Топлите подове се считат, според нашето разбиране, за по-модерна отоплителна система от радиаторното отопление. Това обаче далеч не е така - те се появиха много по-рано. Упоритите исторически факти показват, че подовото отопление е успешно използвано в дните на Древен Рим, на територията на Корея, а и в Русия. Вярно е, че тогава се използва само отопление с печки, тъй като системата за транспортиране на въглеводороди през тръби все още не е съществувала. В съвременния свят най-икономически успешните страни широко използват подово отопление и това се прави не само от съображения за очевиден комфорт, но и като се вземе предвид фактът, че такова отопление спестява енергийни ресурси, търсенето на които нараства всяка година.

Този тип отопление не е евтино удоволствие. Компонентите и труда са много скъпи. Ето защо всеки ревностен собственикможе да имате мисълта да направите под с водно отопление със собствените си ръце. Защо не? Освен това опитът както от успешни, така и от неуспешни реализации вече е натрупан достатъчно, за да даде конкретни препоръки. Целта на нашата статия е да даде конкретни съвети на онези собственици, които ще направят топъл воден под, но в същото време така, че да спестят парите си и в крайна сметка да получат това, което искат - удобно и икономично отопление.

Защо точно воден топлоизолиран под?

Разбира се, те са по-лесни за изпълнение, по-лесно се управляват, но цената на енергийните източници прави свои собствени корекции - в експлоатация този тип отопление е много по-скъпо от водно отопляем под. Ще отнеме само 4-5 години и топъл воден под ще се изплати с лихва, но само при условие, че е направен правилно и правилно. За това искат да разкажат на нашите читатели авторите на статията. Отхвърляне на цветни каталози със скъпо оборудване, но базирани само на опита на хора, които са успели да внедрят топъл воден под в дома си.

Повечето отоплителни системи в момента използват природен газ като източник на топлина - и това е напълно логично, тъй като този вид гориво е по-евтино от другите. И тази тенденция ще продължи поне още няколко десетилетия. Ето защо е най-добре да се изпълняват топли подове с вода, охлаждащата течност в която се нагрява от енергията на горене природен газ... Но за това трябва да бъдат изпълнени редица условия.

Устройство за водно подово отопление

Топъл воден под е сложна многокомпонентна система, всяка част от която изпълнява своя собствена функция. Помислете за неговата структура на следващата фигура.

Типична конструкция на "пай" от топъл воден под

Този тип подово отопление се нарича "мокро", защото използва "мокри" строителни процеси, а именно изливане на циментово-пясъчна замазка. Има и така наречените сухи топли подове, но те се правят основно. В рамките на тази статия ще разгледаме именно "мокрите" подове с топла вода, тъй като те са много по-добри, въпреки че монтажът им е по-сложен.

Топъл воден под се монтира върху стабилна и здрава основа, която може да бъде бетонна плоча или почва. Върху основата се полага пароизолация от полиетиленово фолио с дебелина най-малко 0,1 мм. Следващият слой на "пая" е изолацията, тъй като е най-добре да се използва екструдиран, който има много нисък коефициент на топлопроводимост, висока механична якост и разумна цена. Върху изолацията е оборудвана циментово-пясъчна замазка, към която трябва да се добави пластификатор - за подвижност на сместа, лекота на монтаж и намаляване на водно-циментовото съотношение. Препоръчително е да подсилите вратовръзката с метална телена мрежа с стъпка на клетката 50 * 50 mm или 100 * 100 mm. Там, вътре в замазката, има тръби за подово отопление с циркулираща в тях охлаждаща течност. Препоръчва се височината на замазката над тръбите да бъде най-малко 3 см, но практиката предполага, че е по-добра от 5 см, така че силата ще бъде по-висока и разпределението на топлината върху пода ще бъде по-равномерно.

На мястото, където стените прилягат към замазката, както и на границите на отоплителните кръгове с топла вода, се полага амортисьорна лента, която компенсира топлинното разширение на замазката при нагряване. Окончателното подово покритие трябва да бъде проектирано специално за работа с топли подове. Най-добрият изход са керамични или порцеланови каменни изделия, но някои други видове покрития - ламинат, мокет или могат да се използват и с топли подове, но трябва да има специален знак в тяхната маркировка.

Такива покрития обаче изискват стриктно спазване на топлинния режим на пода, което се постига чрез използването на автоматизация - специални смесителни агрегати.

Изисквания за помещения, в които ще се извършва отопление с подове с топла вода

Най-умният ход в строителството е, когато тръбопроводът за подово отопление се полага още на етапа на монтаж на подове. Това се използва много успешно в Германия, Швеция, Норвегия, Канада и да, и в други икономически успешни страни, където енергийните ресурси са много скъпи и затова се използва подово отопление, което е с 30-40% по-икономично от радиаторното отопление. Това е напълно възможно вече в завършена стая, но трябва да отговаря на определени изисквания. Нека ги изброим.

Най-правилният тръбопровод за подово отопление е този, който е положен още на етапа на изграждане на къща.

• Като се има предвид значителната дебелина на пода с топла вода - от 8 до 20 см, височината на таваните в помещението трябва да позволява инсталирането на такава отоплителна система. Също така е необходимо да се вземе предвид стойността врати, който трябва да е с височина най-малко 210 см.
• Подовата настилка трябва да е достатъчно здрава, за да издържи тежката циментово-пясъчна замазка.
• Основата за топлия под трябва да е чиста и равна. Неравностите не трябва да надвишават 5 mm, тъй като капките силно влияят на потока на охлаждащата течност в тръбите, те могат да доведат до проветряване на веригите и увеличаване на хидравличното съпротивление.
• В помещението, където се планира топъл воден под, трябва да бъдат завършени всички мазилки, поставени прозорци.
• Топлинните загуби в помещенията не трябва да надвишават 100 W / m 2. Ако са по-големи, тогава трябва да помислите за изолация, а не за загряване на околната среда.

Как да изберем добра тръба за подово отопление

За тръбите на топъл воден под е написано достатъчно подробно в нашия портал. Очевидно е, че за топъл под е по-добре да изберете тръби от омрежен полиетилен - PEX или PERT. Сред тръбите PEX, предпочитание трябва да се даде на тръбите PE-Xa, тъй като те имат максимална плътност на омрежване от около 85% и следователно имат най-добрия „ефект на паметта“, тоест след разтягане тръбите винаги са склонни да се върнат към своето първоначална позиция. Това позволява използването на аксиални фитинги с плъзгащ пръстен, които могат да се вграждат в строителни конструкции без страх. Освен това, когато тръбата е огъната, можете да възстановите формата й, нагрявайки проблемната зона строителен сешоар.

PERT тръбите нямат ефект на памет, така че с тях се използват само фитинги, които не трябва да се зазидават. Но ако всички контури на подовото отопление са направени с масивни тръбни секции, тогава всички връзки ще бъдат само на колектора и е напълно възможно да се използват PERT тръби.

Освен това производителите произвеждат композитни тръби, когато между два слоя омрежен полиетилен се поставя алуминиево фолио, което е надеждна кислородна бариера. Но хетерогенността на материала, разликата в коефициентите на топлинно разширение на алуминия и полиетилена могат да провокират разслояване на тръбата. Ето защо е по-добре да изберете PE-Xa или PERT тръби с поливинетиленова (EVOH) бариера, която значително намалява дифузията на кислород в охлаждащата течност през стената на тръбата. Тази бариера може да бъде разположена във външния слой на тръбата или отвътре, заобиколена от слоеве PE-Xa или PERT. Разбира се, най-добрата тръба е тази със слоя EVOH от вътрешната страна.

Има три основни размера на тръбите за кръгове на подово отопление: 16 * 2 mm, 17 * 2 mm и 20 * 2 mm. Най-често използват 16 * 2 и 20 * 2 мм. Как да изберем правилната тръба.

• Първо, марката е важна по този въпрос и трябва да се обърне внимание. Най-известните производители: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• Второ, маркировката на тръбите може да "разкаже" много, тя трябва да бъде внимателно проучена и не бива да се колебаете да задавате повече въпроси на търговския асистент.
• На трето място, квалификацията на търговския асистент е много полезна при избора на тръба. Не забравяйте да поискате сертификати за съответствие, да попитате за наличността и цената на фитинги, смесителни възли, колектори и друго оборудване. Необходимо е да се разбере в кои заливи се продава тръбата, с колко метра, за да се вземе предвид това в бъдещите изчисления.
• И накрая, ако е избрана PE-Xa тръба, може да се извърши малък тест. За да направите това, малка част от тръбата трябва да бъде счупена и след това това място трябва да се нагрее със строителен сешоар. Висококачествените тръби PE-Xa и PE-Xb също трябва да се върнат в първоначалната си форма. Ако това не се случи, тогава каквото и да е написано в маркировката, просто не е PEX тръба.

Принципи на проектиране на подово отопление

Един от най-важните етапи при подреждането на подове с топла вода е тяхното компетентно изчисление. Разбира се, най-добре е да поверите това на специалисти, но вече натрупаният опит подсказва, че това можете да направите сами. В интернет има много безплатни програми и онлайн калкулатори. Повечето от известните производители предоставят своя софтуер безплатно.

водно отопляем под

Първо трябва да решите каква температура трябва да има топлият под.

• В жилищните помещения, където хората прекарват по-голямата част от времето си в изправено положение, температурата на пода трябва да бъде между 21 и 27 ° C. Тази температура е най-удобна за краката.
• За работни зони - офиси, както и дневни, температурата трябва да се поддържа около 29°C.
• В коридори, фоайета и коридори оптималната температура е 30 ° C.
• За бани и басейни температурата на пода трябва да бъде по-висока - около 31-33 ° C.

Отоплението с подове с топла вода е нискотемпературно, следователно топлоносителят трябва да се доставя при по-ниски температури от радиаторите. Ако водата може да се подава към радиаторите при температура 80-90 ° C, тогава топлият под е не повече от 60 ° C. В топлотехниката има такова важно понятие като спад на температурата в отоплителния кръг ... Това не е нищо повече от разликата в температурите между захранващата и връщащата тръба. В системите с топли водни подове оптималните режими са 55/45 ° C, 50/40 ° C, 45/35 ° C и 40/30 ° C.

Много важен показател е (примки) топъл воден под. В идеалния случай всички те трябва да са с еднаква дължина, тогава няма да има проблем с балансирането, но на практика това е малко вероятно да се постигне, следователно се приема:

• За тръба с диаметър 16 mm максималната дължина е 70-90 m.
• За тръба с диаметър 17 mm - 90-100 m.
• За тръба с диаметър 20 mm - 120 m.

Освен това е препоръчително да се съсредоточите не върху горната граница, а върху долната. По-добре е да разделите стаята на повече бримки, отколкото да се опитвате да постигнете циркулация с по-мощна помпа. Естествено, всички бримки трябва да бъдат направени с тръби със същия диаметър.

Стъпката на оформлението (полагането) на тръбата за подово отопление - друг важен индикатор, който се прави от 100 мм до 600 мм, в зависимост от топлинното натоварване на топлия под, предназначението на помещението, дължината на веригата и други показатели. Почти невъзможно е да се направи стъпка по-малка от 100 mm с PEX тръби, много е вероятно тръбата просто да се счупи. Ако подовото отопление ще бъде оборудвано само за комфорт или допълнително отопление, тогава можете да направите минимална стъпка от 150 мм. И така, коя стъпка от оформлението трябва да използвате?

• В помещения, където има външни стени, т.нар ръбови зони където тръбите се полагат със стъпка 100-150 мм. Освен това броят на редовете тръби в тези зони трябва да бъде 5-6.
• В центровете на помещенията, както и в тези, където няма външни стени, стъпката на полагане е направена 200-300 мм.
• Баните, баните, пътеките в близост до басейните се полагат с тръба със стъпка 150 мм по цялата площ.

Начини за полагане на контурите на топъл под

Контурите на водно отопляем под могат да бъдат положени по различни начини. И всеки метод има своите предимства и недостатъци. Нека ги разгледаме.

• Полагане на тръба за подово отопление "змия" по-лесно се монтира, но значителният му недостатък е, че ще има забележима температурна разлика на пода в началото на веригата и в края - до 5-10 ° C. Охлаждащата течност, преминаваща от захранващия колектор към връщащия колектор в конструкцията на подовото отопление, се охлажда. Следователно възниква такъв температурен градиент, който се усеща добре от краката. Този метод на монтаж е оправдано да се използва в гранични зони, където температурата на пода трябва да намалее от външната стена до центъра на помещението.

• Полагане на тръба за подово отопление "охлюв" е по-трудно за изпълнение, но с този метод температурата на целия под ще бъде приблизително равна, тъй като захранващият и връщащият поток преминават един в друг, а разликата се изравнява с масивна подова замазка, когато проектните изисквания на полагането стъпка са изпълнени. В 90% от случаите се използва този метод.

• Комбинирани методи за полагане на тръби за подово отопление също се използват много често. Например, ръбовите зони са положени със змия, а основната зона с охлюв. Това може да помогне за правилното разделяне на помещението на контури, разпределяне на тръбната намотка с минимум остатъци и осигуряване на желания режим.

Всеки от методите може да се приложи променлива стъпка на полагане , когато в крайните зони е 100-150 мм, а в самата стая 200-300 мм. Тогава е възможно в една стая да се изпълнят изискванията за по-интензивно нагряване на крайните зони, без да се използват други методи на полагане. Опитните монтажници често правят точно това.

Разположение на отоплителния кръг "охлюв" с постоянна стъпка (вляво) и с променливо натискане (вдясно)

За да изчислите контурите, най-добре е да използвате специален и много лесен за научаване софтуер... Например известният производител Valtec, който разпространява програмата си безплатно. Има и по-прости програми за изчисляване на оформлението на контурите, които изчисляват дължината на бримките, което е много удобно. Например програмата "Охлюв", която също се разпространява безплатно. За тези, които не са много удобни за компютър, можете сами да изчислите контурите, като използвате милиметрова хартия, върху която да начертаете план на етажа в мащаб и вече на този лист с молив да "разширите" контурите и да изчислите дължината им.

При разделянето на помещенията в контурите на воден топъл под трябва да се спазват следните изисквания:

• Контурите не трябва да преминават от стая в стая - всички помещения трябва да се регулират отделно. Изключение могат да бъдат баните, ако се намират наблизо. Например банята е до тоалетната.
• Един отоплителен кръг не трябва да отоплява помещение с площ над 40 m2. Ако е необходимо, стаята е разделена на няколко кръга. Максималната дължина на двете страни на веригата не трябва да надвишава 8 метра.
• По периметъра на помещението, между стаите, както и между отделните вериги трябва да се постави специална амортисьорна лента, която след изливане на замазката ще компенсира нейното топлинно разширение.

Изборът на вида изолация за топъл под и неговата дебелина

Необходима е изолация за топъл воден под, тъй като никой не би искал да харчи парите си за отопление на земята, атмосферата или ненужните строителни конструкции, но подът е точно този, който трябва да поеме лъвския дял от топлината от отоплителния кръг. За това се използва изолация. Какви видове от тях трябва да се използват? Сред цялото им разнообразие авторите на статията препоръчват да обърнете внимание само на два от тях.

• Екструдиран пенополистирол (EPS). Този материал има ниска топлопроводимост и висока механична якост. EPPS не се страхува от влага, практически не я абсорбира. Цената му е доста достъпна. Тази изолация се произвежда под формата на плочи със стандартни размери 500 * 1000 mm или 600 * 1250 mm и дебелина 20, 30, 50, 80 или 100 mm. На страничните повърхности има специални канали за добро съединяване на плочите.

• Профилен топлоизолационен пенополистирол с висока плътност. На повърхността им има специални кръгли или правоъгълни глави, между които е много удобно да се полага тръбата без допълнително фиксиране. Стъпката на закрепване на тръбата обикновено е 50 мм. Много е удобен за монтаж, но на цена са доста по-високи от EPS плочите, особено от известни марки. Произвеждат се с дебелина от 1 до 3 см и размери 500 * 1000 мм или 60 * 1200 мм - зависи от производителя.

EPS плочите могат да имат допълнителен слой фолио с допълнителни маркировки. Маркирането на плочите, разбира се, е полезно нещо, но наличието на фолио само увеличава цената на изолацията и няма да има смисъл от това по две причини.

• Декларираната от производителите отражателна способност няма да работи в непрозрачна среда, като например замазка.
• Циментовата суспензия е силна алкална среда, която перфектно ще "изяде" незначителен (няколко десетки микрона) слой алуминий, дори преди да се втвърди. Трябва да осъзнаем, че фолионите плочи са маркетингов трик и нищо повече.

Авторите на статията препоръчват използването на EPSP плочи за изолация. Спестяванията в сравнение с профилните постелки ще бъдат очевидни. Разликата в цената е достатъчна за крепежни елементи и все още остават много пари. Нека си припомним народната мъдрост, че спестените пари са подобни на спечелените пари.

Каква е дебелината на изолацията при конструкцията на подовата торта с топла вода? Има специални и сложни изчисления, но можете да направите и без тях. Ако научите няколко прости правила.

• Ако подовото отопление ще бъде направено на земята, тогава дебелината на изолацията трябва да бъде най-малко 100 мм. Най-добре е да направите два слоя от по 50 мм всеки и да ги поставите във взаимно перпендикулярни посоки.
• Ако се планира подово отопление в помещения над мазето, тогава дебелината на изолацията е най-малко 50 мм.
• Ако се планира подово отопление в помещения, отоплявани отдолу, тогава дебелината на изолацията е най-малко 30 мм.

Освен това е необходимо да се предвиди закрепване на EPSP плочите към основния материал, тъй като при изливане на замазката те ще бъдат склонни да плуват. Тапите за дюбели са идеални за това. Те трябва да закрепят всички плочи в ставите и в центъра.

За закрепване на тръбата към EPS се използват специални скоби за харпун, които здраво фиксират тръбата. Те се закрепват с интервал от 30-50 см, а на места, където PEX тръбата се завърта, стъпката трябва да бъде 10 см. Обикновено се изчислява, че за намотка от 200 метра тръба са необходими 500 броя скоби за харпун. Когато ги купувате, не е нужно да преследвате марката, тъй като това ще струва няколко пъти повече. Има много висококачествени и евтини скоби от руски производители.

Избор на колекторно-смесителен агрегат за топъл под

Колектор за воден под - съществен елемент, който получава охлаждащата течност от главния, разпределя я по веригите, регулира скоростта на потока и температурата, балансира контурите на веригите и помага за отстраняване на въздуха. Нито един топъл воден под не може без него.

По-добре е да поверите избора на колектор или, по-правилно, колекторно-смесителен агрегат, на специалисти, които ще изберат необходимите компоненти. По принцип можете да го сглобите сами, но това е тема за отделна статия. Нека просто изброим какви елементи трябва да бъдат включени, за да не сгрешите в избора.

• Първо, това са самите колектори, които могат да бъдат оборудвани с различни фитинги. Те трябва да бъдат оборудвани с регулиращи (балансиращи) вентили със или без разходомери, които се намират на захранващия колектор, а връщането може да има термостатични вентили или просто спирателни вентили.

• Второ, всеки колектор за отстраняване на въздух от системата трябва да бъде оборудван с автоматичен вентилационен отвор.
• На трето място, както захранващият, така и връщащият колектор трябва да имат изпускателни клапани за източване на охлаждащата течност от колектора и отстраняване на въздух при пълнене на системата.
• Четвърто, за свързване на тръбата към колектора трябва да се използват фитинги, които се избират индивидуално във всеки конкретен случай.

• Пето, специални скоби се използват за закрепване на колекторите и осигуряване на необходимото междуцентрово разстояние.

• Шесто, ако котелното помещение не е оборудвано с отделен щранг за подово отопление, тогава смесителен агрегат, включително помпа, термостатичен клапан и байпас, трябва да отговаря за подготовката на топлоносителя. Дизайнът на този възел има много реализации, така че този въпрос ще бъде обсъден в отделна статия.

• И накрая, целият колектор-смесителен блок трябва да бъде разположен в колекторен шкаф, който се монтира или в ниша, или на открито.

Колекторно-смесителният блок е разположен на такова място, че всички дължини на линиите от него до бримките на топъл под са приблизително равни и главните тръби са в непосредствена близост. Колекторният шкаф често е скрит в ниша, след което може да се постави не само в кабини и котелни, но и в съблекални, коридори и дори дневни.

Видео: Какви изчисления са необходими, преди да инсталирате топъл под

Направи си сам монтаж на воден топъл под

След изчисления и закупуване на всички необходими компоненти, можете постепенно да приложите топъл воден под. Първо, е необходимо да се очертаят местата, където ще бъдат поставени колекторните шкафове, да се издълбаят, ако е необходимо, ниши, както и да се направят проходи през строителните конструкции. Всички работи по прорязване и пробиване трябва да бъдат завършени преди следващата стъпка.

Монтаж на изолация

Преди този етап е необходимо да подготвите помещенията за това - да извадите всички ненужни, да премахнете всички строителен боклук, пометете и почистете с прахосмукачка подовете. Стаята трябва да е абсолютно чиста. При монтиране на плочите е необходимо да се носят обувки с плоска подметка, тъй като петите могат да повредят повърхността. Изброяваме последователността на действията при инсталиране на изолация.

• На първо място, нивото на чистия под се отбива по стените с лазер или вода. Всички неравности на основата се измерват с помощта на дълго правило и ниво.
• Ако неравностите надвишават 10 мм, те могат да бъдат напълно изравнени с поръсен чист и сух пясък, който впоследствие трябва да бъде изравнен.

• Ако подовото отопление се извършва на земята или над мазето, тогава се разстила хидроизолационен филм с припокриване на съседни ленти от най-малко 10 см и преминаване към стената. Фугите се залепват с тиксо. Полиетиленовото фолио от 150-200 микрона е доста подходящо като хидроизолация.
• Започвайки от далечния ъгъл на стаята, започва процесът на полагане на EPSP плочите. Те се полагат близо до стените с маркираната повърхност нагоре.
• EPSP плочите трябва да бъдат плътно свързани една с друга с помощта на жлебове, които са на страничните им повърхности. При полагане на всяка плоча тя трябва да приляга плътно към основата и да е в хоризонтална равнина, която се проверява от нивото на сградата. Ако е необходимо, под плочата се изсипва пясък.

• Ако по пътя на полагане има препятствия под формата на издатини, колони и други елементи, тогава след предварително маркиране плочата се подрязва със строителен нож по метална линийка. В този случай EPS трябва да бъде поставен върху някаква нестабилна основа, така че ножът да не стане тъп, например парче шперплат или OSB.
• При полагане на следващия ред трябва да се има предвид, че фугите на плочите не трябва да съвпадат, а да се разминават, като тухлена зидария... Ако поне 1/3 от дължината му остане с последната EPPS плоча в реда, тогава с нея трябва да се положи следващият ред.
• Ако планирате да поставите втория слой EPS, тогава той трябва да се извърши във взаимно перпендикулярна посока с първия слой.
• След поставяне на топлоизолацията, с помощта на перфоратор с дълга бормашина и чук, фиксирайте дисковите дюбели на всяка фуга - на всяка фуга и в центъра на всяка EPSP дъска. Фугите между EPSP са запечатани със строителна лента.

• Ако след монтажа на изолацията останат кухини или пукнатини, те могат да бъдат запушени с EPPS отпадъци и издухани полиуретанова пяна, но можете да направите това по-късно, след инсталиране на тръбите.

След това можем да кажем, че монтажът на изолацията е завършен. Въпреки че EPS плочите са достатъчно плътни, за да издържат теглото на възрастен, все пак трябва да вземете предпазни мерки, когато се движите над тях. Най-добре е да използвате широки дъски или парчета шперплат или OSB.

Монтаж на тръба за топъл воден под

Настъпи най-важният и труден момент - инсталирането на тръби за подово отопление. На този етап трябва да сте особено внимателни и точни и тук не можете да правите без асистент. Желателно е също така да имате специално устройство за развиване на тръбата, тъй като е строго забранено премахването на тръбата от намотката с пръстени, тъй като тогава в нея ще има много силни напрежения, което ще усложни или направи инсталацията невъзможна. Основното правило е, че заливът трябва да бъде усукан и да не се изважда от стационарния залив. По принцип това може да се направи ръчно, но с устройство е много по-лесно.

Ако има маркировки от горната страна на EPSP плочите, тогава това е просто страхотно, тогава полагането на тръбите ще бъде значително опростено. И ако не, тогава не трябва да се "водите" за закупуване на тънка изолация от разпенен полиетилен с нанесена маркировка, покрита с фолио. Няма да има смисъл от него. Можете да приложите маркировката сами. За да направите това, върху горната страна на плочите се правят маркери с маркер на разстоянието на необходимата стъпка на контура, а след това линиите се отбиват с нишка за боядисване - по този начин можете да направите маркировка за кратко време. След това можете да нарисувате следите от контурите на топлия под.

замазка за подово отопление

На определеното място се прикрепя колекторен шкаф и в него се монтира колектор, докато без помпено-смесителна група ще е необходим по-късно. На входа на колектора, на изхода от него, както и на входа към, всяка тръба трябва да бъде защитена със специална гофрировка. Въпреки това, гофрирането от реномирани производители струва умопомрачителни пари, така че е напълно приемливо да го замените с топлоизолация с подходящ диаметър. Също така тръбите трябва да бъдат защитени при преместване от стая в стая и от верига към верига.

Монтажът на тръби за подово отопление трябва да започне от най-отдалечените от колекторите зони, а всички транзитни тръби трябва да бъдат покрити с изолация от пяна от полиетилен, която ще осигури максимално икономия на енергия до точката на дестинация и няма да „загуби“ топлина по пътя . По-нататък тръбата "излиза" от EPSP плочите, вече "гола" заобикаля целия си отоплителен кръг и се "гмурва" обратно и вече в топлоизолацията следва до колектора. Самите транзитни тръби се поставят вътре в EPSP плочите, като за това се изрязват предварително с нож проходните пътища в тях.

Ако топлоизолацията се състои от два слоя EPSP плочи, тогава първо се полага първият слой, след това се полагат всички комуникации, включително транзитните тръби на подовото отопление, а след това вторият слой се регулира и нарязва на място.

Освен това, в района, където се намира топлият под, тръбите могат да отидат до радиатори, както и линии за подаване на топла и студена вода. Ако има няколко тръби, тогава те могат да бъдат фиксирани в снопа или с дискови дюбели, или с перфорирана метална лента и дюбели. Във всеки случай те не трябва да излизат извън горната повърхност на EPSP плочите, така че контурът на подовото отопление да може лесно да се положи отгоре. Всички кухини се издухват с полиуретанова пяна, която след втвърдяване се изрязва наравно с повърхността на изолационните плочи.

По стените по периметъра на помещението, където ще има топли подове, е залепена амортисьорна лента, която е предназначена да компенсира топлинното разширение на замазката. Лентата се предлага със или без залепващ слой. Когато го купувате, не е нужно да преследвате марката и да надплащате няколко пъти повече. В днешно време се произвежда демпферна лента от руско производство, достойна във всеки смисъл. Ако изобщо няма лента, тогава - това също не е проблем - тя може да бъде заменена с пяна с дебелина 1 или 2 см, залепена към стената с течни пирони или полиуретанова пяна.

Амортисьорната лента също трябва да бъде монтирана между стаи и различни вериги. За това се произвежда специална лента с Т-образен профил. И в този случай тя може да бъде заменена с тънка пяна, залепена заедно с полиуретанова пяна или лепило.

Монтажът на тръби се извършва, както следва:

• От бобината се отвива 10-15 м тръба, в края й се поставя топлоизолация и съответният фитинг за свързване към колектора.
• Тръбата е свързана към захранването на съответния изход на колектора.
• Тръбата се полага по предварително маркираните маршрути и се закрепва със скоби за харпун на прави участъци след 30-40 см, а на завои след 10-15 см. Тръбата трябва да се огъва внимателно, без прегъвания.

• При полагане не е необходимо да се опитвате да фиксирате тръбата веднага, но първо трябва да я разширите приблизително по маршрутите с 5-10 м и едва след това да я закрепите със скоби. Тръбата трябва да лежи върху изолацията без напрежение, не трябва да има усилие, което се опитва да издърпа скобите от EPS.
• Ако скобата по някаква причина излетя от мястото си, тогава тя е монтирана в друга, на разстояние най-малко 5 см.
• След заобикаляне на целия кръг за подово отопление, връщащата тръба се връща към захранването си и следва до нея до колектора. Ако е необходимо, върху него се поставя топлоизолация.
• При пристигането си в колектора тръбата се свързва към него с подходящ фитинг.

• В близост до съответния контур на топлия под на стената, както и на хартия, трябва да се запише дължината на контура. Тези данни са необходими за по-нататъшно балансиране.

Всички контури се полагат по същия начин. В началото ще бъде трудно, но след това, след един положен "охлюв" всичко ще бъде ясно и работата ще върви без проблеми. Когато се движите по вече положените контури, е необходимо да се положат дъски, шперплат или OSB под краката или коленете.

Не се препоръчва ходене в тръби в обувки. По-добре е да организирате такива "пътеки"

Видео: Полагане на тръби за подово отопление

Монтаж на армировъчна мрежа

Споровете за целесъобразността на армировъчната мрежа продължават. Някой казва, че е необходима, други казват обратното. Има много примери за успешно изпълнение на топъл под без армираща мрежа и в същото време има примери за неуспешно изпълнение на топъл под с армировка. Авторите на статията твърдят, че армировката никога няма да бъде излишна, а само правилно изпълнена.

Интернет е пълен с примери, когато върху изолацията се полага и фиксира метална мрежа и едва след това с помощта на пластмасови връзки към нея се прикрепя тръба за топъл под. Изглежда, че е удобно, но това не е армировка, а просто поставяне на абсолютно безполезна мрежа под замазката, за която са похарчени пари. Армировка е, когато мрежата е вътре в замазката, а не под нея. Ето защо авторите препоръчват поставянето на мрежата върху тръбата.

За подсилване на замазката е подходяща метална мрежа, изработена от тел с диаметър 3 mm с размер на клетката 100 * 100 mm - това е напълно достатъчно. Не се препоръчва използването на армировъчни мрежи поради факта, че армировката има гофрирана повърхност и по време на монтаж може да повреди гладката повърхност на тръбата. И не си струва да харчите допълнителни пари за прекомерната здравина на замазката, защото се предполага, че топлият под вече е монтиран върху достатъчно здрава основа. Мрежата се полага с припокриване върху една клетка и се завързва или с тел за плетене, или с пластмасови скоби. Острите стърчащи краища трябва да бъдат отхапани, за да не повредят тръбата. Освен това мрежата е прикрепена към тръбата на няколко места с пластмасови скоби.

Вместо метална мрежа може да се използва пластмасова мрежа, която перфектно ще подсили замазката и ще я спаси от напукване. По-удобно е да поставите пластмасовата мрежа, тъй като се предлага на ролки. Използването на пластмасова мрежа практически елиминира повредата на тръбите, а цената й е значително по-ниска.

След полагането на мрежата отново възниква въпросът за защита на тръбите, тъй като се движи в обувки метална мрежа, лесно можете да повредите както него, така и тръбата. Затова отново се препоръчва да се движите само върху дъски, шперплат или OSB. Но все още има много компетентно решение, което ще избегне повреда на тръбите при изливане на замазката.

Приготвя се циментов разтвор - същият като при полагане на замазката (1 част цимент M400 и 3 части пясък) и по време на процеса на полагане се правят "петна" от разтвора, които излизат леко извън повърхността на мрежата - 2 см са достатъчни. Тези "петна" се правят с такава честота (30-50 см), която ще ви позволи да поставите дъски или шперплат върху тях в бъдеще и да се движите безопасно. Друг плюс на този подход е фиксирането на мрежата, тъй като при ходене по нея тя има тенденция да се огъва и това може да повреди заварените шевове.

Подложките за хоросан ще фиксират мрежата и ще ви помогнат да навигирате безопасно

Запълване на контурите. Хидравлични тестове

Тази операция определено трябва да се извърши дори преди да се излее замазката, тъй като при скрита неизправност е по-лесно да я поправите веднага, отколкото след изливането на подовете. За да направите това, към дренажната тръба на колектора се свързва маркуч и се изпуска в канализацията, тъй като много вода ще се разлее през отоплителните кръгове. Най-добре е маркучът да е прозрачен - така ще бъде лесно да се проследи освобождаването на въздушни мехурчета.

Към входа на захранващия колектор, който трябва да бъде оборудван със спирателен сферичен кран, чешмяната вода се свързва чрез маркуч или тръба. Ако качеството на чешмяната вода е ниско, тогава си струва да напълните системата през механичен филтър. Помпа под налягане е свързана към всеки друг изход, свързан към кръговете на подовото отопление. Това може да бъде свободен изход на захранващия колектор, изход на връщане от колектора и други места - всичко зависи от конкретното изпълнение на колекторния монтаж. В крайна сметка тройник може да се завинти в сферичния спирателен вентил на захранващия колектор и през него може да се извърши както пълнене на системата, така и тестване под налягане. След тестване тройникът може да бъде отстранен и колекторът може да бъде свързан към поточната линия.

Системата се попълва, както следва:

• На колектора всички контури на подовото отопление се припокриват, с изключение на един. Автоматичните вентилационни отвори трябва да са отворени.
• Водата се подава и нейната чистота и изходът на въздух се контролират чрез дренажния маркуч. По вътрешната повърхност на тръбите по време на производството могат да останат технологични мазнини и стърготини, които трябва да се отмият с течаща вода.
• След като целият въздух е напуснал и водата тече абсолютно чиста, изпускателният клапан се затваря и след това вече измитата и напълнена верига се затваря.
• Всички тези операции се извършват с всички контури.
• След промиване, обезвъздушаване и пълнене на всички кръгове, вентилът за подаване на вода се затваря.

Ако се открият течове на етапа на пълнене, те се елиминират веднага след освобождаване на налягането. В резултат на това трябва да получите система от подове с топла вода, пълни с чиста охлаждаща течност и обезвъздушени.

За да тествате системата, ще ви трябва специален инструмент- помпа под налягане, която може да бъде наета или поканена опитен майсторразполагайки с такова устройство. Нека опишем последователността на действията за кримпване.

• Всички кръгове на подовото отопление, свързани към колектора, са напълно отворени.
• Помпата за изпитване на налягането е пълна с чиста вода, клапанът за захранване на помпата се отваря.
• Помпата създава налягане в системата два пъти повече от работното налягане - 6 атмосфери, контролира се от манометъра на помпата и на колектора (ако има манометър на нея).
• След повишаване на налягането се извършва визуална проверка на всички тръби и връзки, които по принцип трябва да са само на колектора. Налягането също се контролира от манометъра.
• След 30 минути налягането отново се повишава до 6 бара и всички тръби и връзки се проверяват отново. След това, след 30 минути, тези стъпки се повтарят. Ако се открият течове, те се елиминират незабавно след освобождаване на налягането.
• Ако не се открият течове, тогава налягането отново се повишава до 6 бара и системата се оставя за един ден.
• Ако след един ден налягането в системата спадне с не повече от 1,5 бара и не са открити течове, тогава системата за подово отопление може да се счита за правилно сглобена и запечатана.

Когато налягането в системата се повиши, тръбата, според всички закони на физиката, ще се опита да се изправи, следователно е възможно да се „застрелят“ някои скоби на местата, където са били „алчни“ с тях. Следователно, "петна" от разтвора ще помогнат значително да се запази тръбата на място. По-късно, когато се излее замазката, тръбата ще бъде здраво фиксирана, но по време на изпитване под налягане, лошо закрепена тръба може да доведе до неприятни изненади.

Видео: Пълнене на системата с охлаждаща течност

Видео: Натискане на системата за подово отопление

Монтаж на маяци

Замазката за подово отопление трябва да се излива през тръби под работно налягане. Като се има предвид, че повечето затворени системиотопление, работното налягане трябва да бъде в диапазона от 1-3 бара, можете да вземете средната стойност и да оставите налягането във веригите на 2 бара.

Най-добре е да използвате водещи профили от гипсокартон PN 28 * 27 / UD 28 * 27 като маяци. Те имат достатъчна твърдост и гладка горна повърхност, което е много полезно за изравняване на замазки.

Маяците трябва да се монтират на нивото на готовия под минус дебелината на покритието подова настилка... За да ги фиксират, много често те просто използват хоросанови възглавници, върху които се полага направляващ профил и след това се потапя на ниво. Но този подход има недостатъка, че ако маякът падне под необходимото ниво, трябва да го извадите, да поставите нов разтвор и да го поставите отново.

Най-добре е маяците от направляващия профил да имат твърда опора под тях, а като него могат да служат бетонни дюбели и винт с подходяща дължина. За предпочитане е да използвате специални винтове за бетон - щифтове, които не изискват монтаж на дюбел, което означава, че диаметърът на пробиване ще бъде по-малък. Ако трябва да пробиете дупка с диаметър 10-12 мм за дюбела, тогава за дюбела са достатъчни 6 мм. Горната повърхност на главата на винта трябва да бъде на нивото на повърхността на бъдещата замазка.

Винтове за бетон - щифтове

Фаровете трябва да бъдат разположени на не повече от 30 см от стените. Не трябва да има голямо разстояние между маяците, тъй като разтворът има тенденция да се утаи и върху вече завършената замазка може да се образува яма. Оптимално - 1,5 м, след което правилото за изграждане от 2 м се използва за изравняване на замазката. Когато инсталирате маяци, направете следното:

• От стените вляво и вдясно от входа, на разстояние 30 см, се изчертават две линии - това ще бъде позицията на крайните маяци.
• Разстоянието между тези две линии е разделено на равни части, така че да не надвишава 150 см. Желателно е една от лентите да пада директно на входа на стаята. Ако е необходимо, лентата на входа може да бъде по-малка.
• На пода се изчертават линии на позицията на бъдещите маяци. Върху тях се правят маркировки за местоположението на дюбелите със стъпка 40-50 см.
• Дупките се пробиват до определената дълбочина с перфоратор със свредло, съответстващо на дюбела.

Най-добре е да използвате лазерно ниво, за да поставите главите на щифтовете в една равнина. Ако в арсенала домашен майсторне е, тогава няма значение, сега точно това полезен инструментможе да се наеме, особено след като ще се изисква само за един ден.

Лазерно ниво- незаменим помощник при маркиране и инсталиране на маяци

Позицията на фаровете е отбелязана на стената. За да направите това, дебелината на финишното подово покритие се изважда от нивото на чистия под, предварително начертано на стената. Лазерното ниво се настройва на тази маркировка и след това, чрез завинтване или развиване на щифтовете, техните капачки се настройват на същото ниво. Ако използвате обичайното ниво на сграда за тази операция, тогава това ще отнеме много повече време и грешката ще бъде по-висока.

Освен това върху главите на дюбелите се полагат водещи профили, правилната инсталация се проверява от нивото на сградата. За да фиксирате фаровете на техните места, използвайте циментов разтвор със същата формула като за подовата замазка (1 част цимент + 3 части пясък).

Фаровете се отстраняват от главите на щифтовете, а след това от приготвения разтвор се правят слайдове, малко по-високи от височината на замазката. Достатъчно е да ги направите след 1 метър, тъй като фарът вече ще бъде здраво фиксиран върху главите на дюбелите. Освен това профилът се полага и притиска в разтвора, а излишъкът му отгоре веднага се отстранява със шпатула. В края нивото проверява правилността на инсталирането на всички маяци.

В същото време можете да проверите правилния монтаж на всички амортисьори, разделящи помещенията и вериги и, ако е необходимо, да подсилите позицията им с хоросан.

водно отопляем под

Видео: Инсталиране на маяци за подово отопление

Изливане на замазка за подово отопление

Към замазката на топъл воден под се налагат повишени изисквания, тъй като освен механичните натоварвания, които носи, изпитва и термични деформации. И обикновено циментово-пясъчен разтвор няма да работи тук, бетонната смес трябва да бъде модифицирана с пластификатор и влакна.

Пластификаторът е предназначен да намали съотношението вода-цимент, да увеличи подвижността на сместа и да увеличи нейната якост по време на сушене. Мобилността при полагане на замазка за подово отопление е изключително важна, тъй като хоросанът трябва да "захваща" плътно тръбите и лесно да отделя въздушни мехурчета навън. Без използването на пластификатор, единственият начин да увеличите течливостта на сместа е да добавите вода към нея. Но тогава само част от водата ще реагира с цимента, а останалата част ще се изпари за дълго време, което ще увеличи времето за втвърдяване и втвърдяване и ще намали здравината на замазката. Съотношението вода-цимент трябва да бъде точно такова, което ще позволи на замазката да се хване. Обикновено 1 кг цимент изисква 0,45-0,55 кг вода.

Пластификаторът се предлага в течна и суха форма. Трябва да се прилага точно както препоръчва производителят и нищо друго. Всякакви "заместители" под формата на течен сапун, прах за пране, PVA лепило са неприемливи.

Влакното е предназначено за дисперсна армировка на бетонна смес, което позволява да се намали или практически елиминира образуването на пукнатини, да се увеличи якостта и устойчивостта на абразия и да се увеличи якостта на огъване и натиск. Това се постига чрез факта, че микрофибрите на влакното се разпределят и задържат замазката в целия обем на бетонната смес.

Влакното може да бъде метал, полипропилен и базалт. За подово отопление се препоръчва използването на полипропиленови или базалтови влакна. Добавя се според препоръките на производителя, но се препоръчва да се използват най-малко 500 грама полипропиленови влакна на 1 m 3 от готовия разтвор. За да получите смес с най-добри свойства, добавете 800 или повече грама на 1 m 3.

В продажба можете да намерите готови смеси за изливане на замазка за подово отопление от известни и не толкова известни производители. Съставът на тези смеси вече включва пластификатор, влакна и други компоненти. С несъмненото удобство на тяхното използване и високо качество, цената на готовата замазка ще бъде значително по-висока от разтвора, приготвен самостоятелно.

Преди да излеете замазката, е необходимо да премахнете всички ненужни предмети от пода, ако е необходимо, да почистите повърхностите с прахосмукачка. Също така е необходимо да се подготвят всички инструменти и прибори за смесване и транспортиране на разтвора. Цялата работа по изливането на замазката за подово отопление в стаята трябва да се извършва наведнъж, така че е препоръчително да имате двама помощници: единият подготвя разтвора, вторият го носи, а главният изпълнител полага и изравнява замазката. Всички прозорци в стаята трябва да бъдат затворени, замазката трябва да бъде ограничена от излагане на течения и пряка слънчева светлина.

Самоприготвянето на хоросан за замазка за подово отопление трябва да се извършва само по механизиран начин - качеството на разтвора трябва да бъде високо. Като спомагателни механизми може да се използва бетонобъркачка или строителен миксер. Никакви приспособления за бормашина или чук няма да работят тук, без значение какво казват различни "истини" източници.

Основата на разтвора е от портланд цимент от клас не по-нисък от M400, който трябва да е сух и с време на съхранение не повече от 6 месеца след датата на издаване. Пясъкът също трябва да бъде сух, измит и пресят. Речният пясък няма да работи - също има правилна форма... За замазка съотношението цимент към пясък трябва да бъде 1: 3 по тегло, но на практика малко хора претеглят пясък и цимент и се използва универсален метод за измерване - кофа. Като се има предвид, че плътността на строителния пясък е в диапазона от 1,3-1,8 t / m 3, а циментът по време на транспортиране е 1,5-1,6 t / m 3, тогава не можете да се страхувате да измервате цимент и пясък с кофи, тъй като качеството сместа ще бъде напълно приемлива.

Водата в състава на разтвора трябва да бъде около една трета от масата на цимента, тоест около 15 литра вода са необходими за 1 торба от 50 кг цимент. Въпреки това, използването на пластификатор намалява съотношението вода-цимент, следователно, когато приготвяте разтвор с вода, трябва да бъдете много внимателни - по-добре е да напълните малко и след това да добавите, отколкото да излеете.

Технологията за приготвяне на разтвор с миксер и бетонобъркачка е малко по-различна. С миксер е необходимо да се разбърква сух цимент, пясък и пухкави полипропиленови или базалтови влакна при ниски скорости и след това постепенно да се добавя вода с разтворен в нея пластификатор. В бетонобъркачките от гравитационен тип, от които абсолютното мнозинство, е трудно да се разбърква сух цимент и пясък (сухият цимент се придържа към мокрите остриета и барабана), следователно част от водата с пластификатор първо се излива в него и след това постепенно първо се добавя цимент, след това пясък, след това друга порция цимент и останалата вода. Фибрите се добавят постепенно. Едната част с вода, другата с пясък. В същото време влакното не трябва да се хвърля в барабана на бетонобъркачката на буца, а трябва да се раздели на порции и да се разроши преди полагане.

Времето за приготвяне на разтвора в бетонобъркачка обикновено е 3-4 минути, а с миксер малко повече - 5-7 минути. Готовността на разтвора се определя от неговия равномерен цвят и консистенция. Ако вземете бучка разтвор в ръцете си и я стиснете, тогава от нея не трябва да излиза вода, но в същото време разтворът трябва да е пластмасов. Ако поставите разтвора в пързалка на пода, тогава той не трябва да се разпространява много, а само леко да се утаи под собствената си тежест. Ако в него се правят разрези с шпатула, те не трябва да се размазват, а да запазват формата си.

Полагането на замазката започва от далечните ъгли на стаята и се извършва на ивици по маяците. Едва след завършване на една лента, следващата се полага и изравнява, процесът трябва да завърши на входа на стаята. В процеса на изравняване не е необходимо незабавно да се опитвате да изравните перфектно повърхността на замазката по маяците. Основното е, че няма повреди в замазката, а малките приливи и следи от правилото лесно се коригират по-късно.

След 1-2 дни (всичко зависи от външните условия), когато вече е възможно да се ходи по замазката, е необходимо да почистите нейната повърхност. Първо се подрязва със строителен нож и се отстранява амортисьорната лента, стърчаща от замазката, след което се взема строителното правило и острият край се притиска към равнината на маяците. В посока далеч от вас, с кратки, но енергични движения се извършва замах, докато маяците се разкрият напълно. След това получените остатъци се отстраняват, замазката се навлажнява с бутилка със спрей и се покрива с найлоново фолио.

На следващия ден маяците се отстраняват внимателно, можете също да развиете щифтовете и получените канали се търкат с разтвор или лепило за плочки... Замазката се навлажнява отново и се покрива, като се препоръчва да се прави ежедневно през първите 10 дни след изливането.

Балансиране на контурите на топлия под. Пускане в експлоатация

След като замазката е напълно узряла, а това е най-малко 28 дни, можете да започнете да балансирате контурите на топлия под. И в този процес разходомерите на колектора ще бъдат много полезни. Ето защо е необходимо да закупите колектор с балансиращи клапани и разходомери.

Факт е, че контурите за подово отопление имат различни дължини, съответно имат различно хидравлично съпротивление. Очевидно "лъвският дял" от охлаждащата течност винаги ще следва пътя на най-малкото съпротивление - тоест по най-късата верига, докато други ще получат много по-малко. В същото време в най-дългата верига циркулацията ще бъде толкова бавна, че не може да се говори за отвеждане на топлина. В добре разработен проект за подово отопление скоростта на потока във всяка верига и позицията на контролните клапани винаги са посочени, но ако подовото отопление се извършва самостоятелно, тогава ще свърши опростена, но валидна техника.

• Ако помпено-смесителният агрегат все още не е свързан, значи се монтира. Колекторът за подово отопление е свързан към захранващата и връщащата линия.
• Всички контури на подовото отопление са напълно отворени, а сферичните кранове за подаване и връщане са отворени на входящите колектори. Вентилите на автоматичните вентилационни отвори трябва да са отворени.
• Циркулиращият се включва. Максималната температура е зададена на главата на смесителния блок, но котелът все още не се включва, охлаждащата течност трябва да циркулира при стайна температура.
• Налягането в цялата отоплителна система се довежда до работно налягане (1-3 bar).
• Всички контури на топлия под са затворени, с изключение на най-дългия. Позицията на разходомера в тази верига се отбелязва и записва.
• Вторият най-дълъг контур е напълно отворен. Ако дебитът в него е по-голям, тогава балансиращият клапан се усуква, докато дебитът стане равен на най-дългия.

• Освен това всички вериги се отварят последователно в низходящ ред на тяхната дължина, потокът се регулира от балансиращи клапани.
• В резултат на това скоростта на потока във всички вериги трябва да бъде еднаква. Ако това не е така, тогава можете да коригирате корекцията по контурите, без да докосвате най-дългия контур.

Всички горепосочени операции се извършват правилно и разходомерите показват, че има циркулация във веригите, след което можете да започнете да тествате топъл под с нагрята охлаждаща течност. Необходимо е да се започне с ниски температури - от 25 ° С и след това всеки ден постепенно да се повишава температурата с 5 ° С, докато охлаждащата течност се подаде към веригите с работната си температура. Каква е последователността на действията на този етап.

• На термостатичния клапан на смесителния блок се задава температура от 25 ° C, циркулационната помпа се включва на първата скорост и в този режим системата се оставя да работи за един ден. В същото време се наблюдава и регулира циркулацията през разходомерите.
• След един ден температурата се повишава до 30 ° C и системата за подово отопление се оставя отново за един ден. Дебитът и температурата на подаването и връщането се следят.
• На следващия ден температурата се повишава с още 5°C, до 35°C. Това вече е много по-близо до режима на работа на топлия под, така че вече си струва да регулирате температурната разлика между подаващите и връщащите колектори. Ако е в диапазона от 5-10 ° C, това е нормално, а ако е повече, тогава скоростта на циркулационната помпа трябва да се увеличи с един етап.
• Максималната температура, до която можете да повишите температурата в колектора за подово отопление, е 50 ° C, но е по-добре да не правите това, а да го проверете в режими на работа - 45 ° C или 40 ° C. По същия начин се проверява температурната разлика между подаването и връщането. Помпата трябва да работи с възможно най-ниската скорост, така че температурната разлика да е до 10 ° C.

Правилността на настройката на подовото отопление не може да бъде оценена веднага, тъй като такава отоплителна система е много инерционна. Отнема няколко часа, за да усетите промяната в температурата. Ето защо всеки, който е направил топъл под сам, трябва да се въоръжи с търпение и постепенно да доведе системата до такъв режим, който ще осигури желана температураетаж с покритие. За да направите това, ще трябва да "поиграете" с настройките на балансиращите клапани, термичните глави (ако колекторът е оборудван с тях) и скоростта на циркулационната помпа. Основното е, че самостоятелно изработената система за водно подово отопление работи.

Разберете как, след като сте проучили инструкциите със снимката, в специална статия на нашия портал.

Заключение

Упоритите статистики сочат, че системата от топли водни подове, освен очевидния комфорт, осигурява и значителни икономии на енергия. Същата статистика показва, че броят на успешните независими внедрявания на такова отопление нараства всяка година. Всички технологии вече са отработени, пазарът е наводнен с всякакви компоненти, за всеки вкус, цвят и портфейл. Необходимата информация винаги е в отворени източници, винаги можете да попитате експертите за съвет. Екипът от автори се надява, че тази статия е разсеяла първоначалния страх и е дала да се разбере на читателите, че е напълно възможно да направите водно отопляем под със собствените си ръце.

Видео: Как да изчислите и направите водно отопляем под със собствените си ръце

Подовото отопление се използва като допълнение към отоплителната система, за отопление на местни подови площи, например в баня или на балкон. И също като основен тип отопление, този метод на приложение е по-рядко срещан. Има няколко вида внедряване на тази система, всеки със своите предимства и недостатъци. В тази статия ще разгледаме как да направим електрическо подово отопление със собствените си ръце, а също така ще разгледаме разликите между видовете отопление.

Видове електрическо подово отопление

Както вече споменахме, се казва, че прави разлика между различни. На първо място, има две основни направления - вода и електричество. Какви са предимствата на електрическото подово отопление пред водното?

Електрическо подово отопление:

за разлика от водата, тя няма да замръзне при никакви обстоятелства;

тръбопроводът за водно подово отопление може да се повреди (например при замръзване), да наводни съседите отдолу, да съсипе ремонта в апартаментите;

тъй като се използват кабели или филми, дебелината на цялата система намалява от 10-20 мм на 4-7 мм. Съответно нивото на пода ще се промени на по-ниска височина;

Електрическото подово отопление практически не изисква поддръжка, освен може би проверка на RCD и състоянието на контактите.

Нагревателните елементи са разделени на:

Може да бъде резистивен едно- и двужилен и саморегулиращ се. Резистивните кабели изискват допълнителен терморегулатор, а за саморегулиращите се кабели можете да направите без него.

По принцип това е същият нагревателен кабел, но фиксиран върху мрежа от фибростъкло или фолио, което прави монтажа бърз и лесен. Просто трябва да го разточите върху загрята повърхност. И кабелните системи трябва да бъдат допълнително закрепени към пода, ще разгледаме това по-късно.

Този тип е гъвкав лист, върху който се прилагат проводими въглеродни линии, те представляват нагревател. Филмовите нагреватели се наричат ​​още инфрачервени нагреватели. Интересна особеност на такава система е, че може да се постави директно под ламинат, паркет, килим или линолеум. Обикновено ширината на мрежата е 0,4-1 m.

4. Пръчка.Той наподобява двата предишни типа, но използва въглеродни пръти, свързани паралелно на проводяща шина като нагревател.

Къде се монтира подовото отопление?

Най-често се монтира в кухнята и банята. Причината за това е високата влажност в тези помещения, освен това при висока влажност студът се усеща по-силно. Когато излезете от банята, е много по-приятно да стоите на топъл под, отколкото на студена плочка. А в баните на повечето апартаменти не са предвидени радиатори за отопление. Следователно, инсталирането на топъл под също ще увеличи общата температура в апартамента. Често се монтират в близост до басейни, сауни и тоалетни.

По-рядко се монтират на балкони и лоджии, ако ги използвате като функционално пространство на стаята. Също така има смисъл да се инсталира в дневни, особено в апартаменти, разположени на приземния етаж или в частни къщи, когато студът се изтегля от пода.

Предимства при инсталиране:

температурата се повишава в цялата стая и можете да бъдете в нея без обувки;

влажността намалява;

вероятността от растеж на мухъл е намалена.

Конструкция: направете сами електрически топъл под

За обезопасяване на подовете точната суматоплина, трябва да изберете подходящата мощност. Зависи от много фактори: температура на повърхността, топлоизолация и други. Приблизителни стойности на мощността на квадратен метър:

спалня - 100-150 W / кв.м;

антре, коридор, кухня - 150 W / кв.м;

тоалетна, баня - 180 W / кв.м;

балкон, лоджия - 200W / кв.м.

Общата схема е показана на фигурата по-долу.

Монтаж на нагревателен кабел

Основната задача при полагане е да се постави така, че топлината да се разпредели равномерно. Следователно, той е положен или в змия, или в спирала, сближаваща се към центъра на стаята.

Не е необходимо да се полагат нагревателни елементи под мебели, експертите посочват две причини: може да се прегрее и да се повреди и няма смисъл да се отоплява това пространство. На първо място, имате нужда от топла повърхност, по която ходите.

За да може кабелът да бъде положен здраво, той трябва да бъде фиксиран към повърхността. Има две опции как можете да направите това:

1. Закрепете към пода с помощта на метални монтажни ленти или пластмасови ленти с щипки.

2. Поставете мрежата, към която кабелът трябва да бъде фиксиран с пластмасови скоби.

За да се разпредели равномерно топлината, кабелът се полага в бетон на различни дълбочини:

от 1 см, със стъпка на полагане повече от 7,5 см;

от 2 см, със стъпка на полагане от 7,5 см до 10 см;

от 3 см, със стъпка от 10 см до 12,5 см;

от 4 см, с повече от 12,5 см.

Следващият проблем, който трябва да се реши, е как да поставите кабела. Зависи от подовата настилка. В общи линии редът е следният:

1. Полага се армирана циментово-пясъчна замазка с дебелина 3 см. За компенсиране на топлинното разширение на замазката се полага демпферна лента. Ако подът е бетонен, можете да пропуснете тази стъпка.

2. Монтаж на топлоизолация. Това е необходимо, за да се намалят топлинните загуби. За тези цели можете да използвате плочи от пенополистирол, материали от базалтови влакна и др. Топлоизолацията на основата на фолио трябва да бъде монтирана така, че метализираният слой да е обърнат към източника на топлина. Това отразява по-добре топлината.

Колкото повече замръзва подът, толкова по-дебел трябва да бъде слоят топлоизолация, до и повече от 5 сантиметра. Има и специални субстрати, върху които е удобно да монтирате кабела. Фугите на основата се залепват с алуминиева лента или друга лепяща лента.

3. Полагат се кабелът и температурният датчик от термостата.

4. Върху него се полага армировъчна мрежа и довършителна замазка.

Кабелът се полага след пълно изсъхване на замазката, зависи от условията заобикаляща средаи съставът на разтвора може да се забави за дълъг период, до един месец.

Ако на пода има плочки, тогава върху нагревателните елементи се полага друга циментова замазка с армираща мрежа.

Отоплителни рогозки и подове от фолио

Процесът на инсталиране на тези видове нагреватели се различава само по това, че те трябва да бъдат разточени на пода, като тапети. Филмът за подово отопление може да се полага директно под подовата настилка без довършителна замазка, например под балатум или паркет, поради ниската си дебелина (до 1 мм). Това ви позволява да направите топъл под за кратко време и с минимални разходи.

Термичният сензор е монтиран върху фолиото.

Схема на електрическо свързване

Както вече беше отбелязано, нагревателните елементи са свързани към термостата, а температурният сензор също е инсталиран над или под тях, така че да се отстранява равномерно от завоите на кабела, ако се използват нагревателни кабели или рогозки, това е необходимо, за да се гарантира точност на показанията. Това може да наложи отчупване на стената или жлеб по протежение на замазката. Типична диаграма на свързване е показана по-долу.

По-добре е да поставите проводниците към нагревателните елементи в гофриране. Ако е възможно, е задължително да свържете отоплителната система към земята.

Типична връзка за IR филм

За кабел

Заключение

Монтажът на топъл под е лесна задача, но доста трудоемка, трябва да преминете през всички етапи на изграждане на пода. Включително изливане на замазки, полагане на топлоизолация, нагревателни елементи, свързване на електрически кабели. Това обаче ще осигури комфортен престой в помещенията по всяко време на годината и времето.

Топъл под хидравличен тип- достойна алтернатива на традиционното радиаторно отопление в частни къщи. Разходите и разходите за труд за монтажа му, спрямо други варианти за подово отопление, са по-високи, но първоначалната инвестиция е напълно оправдана. При работа "водната верига" е много по-евтина. За да намалят разходите за организиране на отопление, някои собственици на жилища обмислят самостоятелно инсталиране на подово отопление. За висококачествено изпълнение на работата не е достатъчно да закупите материали и да подготвите инструмент, основното е да разберете същността на технологията, да разберете изчисленията, основите на проектиране и организиране на системата и да определите ясен план на действие.

Устройството и принципът на работа на воден топъл под

Водният топлоизолиран под е сложна многокомпонентна система, в която всеки елемент изпълнява ясно определена функция. По принцип това е набор от тръби с охлаждаща течност, положена под довършителното подово покритие. Загрята вода се подава към тръбопровода, който предава топлината на пода и въздуха в помещението.

Общият принцип на организация на водните подове е показан на диаграмата.

Обяснение на обозначенията:

1. Термостатен вентил с температурен сензор
2. Балансиращ клапан.
3. Циркулационна помпа.
4. Допълнителен предпазен термостат.
5. Електрически задвижващ механизъм на клапани от група колектори.
6. Монтаж на колектор.
7. Байпасът е макет клапан.
8. Стаен термостат.

Същността на функционирането на отоплителната система е както следва. Отоплителната среда се подава от котела към термостатичния вентил. Елементът реагира на температурни промени - когато стойността се повиши, се отваря смес от охладена вода от връщащата тръба.

Циркулационната помпа прехвърля потока към термостата, който е отговорен за регулирането на нагряването на водата. Освен това течността влиза в разпределителния колектор и контурите на веригата. За пренасочване на охлаждащата течност по различни вериги на отоплителната система се използва колектор (гребен).

Водната магистрала: плюсове и минуси

Като всеки инженерна система, монтаж и експлоатация на веригата за подово отопление има плюсове и минуси. На етапа на планиране е необходимо да се претеглят всички недостатъци и предимства на топъл воден под.

Основни предимства:

1. рентабилност. По отношение на експлоатационната консумация, водната система е по-евтина в сравнение с електрическото отопление. Водният под е най-доброто решение за частна къща. В сравнение с традиционното радиаторно отопление, спестяванията са до 20%.
2. Безопасност. Човекът не влиза в пряк контакт с отоплителния кръг - топлината се предава през слоя "торта" на пода.
3. естетика. Всички компоненти и оборудване са извън полезрението. Избягването на стенни радиатори прави пространството по-привлекателно.
4. Еднородност на нагряване. Подовото отопление допринася за равномерното нагряване на помещението - студените зони са изключени.
5. Издръжливост. Добре проектираната система, използването на висококачествени тръби и правилната инсталация са ключът към безпроблемната работа на отоплителния комплекс. Срокът на експлоатация на топлия под е около 40 години.

Трябва да се споменат и недостатъците на "водната система":

• трудоемкостта на монтажа;
• значителна първоначална инвестиция;
• сложността на внедряването на технологията в тесни коридори и стълби;
• изсушаване на въздуха в помещението;
• трудности при ремонт, когато възникнат течове на тръби.

Важно! В многоетажна сграда с централизирана отоплителна система не може да се направи воден под. Технически системата може да бъде внедрена, но това ще наруши топлинния баланс между апартаментите. При съседите налягането в тръбопровода ще намалее и температурата на нагряване на батериите ще намалее

Методи за подреждане на отоплителния кръг

Има три основни варианта за инсталиране на топъл воден под със собствените си ръце:

• Мокра технология;
• подова система;
• дървен метод.

Избраната технология определя състава и реда на слоевете за полагане на пода.

"Мокър" метод. Това означава запълване на отоплителния кръг с бетонна замазка. Технологията е най-разпространена поради относителната си наличност и добър топлинен капацитет. Недостатъкът на този метод е голямото тегло на системата, увеличаването на натоварването върху основата и подовете.

Тортата на бетоновата система включва:

1. Грубата основа е подова плоча.
2. Хидроизолационен слой.
3. Изолация, за да се изключи появата на студени мостове и максимално натрупване на топлина.
4. Полиетилен - обща дебелина на слоя около 150 микрона.
5. Армировъчна мрежа за увеличаване на здравината на замазката.
6. Тръбопроводна намотка.
7. Бетонна замазка.
8. Подложка за подови настилки.
9. Изправени пред.

Настилките и дървените системи се използват предимно в строителството дървени къщи... Предимството им е възможността да работят веднага след монтажа, недостатъкът е повишената загуба на топлина.

Схема на организация на водния под:

1. Груб под.
2. Топлоизолационна подложка с уши с дебелина 30-70 мм.
3. Отоплителен кръг. Тръбата е монтирана в алуминиева плоча.
4. Субстрат. Влагоустойчив гипсокартон, ПДЧ или шперплат - изборът зависи от горното покритие.
5. Облицовъчен слой.

Монтажът на водния кръг в дървена система се извършва по различни начини:

1. Между закъсненията се поставя изолация, а отгоре - отоплителни тръби, тортата е покрита с шперплат и довършителни работи.
2. Топлоизолацията, изработена от експандиран полистирол, се фиксира по протежение на изоставанията, отгоре се полага шперплат или OSB, в които се образуват канали за тръбопровода. Повърхността е покрита с фолио и е поставена водна верига, отгоре - ламинат.
3. Полагане на алуминиеви плочи върху дънера. След поставяне на тръбите подът се покрива с ПДЧ и се облицова горното покритие.

Проектиране: изчисляване и оформление на намотката

Преди да продължите с избора на отоплително оборудване и свързани елементи, е необходимо да изчислите системата. По-добре е да поверите отговорната работа на специалист. В крайна сметка резултатите от изчисленията трябва да отговорят на следните въпроси:

• каква е дължината и диаметъра на отоплителния кръг;
• колко бримки намотки са свързани към един колектор;
• стъпка на оформление на контура, дебит на тръбата.

Топлоинженерът взема предвид редица фактори при изчисляването:

• климатични особености на региона;
• разходи за топлина на помещенията, които зависят от материалите на конструктивните елементи: стени, покриви и др .;
• наличието на допълнителна отоплителна система;
• остъклена площ на къщата;
• вид горно покритие;
• предназначение на стаята.

При изчисляване се придържайте към следните правила и разпоредби:

1. Оптимална температура на пода: кухня - 21-25 ° С, дневни - 28 ° С, лоби - 30 ° С, басейни, бани - 31-33 ° С.
2. Максималната дължина на контура зависи от неговия диаметър: дължината на намотката със сечение 16 mm - 80 m, 17 mm - 100 m, 20 mm - 120 m.
3. Всички контури на системата трябва да имат еднакъв диаметър, допустими са различни дължини. По-добре е да разделите района на няколко зони, отколкото да увеличите мощността на помпата.
4. Етапът на оформление зависи от проектната температура на охлаждащата течност и плътността на топлинния поток. Диапазонът на стойностите е 100-600 мм.

Важен момент при проектирането е изборът на разположението на отоплителната магистрала. Има три варианта: змия, охлюв, комбиниран.

Змия.Най-лесният начин за изпълнение. Тръбопроводът се полага в последователни бримки от едната стена до другата и се връща към колектора. Недостатъкът е неравномерното нагряване.

охлюв.Директните и връщащите линии на магистралата минават една до друга, в центъра на стаята се образува контур. Повечето топли подове са оборудвани с тази схема, тъй като осигурява същата интензивност на подово отопление.

Комбиниран.Методът е подходящ за помещения със сложни конфигурации и помещения с външни стени. Маргиналните зони се образуват от змия, а останалата зона се образува от охлюв.

Характеристики на разпределение по контурите:

1. Всеки контур трябва да бъде поставен в границите на една стая. Изключение правят съседните бани, например тоалетна и баня.
2. При подреждане на няколко контура в една стая е желателно дължината им да е приблизително еднаква. Максимално допустимата дължина на излитане е 15 m.
3. Покриваща площ с един контур не повече от 40 кв.м. Максималната дължина на едната страна на контура е 8 m.

Избор на елементи на отоплителната система

След като изчислите системата, можете да продължите към избора на компоненти. Основното внимание трябва да се обърне на следните елементи:

• колектор;
• вид тръби;
• опция за топлоизолация и основа.

Монтаж на колектор.Разпределителният елемент е един от най-важните компоненти на отоплителната система. В допълнение към пренасочването на охлаждащата течност, оборудването регулира температурата, балансира контурите и премахва въздуха.

В примитивната версия колекторът е оборудван със спирателни вентили - такъв монтаж намалява цената на системата, но ограничава възможностите за настройка. Оптимално, ако разпределителното устройство е оборудвано с:

• балансиращи и спирателни вентили;
• автоматичен вентилационен отвор;
• дренажни канали за източване на охлаждащата течност;
• фитинги за фиксиране на тръби.

При липса на отделен щранг за подово отопление е необходима смесителна единица - комплексът от оборудване е отговорен за подготовката на охлаждащата течност. Монтажната структура включва: помпа, байпас, термостатичен клапан.

Тип на тръбопровода.Основният избор е между следните видове валцувани тръби:

1. Омрежен полиетилен. Най-добрият вариант са тръбите PERT или PEXa с плътност на омрежване около 85%. Скачване на веригата с помощта на фитинги, максималната температура на подаването на нагревателния агент е 120 ° С. Трябва да се даде предпочитание на модификации с бариерен слой EVOH, които намаляват дифузията на кислород.
2. Металопластмаса. Материалът има добра топлопроводимост и е устойчив на деформация, но се страхува от многократно огъване / удължаване. При превъртане тангенциално към оста има опасност от повреда на алуминиевия дистанционер.
3. Медно валцуване. Безспорният лидер по отношение на топлопроводимост, издръжливост, устойчивост на корозия, здравина и способност за огъване по малък радиус. Недостатъкът е високата цена, необходимостта от скъпи компоненти.
4. Гофрирана неръждаема стомана. Маркучът има много предимства, сравними с медните тръби. Недостатъци: уязвимост на стоманата към редица химични веществасъдържащи се във водата, грапавостта на вътрешните стени.

Субстрат.Материалът за постелки трябва да има ниска топлопроводимост, да бъде устойчив, издръжлив, устойчив на температурни колебания и водоустойчив. Тези критерии са по-съвместими с:

• плочи от експандиран полистирол;
• подложка от полиетиленова пяна;
• метализиран топлоотразителен филм;
• субстрати с пъпки.

Правила за инсталиране на оборудване: принципи на организация на системата

Нека да посочим основните изисквания за поставяне на конструктивни елементи на топъл под:

1. Колекторът е монтиран в специална кутия. Ширината на блока е 12 см. Точните размери се определят, като се вземе предвид цялостното оборудване на разпределителното звено.
2. Необходимо е да се остави разстояние до пода под колекторната група - зоната за огъване на предоставените контури.
3. Едно от основните правила за полагане на топъл воден под със собствените си ръце е инсталирането на колектор, който е на еднакво разстояние от всички вериги. Тоест, като се поддържа приблизително еднаква дължина на бримките. Като алтернатива е възможно да се приближи до шкафа до най-големия контур.
4. Монтаж на колектора над нивото на топъл под. Изваждането на вериги нагоре от шкафа не е позволено. В противен случай системата за изпускане на въздух ще не работи.

Стъпка по стъпка технология за инсталиране на топъл под

Основната подготвителна работа преди да започнете работа по инсталирането на топъл воден под със собствените си ръце включва:

• изчисление на системата;
• избор на конструктивни елементи;
• определяне на метода на полагане на намотката;
• избор на допълнителни материали, инструменти;
• подготовка на помещенията.

Първите три точки са разгледани по-горе. Следващата стъпка е изборът необходими материализа топъл воден под. За да оборудвате системата по метода на мокра замазка, ще ви трябва:

• демпферна лента;
• цимент, пясък;
• армираща мрежа;
• ролкова изолация;
• полиетиленово фолио;
• строителна лента;
• армираща лента;
• ниво, скоби.

Подготовката на помещенията се свежда до следните стъпки:

1. Извадете всички мебели от стаята.
2. Изчистете стаята от отломки.
3. Очертайте местата за монтаж на смесителния колектор.
4. Ако е необходимо, издълбайте ниша в стената.

В края на прашната работа можете да започнете да инсталирате "пая" на топлия под. По-нататъшната последователност от действия включва следните етапи.

Полагане на топлоизолационен слой.Изолацията се поставя върху равна основа. Топлоизолационните плочи са плътно съединени, фугите са залепени с лента, дисковите дюбели са фиксирани в ъглите.

Монтаж на тръби и свързване към колектора... Маркирайте пътеките на контурите върху основата, залепете периметъра на стаята с демпферна лента. Поставете тръбите по линиите, като ги закрепите със скоби. Донесете бримките до колектора и запишете дължината на всеки цикъл.

Поставяне на армировъчна мрежа.Достатъчно е да поставите мрежа от тел с напречно сечение 3 mm върху основната линия, размерите на клетките са 10 * 10 cm. Метална армировкаможе да се замени с пластмаса. Основната задача на мрежата е да предотврати напукване на замазката.

Тестване под налягане и проверка на системата... Необходима е стъпка за изключване възможни неизправностии течове преди запълване на замазката. Процедура:

1. Отворете въздушните канали на колектора, затворете всички вериги с изключение на една.
2. Свържете чешмяната вода, свържете маркуч към дренажната тръба и я прекарайте в канализацията.
3. След проверка затворете контура и направете същото с други бримки.

Запълване на замазката.Инсталирайте маяци, пригответе разтвор, съотношението на компонентите: 1: 3 (цимент: пясък), вода - една трета от масата на цимента. Сместа се разбърква старателно с миксер и се изсипва върху пода, като се започне от далечния ъгъл.

Довършителна настройка... След 3 седмици се извършва балансирането на бримките на линията "вода". Когато циркулацията във веригите се установи, те започват да стартират нагрятата охлаждаща течност.

Пускане в експлоатация... На последния етап системата се пълни с топла вода, като се започне от 23-24 ° C и ежедневно се повишава температурата с 3-5 ° C.

Направи си сам регулиране на температурата на медиите:

1. Настройте термостатичния клапан на 23 ° C, пуснете помпата на минимална мощност и оставете тези параметри за един ден.
2. След 24 часа повишете температурата до 28 ° C.
3. Проверете температурната разлика между захранващия колектор и връщащия колектор - тя не трябва да бъде повече от 10 ° C. В противен случай скоростта на помпата трябва да се увеличи.

За да усетите нагряването на пода, трябва да изчакате няколко часа. Окончателното регулиране на температурния режим и помпата отнема време.

Направи си сам съвет от експерти за инсталиране на топъл воден под

1. Зоните на стаята по външните стени, близо до балконите са украсени с тръби, положени по-„плътно“ - малка стъпка стабилизира отоплението на стаята.
2. При избора на "змия" консумацията на тръба е по-голяма, тъй като схемата предполага намалена стъпка. При "спирала" разстоянието между тръбите е до 20 см.
3. Препоръчително е да добавите полипропиленово влакно към бетонния разтвор - това ще увеличи здравината на замазката.
4. Забранено е скачването на тръби с муфи по време на монтаж в замазка.
5. Дебелината на изолационния слой зависи от основата: подове на терена - от 10 см, първи етаж с мазе - от 5 см, втори етаж - 3 см.
6. Височината на замазката се определя от вида на подовата настилка и разстоянието между тръбите. Под плочката се подрежда замазка с дебелина 3-5 см.

Изборът на качествени компоненти и спазването на технологията на монтаж е гаранция за издръжливостта и безпроблемната работа на топъл воден под. Добре работещата отоплителна система ще създаде комфортен микроклимат в стаята.

Направи си сам топъл воден под: видео

Отоплението на помещения, базирано на технологията за подово отопление, е много по-ефективно от отоплението с конвенционални радиаторни батерии. Подовото отопление осигурява в помещението нормална циркулация на въздуха: топлият въздух е отдолу, по-хладният е по-висок.

Има два варианта за подово отопление в къщата: електрическо и водно. Но електрическият метод за подово отопление е много скъп за работа, така че водното подово отопление е по-популярно.

Как да организираме топъл воден под в къщата

За да отоплявате къща с вода, имате нужда от няколко тръби. Водата ще циркулира през системата и ще загрее пода.

Изводът е, че трябва да поставите тръбите под подовото покритие. Процесът не е най-лесният, но всеки, който иска, може да го разбере.

Коя стая е подходяща за инсталиране на топъл под

Тъй като тази опция за подово отопление изисква значителен брой тръби, тя се монтира главно в частни къщи.

Многоетажните сгради не са подходящи за този вид отопление. Управляващо дружествотой просто няма да даде разрешение за инсталиране на подово отопление от общо отопление.

Новите сгради в по-голямата си част са оборудвани със системи както за радиаторно, така и за водно подово отопление.

За да бъде успешна инсталацията на топъл под, трябва да проучите всички нюанси на този процес.

Температура на топлопроводника

За да има комфортна температура на пода, температурата на водата в батериите не трябва да е по-висока от 45C. В този случай самата подова настилка ще се нагрее до 28C.

Но в повечето случаи отоплителните системи произвеждат минимална температура от около 65C. Само газови котлиспособни да поддържат желаното ниво на температурата. Те са ефективни точно при ниски температури.

Ако се използват други отоплителни системи, тогава е необходим смесителен агрегат. Добавя охлаждаща вода от връщащата тръба към съществуващата отоплителна система.

Охлаждащият ефект е както следва: топла водаот котела влиза в термостатичния вентил, който отваря добавката студена водаот връщащата тръба при високо повишаване на температурата.

Как да направите топъл под със собствените си ръце: очна линия

Има две технологии, чрез които се фиксират тръбите:

Суха очна линия. Металните ленти с подготвени тръбни канали се полагат върху постелки от експандиран полистирол или върху дървени плочи. Това ще разпредели топлината по-равномерно по време на нагряване.

Отгоре се полагат шперплат или други твърди материали. Ако планирате да инсталирате топли подове под плочките, тогава цялата технология остава непроменена, само плочките се полагат върху OSB или шперплат със специално лепило.

Монтаж на замазка или мокри тръби. Тази технология ще изисква няколко слоя:

• Изолация;
• Мрежа или лента;
• тръби;
• Замазка.

Подовото покритие се полага след втвърдяване на замазката. Под изолацията можете да поставите хидроизолационна армировъчна мрежа.

Забележка!

При полагане на пода трябва да се използва демпферна лента. Полага се там, където са свързани два контура, като предварително го навиете по цялата площ.

Коя система е най-добрата?

Как да си направим топъл под и коя система да използваме? И двете системи имат плюсове и минуси.

Вариантът за сухо полагане ще бъде по-скъп, ако закупите всички компоненти готови. Но масата им е много по-малка и могат да се използват по-бързо.

Замазката, от друга страна, има голяма маса и нито една основа няма да може да я издържи. Само с фундамент с марж можете да разрешите монтаж по този начин.

Ако тръбите за замазка са повредени, ще бъде много трудно да ги поправите. Замазката ще трябва да бъде счупена, а самият ремонт може да причини повреда на близките тръби.

Възможно е да се използва топъл под в замазка само на 28-ия ден след полагането, тъй като бетонът трябва да придобие сила. Почти един месец ще трябва да правите без отопление.

Забележка!

Ако къщата има дървен под, тогава замазката и високите температури ще допринесат за бързото влошаване на дървото.

Необходимо е да се проучат всички първоначални данни у дома, за да се избегнат сериозни последици. Може би в някои случаи е по-добре да се прибегне до сухи технологии.

Топъл под във вашата къща - великолепна идея, което може да стане чрез разбиране на информацията за този процес.

Струва си да проучите намерената информация, като разгледате снимка на топъл под в интернет, както и диаграми на тръбопроводни системи за подово отопление.

Направете сами снимка на топъл под

Забележка!

Системата "топъл под" вече не е чудо. Тази статия ще ви помогне да разберете не само принципа на работа на водно и електрическо подово отопление, но и да извършите монтажа му със собствените си ръце. Това значително ще намали финансовите разходи и ще избегне възможни грешки по време на процеса на инсталиране.

Комфортът в нашия дом е неразривно свързан с топлината. Животът без комфортна вътрешна температура е не само неудобен, но и опасен за човешкото здраве. В тази статия ще разгледаме вариант за отоплителна система, която е много популярна сред потребителите - подово отопление (електрическо и водно). След като се запознаете с този материал, ще научите много повече информация за топлите подове, отколкото като разгледате обикновените рекламни брошури. Кои са основните части на топъл под, как се монтира, какви са характеристиките на използването на такива системи - ще говорим за всички тези аспекти в статията.

Подовото отопление има дълга история. Естествено, в Древен Рим не е ставало дума за модерно електрическо подово отопление, но принципът на подово отопление в римска баня е същият, както когато се използва подово отопление. Димът от печката преминава през специални канали под пода и загрява стаята. Освен това камъните задържаха топлината за доста дълго време, което направи възможно по-икономичното използване на изгорения материал. С появата на парното (водно) отопление този принцип на отопление на помещенията също не е забравен. Подовото отопление, което се отоплява с вода, е широко използвано днес. През последните 30-40 години електрическото подово отопление е много популярно.

Римска баня в Бейрут

Има много причини за това – от лесен монтаж и поддръжка до издръжливост и ниска цена на електроенергията. Освен това в студен климат (скандинавските страни, крайния север от страната ни и др.), електрическият топъл под става просто незаменим вариант за отопление на помещения. Има и варианти за комбинирано отопление - подово и водно отопление. Това ви позволява значително да намалите консумацията на енергия през отоплителния сезон.

Нека видим каква е основната разлика между подовото отопление и традиционното водно отопление. На първо място, това е комфорт. Нека си припомним как работи традиционното отопление. Радиаторът се поставя на една от стените на стаята, най-често под прозореца, тъй като именно там възникват най-големите топлинни загуби. Топлият въздух се издига, като по този начин измества по-студения въздух, който от своя страна се нагрява, докато преминава през отоплителния радиатор. Най-удобната температура ще бъде 1,5-2 метра от радиатора. Отоплението на помещението с традиционно отопление е неравномерно. Принципът на работа на топъл под е малко по-различен.

Отоплителната площ на помещението е много пъти по-голяма от площта на отоплителния радиатор, тъй като нагревателният елемент обикновено се полага върху цялата площ на помещението. Достатъчно е да си спомните старата поговорка, че трябва да поддържате краката си топли и веднага става ясно, че никой друг вид отопление няма да ви осигури такъв комфорт в стаята като топъл под. И тук обаче има определени клопки. Това се дължи на факта, че температурният диапазон, при който човек се чувства комфортно, е много малък (от 25 до 28 градуса). Зоната на комфорт в стаята изглежда се променя и се намира не на определено разстояние от нагревателя, а на определена височина по целия периметър на помещението (свързано с полагането на отоплителния кабел). Комфортната температурна зона се намира в долната част на помещението на височина до 1 метър от пода. В горната част на помещението има по-студени слоеве въздух.

Това обаче не причинява дискомфорт на човек, което се дължи на неговата физиология. В допълнение, топлият под ви позволява бързо и лесно да променяте температурата в отопляваното помещение - за това ще бъде достатъчно само едно завъртане на копчето на терморегулатора или командата на системата „Умен дом“. Трябва да се отбележи, че това се отнася само за електрически подово отопление... В случай на използване на водно или комбинирано подово отопление, бързото регулиране на стайната температура няма да е възможно. Освен това, не забравяйте, че такива фактори като наличието на мебели в стаята, килим на пода оказват значително влияние върху ефективната работа на топъл под. Това се дължи на факта, че всеки материал има определена топлопроводимост (измерена в W / (m · K)). Този показател е важен за нас не само при избора на топлоизолация, която ще избегне загубата на топлина, но и при избора на материал, който ще покрие самия топъл под и по който ще ходим (балатум, паркет, ламинат, плочки и др.) .

Устройство за подово отопление

Устройството за подово отопление е доста просто. И водните, и електрическите подове се монтират върху специален топлоизолационен материал, след което се изсипват с циментово-пясъчен разтвор, върху получената замазка се полагат плочки, линолеум или друго подово покритие. Източникът на топлина ще бъде вода или специален електрически кабел. Ще говорим за устройството на този електрически нагревателен кабел по-подробно.

1 - припокриване; 2 и 7 - циментово-пясъчна замазка; 3 - топлоизолация; 4 - монтажна лента; 5 - температурен сензор; 6 - нагревателен кабел; осем - керамични плочки; 9 - термостат

Външно кабелът за системата "топъл под" наподобява антенен кабел. Но целта му не е да предава сигнал (електричество) на разстояние, а да преобразува електрическата енергия в топлина. Много важен параметър, който характеризира топъл под, е неговото специфично отделяне на топлина. За различните производители тази цифра варира от 15 до 25 W / m. В същото време не забравяйте, че изолационният слой, който покрива самия нагревателен елемент, е в състояние да издържи нагряване до температури над 100 градуса, което е много важно, тъй като най-често кабелът се излива със замазка и трябва да се отдели топлина, без да уврежда изолационния слой.

Конструкция на кабела за подово отопление: 1 - изолация на токопроводящи проводници; 2 - нагревателни проводници; 3 - дренажен проводник (заземяване); 4 - екран от фолио; 5 - външна изолация

Ако кабелът прегрее, изолационният слой ще бъде счупен и е възможно късо съединение. Ремонтът на топъл под е доста обезпокоителна и скъпа задача, тъй като е почти невъзможно да се определи точното местоположение на повреда на кабела. Именно поради тази причина не трябва да избирате кабел с по-висока специфична топлогенерация и при монтаж е необходимо да се спазва препоръчителното разстояние между резбите, тъй като това също може да причини прегряване и късо съединение на нагревателния кабел. Тези повреди са изключени в случай на използване на водно подово отопление. Но може да има и някои усложнения, например пукнатини в тръби, фитинги и в резултат на това изтичане на охлаждаща течност. Такава извънредна ситуация в частна къща няма да има специални последици (просто можете да повредите имуществото си), но ако такава повреда възникне в жилищен блок, тогава може да се наложи да компенсирате съседите за резултатите от наводняването на апартаментите им. Добре изпълнената хидроизолация може да сведе до минимум възможните проблеми в случай на извънредни ситуации. Въпреки това, ако подът с топла вода е свързан към централна системанагряване с високо налягане на охлаждащата течност, тогава хидроизолацията може малко да помогне.

Направи си сам електрическо подово отопление

Нека да анализираме процедурата за самостоятелно инсталиране на топъл под. На първо място, трябва да решите за каква цел се закупува топъл под - като допълнително отопление в апартамент, като отоплителна система на остъклена лоджия и т.н. Помислете за пример за инсталиране на топъл под в апартамент (стая ) като допълнително отопление.

Доста често подовото отопление се монтира в кухнята и в банята, тъй като именно там е възможно да се постави отоплителният кабел под плочките (това е най-често срещаният метод за инсталиране на топъл под).

Като допълнително отопление 100-120 W на 1 m 2 от площта на помещението ще ви бъдат напълно достатъчни, при задължително използване на качествен топлоизолационен материал. За кухня с площ от 10 m 2 ще ви трябват около 45-50 метра кабел (продавачът може точно да ви предостави тези данни, тъй като мощността на нагревателния кабел е различна). Също така си струва да проверите с продавача минималното допустимо разстояние между резбите на нагревателния кабел (това е необходимо, за да се избегне локално прегряване на кабела).

Преди да поставите нагревателния кабел, е необходимо да освободите стаята от мебели, да премахнете старото подово покритие и внимателно да подготвите подовата повърхност - да я изравнете, да премахнете строителните отпадъци и, ако е необходимо, да направите тънка циментова замазка. След това трябва да подготвите място на стената за инсталиране на специален електрически термостат, с който ще регулирате температурата на топлия под. Ако е необходимо, оборудвайте отделно окабеляване за свързване на подовото отопление. След завършване на тези подготвителна работаможете да продължите с подреждането на топлоизолация и директното полагане на нагревателния кабел. Някои майстори съветват, освен топлоизолация, да се направи хидроизолация, за да се избегне образуването на конденз в близост до нагревателния кабел. Като хидроизолация се използва полиетиленово фолио. Модерен Строителни материаливи позволяват да сведете до минимум загубите полезно пространство(не забравяйте, че топлоизолацията, кабелът, циментовата замазка всички заедно намаляват полезния обем на помещението).

Така че пенофолът доста често се използва като топлоизолация - модерен топлоизолационен материал със специално покритие от фолио с дебелина около 14 микрона и полиетиленова пяна със самозалепващ се слой. Този материал е много тънък и лек, докато топлопроводимостта на пенофола е 0,049 W / (m · K). Пенофолът се доставя на ролки, като след полагане на дунапрен фолиото нагоре е необходимо да се залепят фугите между ролките със специална монтажна лента. След като изолацията е напълно положена по целия периметър на стаята, върху нея се полага тънка армировъчна мрежа, чиято основна задача е:

• за да се изключи прегряването на кабела от контакт с топлоизолация;
• придайте сила на циментово-пясъчен разтвор, който ще се излее в пода.

Кабелът се монтира с помощта на монтажна лента, която е фиксирана към пода. Тази лента ви позволява да премахнете прегъванията, да наблюдавате всички разстояния между кабелните бримки. Кабелът се полага със стъпка от около 20-25 см. Нормалната работа на електрическо подово отопление е невъзможна без инсталиране на специален температурен сензор. Необходимо е да се предвиди възможност за подмяната му, без да се разрушава по-късно. бетонна замазка... За това термичният сензор обикновено се монтира в специална тръба, която се излива заедно с кабела с циментова замазка.

Преди да излеят монтираното подово отопление, те го проверяват, проверяват отново правилността на цялата инсталация и надеждността на връзките.

На този етап не трябва да има грешки, тъй като за да ги премахнете, ще трябва да демонтирате циментовата замазка. Изправността и работата на подовото отопление може да се провери не само чрез подаване на напрежение към нагревателния кабел, но и чрез измерване на съпротивлението на кабела с помощта на специален тестер. Всички параметри на такива измервания са посочени от производителя в паспорта на продукта. След проверка се прави циментова замазка с дебелина до 3-4 см. Изливането трябва да се извършва равномерно, като се обърне специално внимание, за да не се образуват празнини в замазката, тъй като това може да доведе до прегряване и повреда на нагревателния кабел. След като направите пълнежа, трябва да изчакате, докато изсъхне напълно.

Ако работата по полагането на подовата настилка може да започне след 4-5 дни, тогава контролната проверка на работата на топъл под може да се извърши не по-рано от 30-35 дни. И въпросът изобщо не е, че влажната замазка може да причини късо съединение и да направи отоплителния кабел неизползваем. Повечето материали са под въздействието висока температурасе разширява и свива при ниски температури. Всеки материал има свой собствен коефициент на топлинно разширение. Ако подовото отопление се включи до пълното изсъхване на бетонната замазка, ще настъпи неравномерно изсъхване на хоросана, образуване на пукнатини и кухини в замазката, с които се борихме толкова внимателно по време на изливането. Това ще увеличи риска от преждевременна повреда на нагревателния кабел. Също така си струва да се вземе предвид местоположението на мебелите в стаята и да не се полага отоплителният кабел на местата, където ще бъде поставен.

Монтаж на под с водно отопление, направи си сам

Монтажът на топъл воден под се извършва приблизително в същата последователност като монтажа на електрически. Не забравяйте обаче, че водата и електрическо отоплениеспазват различни закони на физиката. Ако електрическият нагревателен кабел има същата (или почти същата) температура по цялата си дължина, тогава ситуацията е малко по-различна с водния под. Вече говорихме за това как отоплителната среда (в този случай водата) се нагрява с помощта на различни отоплителни уреди - електрически и газови котли, котли за течни и твърди горива и др.

Охлаждащата течност ще има максимална температура веднага след влизане в отоплителната система от нагревателната камера на котела. Циркулирайки през системата, водата постепенно отдава топлината си и се връща в котела, вече значително охладен, което означава, че охлаждащата течност, която ще циркулира през системата за подово отопление, ще има различни температури на входа и изхода. При неправилна инсталация не трябва да чакате ефективна работа, тъй като стаята ще се затопли неравномерно. Ще ви разкажем малко по-късно как да избегнете грешки при инсталиране на воден топъл под, за да не нарушавате описанието на последователността на извършената работа.

Има няколко варианта за полагане на водно отопляем под:

• система за монтаж на бетон (най-често срещана днес);
• подова система.

Монтираната на стена инсталационна система за водно отопляем под от своя страна се разделя на:

• система за монтаж на пенополистирол;
• дървена инсталационна система за подово отопление.

Бетонната инсталационна система за водно подово отопление (същата като гореописаната система за полагане на електрическо подово отопление) е най-разпространена поради ниската си монтажна цена. Всички монтажни работи се извършват на няколко етапа. Последователността на работа и материалите се използват както при полагане на електрическо подово отопление. Тръбите на водно отопляем под не се страхуват от прегряване, за разлика от електрически кабел.

Въпреки това, монтажът им трябва да се извършва не само внимателно, без силни завои и счупвания, но и в строго определена последователност. В този случай лека армировъчна мрежа не е подходяща, е необходимо да се използва армировка с диаметър 4-5 мм, размер на окото около 150 мм. Това се дължи на факта, че подът с водно отопление има доста значително тегло. Стъпката на полагане на тръби може да бъде много различна (водопроводите не се страхуват от прегряване), но във всеки случай разстоянието между тръбите не трябва да бъде повече от 300-400 мм, тъй като това значително ще намали ефективността на тази отоплителна система , а също така ще доведе до появата на студени ивици по пода – участъци от пода с по-ниска температура. Тръбите са фиксирани към пода с дюбели и скоби.

На практика се използват няколко варианта за полагане на тръби за подово отопление:

1. Спирала
2. Змия (паралелен метод).
3. Меандър (двойна змия).

Би било погрешно да се препоръча всеки един метод за полагане на тръби като най-ефективен. При монтажа на водно отопляем под трябва да се вземат предвид редица фактори, включително външни стени, наличие на отвори за прозорци и др. - именно на тези места трябва да преминават тръби с по-гореща охлаждаща течност.

Дължината на един контур от тръби на водно отопляем под (от входа до изхода) не трябва да бъде повече от 100 m, поради факта, че ще има значителни хидравлични загуби в системата и такъв под няма да работи ефективно. Около 6-7 работни метра тръба отиват на 1 m 2 от площта на помещението. Зависи от разстоянието между тръбите.

И двата края на тръбата (захранване и връщане) се извеждат в превключващ (колектор) шкаф. Този шкаф се монтира или в специална ниша в стената (все още не е изрязан), или е направен над главата (отворен). Поставянето на колекторния шкаф зависи само от вашето желание и възможности (подреждането на ниша в стената е доста скъп вид работа). Шкафът на колектора ще съдържа не само тръби, с помощта на които топлият под е свързан към главния отоплителен кръг, но и клапани, които ще позволят не само да се изключи охлаждащата течност, но и да се регулира температурата на пода в помещението.

Температурата може да се регулира не само ръчно, но и с помощта на специален електронен клапан, който ще реагира на сигнали от температурен сензор (температурният сензор се монтира по същия начин, както при инсталиране на електрическо подово отопление). Това води до увеличаване на цената на системата, но е по-удобно по време на нейната работа, тъй като прави възможно свързването на водно отопляем под към системата "Умна къща". Тази система не само ще ви позволи да контролирате температурата в помещението, но и ще ви спести от наводнение, което може да се случи при изтичане на тръби за отопление.

Преди да излеете тръбите с циментова замазка, е необходимо да се натисне цялата система, за да се изключат възможни течове на охлаждащата течност.

Системата за изравняване на под с водно отопление ви позволява да изключите подредбата от процеса на инсталиране циментова замазка... Това не само ускорява процеса на пускане на пода в експлоатация, но и значително намалява разходите за евентуални ремонти. Освен това - тази система е много по-лека от традиционния под с водно отопление, което може значително да намали натоварването на подовите плочи, носещи конструкциисгради (теглото на 1 м 2 на традиционното бетонно водно подово отопление е около 250-350 кг, докато теглото на плаващия воден под е около 35-50 кг, в зависимост от неговия тип). Има една съществена забележка - не можете да свържете воден топъл под към централизирана отоплителна система без предварително споразумение с жилищно-комуналните и топлоснабдителните организации.

Комбинирани системи за подово отопление

Тези системи най-често се срещат в онези къщи, където водно отопляем под играе основна роля в отоплението. През пролетта или есента винаги има такъв период от време, когато все още няма смисъл да се включва отоплението в къщата (микроклиматът е доста благоприятен), но за да създадете още по-удобни условия, няма да е излишно леко да увеличите температурата в стаята.

Ако в къщи с индивидуално отопление все още е възможно самостоятелно да включите отоплението и да го настроите на минимум температурен режим, след това в къщи с централно отоплениеняма такава възможност. Тук ще ви помогне комбиниран топъл под, чиято електрическа част ще създаде благоприятен микроклимат във вашия апартамент. Монтажът на такъв под се извършва в реда, за който писахме по-горе. Не забравяйте, че едновременната работа на електрическо и водно подово отопление може да доведе до прегряване на нагревателния кабел. Тези характеристики трябва да се вземат предвид при инсталирането на тази структура.

Надяваме се, че тази статия ще ви помогне да направите успешен, печеливш и правилен избор, а закупеното оборудване ще Ви зарадва с безупречна работа.