Si la zone suburbaine acquise est située sur une tourbière, ses propriétaires devront effectuer un certain nombre de travaux pour améliorer le sol qui s'y trouve. Malheureusement, la terre dans de tels endroits ne peut pas être considérée comme trop appropriée pour faire pousser toutes sortes de cultures agricoles. Le sol des tourbières contient très peu d'oxygène, qui remplace le méthane. De plus, ces zones au printemps et en automne se transforment en un véritable marécage en raison des inondations. Comment drainer un lot de tourbe si nécessaire - nous en parlerons plus loin dans l'article.

Moyens d'amélioration

Dans certains cas, le problème des terres inondées peut être résolu de manière très simple - en ajoutant une certaine quantité de terre apportée de l'extérieur. Mais l'utilisation d'une telle technique, bien sûr, n'est possible que lorsque l'eau est collectée sur le site en raison du fait qu'elle est située dans une plaine et a une taille relativement petite. Dans tous les autres cas, il est nécessaire d'évacuer l'eau du lotissement.

La réponse à la question de savoir comment drainer le site, dans ce cas, peut être deux technologies:

superficiel;

avec pose de canalisation.

La première méthode est considérée comme la plus simple. Le drainage ouvert dans une zone marécageuse avec vos propres mains sera absolument facile à faire. Mais en utilisant des tuyaux, vous pouvez équiper un système de drainage plus efficace.

Rétraction de fossé

Cette méthode est une bonne réponse à la question de savoir comment drainer une tourbière. L'avantage de cette méthode, entre autres, est que lorsqu'elle est utilisée pour drainer l'eau du site, les propriétaires n'auront pas à débourser un sou. Pour le drainage, dans ce cas, un fossé d'environ 50 cm de large et d'au moins 1 m de profondeur est creusé en bordure du lotissement du côté situé en dessous des autres.

S'il y a une zone voisine légèrement plus élevée, également marécageuse, à proximité, une tranchée doit être faite à la frontière avec celle-ci. Cela fermera l'accès à l'eau de la terre de quelqu'un d'autre.

Par la suite, lors de la réalisation de divers types de canaux sur le site, il sera nécessaire de remplir toutes sortes de déchets de construction et de jardin. Il peut s'agir, par exemple, de pierres, de briques cassées, de mauvaises herbes, etc.

Avantages de l'utilisation de tuyaux

La manière ouverte de drainer l'eau à travers des fossés est simple et bon marché. Cependant, cette technique n'est utilisée que dans des zones peu marécageuses. Dans tous les autres cas, il est conseillé d'équiper les parcelles de systèmes de drainage à part entière utilisant des tuyaux perforés.

La réponse à la question de savoir comment drainer un marais dans un jardin, une telle technologie dans la plupart des cas est tout simplement idéale. Les avantages de tels réseaux de dérivation, entre autres, comprennent :

régulation plus uniforme et plus rapide du bilan hydrique du sol;

la capacité de couvrir absolument toute la superficie du site.

Lorsqu'ils sont appliqués, ces manchons passent sous terre. Grâce à cela, la surface utilisable du site n'est pas réduite. Lors de la culture de cultures de jardin sur un tel lotissement, il sera possible de faire des lits, y compris directement au-dessus des tuyaux.

Comment mettre en place un système fermé

Dans ce cas, des fossés sont également creusés sur le site au préalable pour évacuer l'eau. Dans ce cas, la tranchée principale est située le long du périmètre du lotissement. Ensuite, des fossés sont creusés sur la zone du site.

Lors de l'utilisation de cette méthode de drainage, un agent imperméabilisant est déposé au fond des tranchées creusées - un film épais ou un matériau de toiture. Ensuite, une couche de pierre concassée ou de cailloux de taille moyenne est versée dans les fossés. Des tuyaux perforés sont posés sur le dessus. Afin d'éviter que les trous de ces conduites de drainage ne se bouchent à l'avenir, elles sont pré-emballées avec des géotextiles.

Raccordez les tuyaux aux points de convergence ou d'intersection des fossés à l'aide de tés ou de raccords d'angle. Au-dessus de ces éléments de réseau, des puits d'observation en plastique ou en béton sont nécessaires. S'il y a de tels ajouts dans le système, à l'avenir, il sera très facile d'éliminer les blocages qui apparaissent dans les conduites et de les nettoyer des boues accumulées.

Que souhaitez-vous savoir

Bien entendu, pour que l'eau s'échappe par gravité dans la section suivante à travers les tuyaux, ils doivent être posés en pente. Sinon, il ne fonctionnera pas pour drainer l'attribution. Malheureusement, il est impossible de monter les conduites d'évacuation sous une pente trop forte. Dans ce cas, les canalisations s'envasent par la suite très rapidement. La pente des canaux de drainage ne doit pas non plus être trop petite. Sinon, le système fonctionnera par la suite de manière inefficace.

Dans la plupart des cas, lors de l'aménagement de réseaux de drainage de jardin, les tuyaux sont posés à un angle de 0,5 à 3 cm par mètre linéaire. Vous ne devez pas dévier de ces paramètres vers le haut ou vers le bas.

Bien recevoir

Ainsi, nous avons compris comment drainer le site à l'aide de tuyaux. Mais où pouvez-vous mettre l'eau supplémentaire elle-même ? Videz-le du site, s'il est situé à la périphérie, vous pouvez simplement derrière ses autels latéraux - dans un ravin, un ruisseau ou un étang. Mais s'il y a des parcelles voisines à côté du jardin marécageux, vous devrez équiper un puits spécial pour recevoir les eaux usées. Si souhaité, un tel conteneur peut être construit sur un site situé en périphérie. Après tout, l'eau recueillie lors du drainage peut ensuite être utilisée pour irriguer les mêmes lits.

Les puits récepteurs sont équipés au point le plus bas de la zone suburbaine en utilisant la technologie suivante :

un trou est creusé dans le sol, dans lequel la tranchée de drainage principale est insérée;

le fond et les parois de la fosse sont bétonnés avec une couche de 5 à 10 cm.

Bien entendu, dans les structures en béton du puits, lors du coulage, des trous pour la tuyauterie doivent être prévus.

Au lieu d'une structure en béton, lors de l'aménagement d'un système de drainage, vous pouvez également utiliser un système en plastique. Il sera facile d'acheter un tel conteneur auprès d'entreprises spécialisées dans la fourniture d'équipements pour les systèmes de drainage.

Bassin de réception

Dans la plupart des cas, les propriétaires de jardins de tourbières équipent, bien entendu, un puits pour l'évacuation des eaux. Mais à sa place, si vous le souhaitez, vous pouvez créer un réservoir artificiel sur le site - une belle étang décoratif... Dans ce cas, une fosse de fondation est également pré-creusée dans le sol, mais plus large.

Le fond et les parois de la fosse à aménager sur le site d'un réservoir artificiel sont soigneusement nettoyés des racines et des pierres. De plus, la fosse de fondation est aménagée avec une forte matériau d'étanchéité- mieux encore avec un film épais. Des tuyaux de drainage sont conduits à travers les trous dans le film dans l'étang. Vous pouvez les déguiser au fond, par exemple, avec de belles pierres ou une sorte de plantes aquatiques. En été, il sera possible de relâcher des poissons sans prétention de l'aquarium dans ce réservoir. Des plantes de marais spectaculaires sont généralement plantées autour de l'étang.

La principale difficulté

En principe, comme vous pouvez le voir, la réponse à la question de savoir comment drainer la zone de l'eau de vos propres mains est assez simple. La tâche la plus difficile dans ce cas, très probablement, sera les travaux de terrassement physiquement difficiles. Après tout, il y a en fait beaucoup de fossés sur le site. Cependant, pour qu'un tel système fonctionne aussi efficacement que possible, les tranchées sur le site doivent bien sûr tout d'abord être effectuées aux bons endroits.

Confier le projet d'aménagement du système de drainage d'un lotissement marécageux est bien sûr préférable à un spécialiste. Un professionnel saura prendre en compte toutes les nuances du relief de cette zone particulière. Cependant, il existe des projets de systèmes de drainage pour zones suburbaines malheureusement assez cher. S'il n'y a pas d'argent pour commander un plan de pose de canalisations, vous pouvez essayer de le développer vous-même. Afin de savoir quel est le meilleur endroit pour creuser des tranchées de drainage, vous devrez attendre les premières fortes pluies. En observant les cours d'eau qui coulent le long du sol, il sera possible de déterminer avec précision l'emplacement optimal des tranchées.

Comment drainer un marécage : utiliser des plantes qui aiment l'humidité

Bien sûr, dans la plupart des cas, il n'est possible de drainer une zone marécageuse que par des méthodes cardinales - en aménageant des fossés ou en posant des tuyaux. Mais comme mesure supplémentaire, dans un tel jardin, il vaut également la peine de planter des plantes qui tirent beaucoup d'eau du sol. Ceux-ci peuvent être, par exemple, des saules, des bouleaux ou des érables. Ces arbres, étant donné qu'ils ont une hauteur considérable, sont bien entendu plantés généralement du côté nord du lotissement. Sinon, à l'avenir, ils gêneront les plantations, ce qui, à son tour, peut facilement entraîner une diminution du rendement des cultures maraîchères et maraîchères.

Haut niveau eaux souterraines sur le site peut être réduit à l'aide d'arbustes. Par exemple, l'aubépine, l'églantier, la vessie et l'irga peuvent absorber beaucoup d'eau du sol. De telles plantes peuvent être plantées autour du périmètre du site pour créer une haie.

Méthane dans le sol

Bien entendu, après drainage par drainage à ciel ouvert ou par pose de tuyaux, le terrain sur le site deviendra dans tous les cas plus adapté à la composition des cultures maraîchères et horticoles. Mais afin d'améliorer encore sa qualité, les propriétaires de sites devront :

disperser un mélange d'argile et de sable sur la zone avec une fine couche;

creuser soigneusement le lotissement à l'aide d'une pelle ou, de préférence, d'un motoculteur.

Bien sûr, une très bonne solution serait de disperser autour du site, en plus de l'argile et du sable, avant de creuser, également du fumier mélangé à de la sciure de bois. Cela améliorera non seulement la structure du sol, mais le rendra également plus fertile et nutritif. Différents types d'application au sol engrais minéraux le rendra également plus adapté à la culture de plantes de jardin et de jardin.

Les avantages des tourbières

Nous avons donc compris comment drainer la zone de l'eau de nos propres mains et améliorer le sol dessus. Une telle attribution peut apporter beaucoup de problèmes à son propriétaire, bien sûr. Cependant, les tourbières, par rapport à d'autres types de sols, ont leurs propres avantages. Par exemple, dans de telles régions, les plantes tolèrent généralement beaucoup mieux les hivers. Le sol des tourbières est gelé lentement, en couches minces. Dans le même temps, le sol de ces parcelles ne gèle jamais trop profondément. Ainsi, sur un tel lotissement, après l'avoir égoutté, vous pouvez planter, par exemple, des roses thermophiles, des abricots, etc.

Notre pays a de nombreuses zones climatiques différentes, certaines chaudes et sèches, d'autres fraîches et humides. Mais dans chaque région, il existe des territoires ou des zones relativement petites qui souffrent constamment d'un excès d'eau. Tout le monde n'aimera pas les flaques ou la boue constantes à la campagne ou à proximité d'une maison privée. Mais l'excès d'eau est aussi une menace pour l'intégrité des bâtiments.

Nous réalisons des terrassements

Si de la pluie ou de l'eau de fonte s'accumule sur votre site, cela peut être une explication différente. Le plus souvent cela se produit :

• En raison du terrain accidenté... S'il y a une dépression sur le site, l'eau s'y accumulera toujours, elle n'aura tout simplement nulle part où s'écouler. Cela arrive aussi lorsqu'une maison d'été ou une maison privée est située au pied d'une colline. Il sera assez difficile et laborieux de drainer une zone aussi marécageuse.
• Si le sol ne permet pas à l'eau de bien passer... Le sol argileux devient une barrière à l'humidité. Après la pluie, l'eau ne s'infiltre pas dans les profondeurs, mais reste à la surface.

Pour se débarrasser de l'eau, ils ont le plus souvent recours à des méthodes assez laborieuses qui impliquent des travaux d'excavation à grande échelle. Tout d'abord, nous parlons de la disposition du système de drainage. C'est la méthode la plus couramment utilisée.

La déshumidification peut être effectuée à l'aide d'un simple système de drainage de surface. Il suffit de creuser une tranchée sur tout le périmètre. Cette méthode aidera à faire face à la tâche si le site est situé sur une pente et a une surface relativement plane.

Noter! Si vous devez vous débarrasser des eaux souterraines, vous devez alors construire un drainage profond à grande échelle. Son agencement vous prendra plus de temps et nécessitera des frais supplémentaires.

Avec un tel système, des tranchées sont creusées le long du site, où sont posés des tuyaux de drainage. Les drains eux-mêmes coûtent de l'argent et vous aurez également besoin d'autres matériaux. Par exemple, pour créer une couche filtrante, il est nécessaire d'acheter de la pierre concassée. Vous devez également acheter divers accessoires, géotextiles, puits d'inspection et de drainage en plastique, et bien plus encore.

Si le marécage est causé par un terrain accidenté, vous pouvez corriger cette situation. Il suffit de louer quelques camions à benne basculante et de commencer le terrain. Cette méthode est particulièrement adaptée si votre site est situé en plaine.

Mais même des zones peuvent également être affectées par l'engorgement. Dans ce cas, le mauvais parti pris ou son absence totale est à blâmer. La livraison du terrain permettra également de corriger cette situation. Mais ici, il est important de niveler correctement le site pour que la pente soit dans la bonne direction. Il est préférable de confier ce travail à des professionnels disposant d'un ensemble d'outils et de dispositifs nécessaires.

Bien sûr, cette méthode vous demandera des coûts et des efforts physiques. Mais il y a aussi des avantages ici. Premièrement, sur une surface plane, il est plus facile de planifier l'emplacement de tous les bâtiments et plantations. Deuxièmement, un sol noir fertile peut être importé. Mais tout le monde sait que plus la terre est belle, meilleurs seront les légumes, les légumes verts et les autres plantes. Cela signifie qu'en apportant de la terre noire, vous vous assurerez une récolte riche plusieurs années à l'avance.

Séchage avec des plantes

Une autre méthode a été inventée par la nature elle-même. Il existe un certain nombre de plantes qui aident à "dessécher" le sol qui les entoure.

Il est très important de choisir la bonne plante. Le fait est que certains d'entre eux ont un système de racine pivotante. Ces plantes ont des racines qui s'enfoncent profondément dans le sol. Et comme l'eau est située près de la surface, ils n'auront pas assez d'air. Cette circonstance, combinée à une humidité élevée, transformera rapidement les arbres et les arbustes en pourriture.

Les types de plantes doivent être plantés :

Arbres qui aiment l'humidité... Ceux-ci incluent le saule, le bouleau, l'érable. Il existe une grande variété de formes et de variétés de ces arbres bien connus. Beaucoup d'entre eux peuvent être une véritable décoration pour votre site.

Épicéa... C'est plante de conifère a un système racinaire peu profond. Cette caractéristique permet à l'épicéa de tolérer assez facilement le marécage. Mais de nombreux experts conseillent, pour ne pas s'y risquer, de se poser sur un petit dénivelé créé artificiellement. Il suffit de remplir un tas de terre, de le tasser et de planter un épicéa au milieu.

Si l'engorgement est faible, vous pouvez vous protéger de l'eau à l'aide haie... Plantez des arbustes tels que des cynorrhodons, des aubépines, des irga ou des spirées autour du périmètre du site. Une telle haie décorera votre site et économisera sur la construction d'une clôture.

Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer peuplier ou aulne... Ces arbres tolèrent facilement de grandes quantités d'eau. Mais le peuplier et l'aulne n'ont pas un très bel aspect.

Noter! De nombreuses personnes sont allergiques au duvet de peuplier.

Il y a peu d'espoir pour les arbres fruitiers. La plupart d'entre eux ne tolèrent pas bien le marécage. Si vous décidez néanmoins de planter arbres fruitiers et arbustes et, il est préférable de choisir des variétés avec un système racinaire situé plus près de la surface. De plus, il est conseillé de planter des arbres fruitiers sur un petit talus.

Quand il s'agit d'arbustes, il est le mieux adapté cassis... Bien sûr, s'il y a trop d'eau, il ne résistera pas non plus. En outre, les experts recommandent de planter certaines variétés de prunes. Thorny se sent particulièrement bien dans les zones "humides". Cette plante sans prétention est capable de survivre même dans les conditions les plus difficiles. Le seul inconvénient peut être considéré comme des fruits que tout le monde n'aime pas.

Vous pouvez planter des plantes à fleurs, les vivaces sont particulièrement adaptées à ces fins. Par exemple, casser un jardin fleuri sur le site, composé d'asters vivaces, aquilegia, iris des marais et un certain nombre d'autres fleurs, vous pouvez réduire un peu la quantité d'eau.

Vidéo: comment drainer le site et les fondations

Regardez une vidéo sur le système de drainage des vieux pneus :

Si vous demandez à n'importe quel constructeur, développeur, paysagiste expérimenté ce qu'il faut faire, en premier lieu, sur le seul site acquis et non encore construit, alors la réponse sera sans ambiguïté : le premier est le drainage, s'il y a un besoin pour ça. Et un tel besoin est presque toujours le cas. Le drainage du site est toujours associé à un très grand volume terrassement, il vaut donc mieux les faire tout de suite, afin de ne pas déranger plus tard le beau paysage, que tout bon propriétaire équipe dans ses possessions.

Bien entendu, le moyen le plus simple consiste à commander des services de drainage pour le site à des spécialistes qui feront tout rapidement et correctement, en utilisant un équipement spécial. Cependant, cela aura toujours un coût. Peut-être que les propriétaires n'ont pas prévu ces coûts, peut-être qu'ils violeront l'intégralité du budget prévu pour la construction et l'aménagement du site. Dans l'article proposé, nous proposons d'examiner la question de savoir comment drainer le site de vos propres mains, car cela vous permettra d'économiser beaucoup, et dans la plupart des cas, il est tout à fait possible de faire ces travaux vous-même.

A quoi sert le drainage du site ?

En parcourant les devis et les tarifs associés au drainage du site, certains aménageurs commencent à douter de la faisabilité de ces mesures. Et l'argument principal est qu'avant, en principe, personne ne « s'en souciait » beaucoup. Avec ce raisonnement pour refuser de drainer le site, il convient de noter que la qualité et le confort de la vie humaine se sont grandement améliorés. Personne ne veut vivre dans l'humidité ou dans une maison avec des sols en terre battue. Personne ne veut voir des fissures dans sa maison, dans les zones aveugles et les chemins qui sont apparus après la prochaine saison froide. Tous les propriétaires souhaitent embellir leur site ou, de manière moderne et tendance, réaliser un aménagement paysager. Après la pluie, personne ne veut « pétrir la boue » dans les flaques d'eau stagnantes. Si c'est le cas, un drainage est absolument nécessaire. Vous ne pouvez vous en passer que dans de très rares cas. Dans quels cas nous décrirons un peu plus tard.

Drainage? Non, je n'ai pas entendu...

Le drainage n'est rien de plus que l'élimination de l'excès d'eau de la surface du site ou de la profondeur du sol. A quoi sert le drainage du site ?

• Tout d'abord, afin d'éliminer l'excès d'eau ou des fondations des bâtiments et des structures. L'apparition d'eau dans la zone de la base du sous-sol peut provoquer soit un mouvement du sol - la maison "flottera", ce qui est typique des sols argileux, ou, en combinaison avec le gel, des forces de soulèvement du gel peuvent apparaître, ce qui créera des efforts pour « extraire » la maison du sol.

• Le drainage est conçu pour éliminer l'eau des sous-sols et des sous-sols. Quelle que soit l'efficacité de l'imperméabilisation, l'excès d'eau s'infiltrera toujours à travers les structures du bâtiment. Dans les sous-sols des maisons sans drainage, de l'humidité peut apparaître, ce qui provoquera la croissance de moisissures et d'autres champignons. De plus, les précipitations atmosphériques, en combinaison avec les sels présents dans le sol, forment très souvent des composés chimiques agressifs qui affectent négativement les matériaux de construction.

• Le drainage empêchera le « refoulement » de la fosse septique à un niveau élevé d'eau souterraine. Sans drainage, le système de traitement des eaux usées ne durera pas longtemps.
• Le drainage, avec le système et autour des bâtiments, assure une évacuation rapide de l'eau, l'empêchant de s'infiltrer dans les parties souterraines des bâtiments.
• Le drainage évite l'engorgement du sol. Dans les zones équipées d'un drainage bien planifié et réalisé, l'eau ne stagnera pas.
• Un sol gorgé d'eau peut provoquer la pourriture des racines des plantes. Le drainage empêche cela et crée des conditions pour la croissance de toutes les plantes de jardin, horticoles et ornementales.
• En cas de fortes précipitations dans les zones en pente, la couche de sol fertile peut être emportée par les courants d'eau. Le drainage dirige les flux d'eau dans le système de drainage, empêchant ainsi l'érosion du sol.

L'érosion hydrique des sols fertiles en l'absence de drainage est un problème grave en agriculture

• Si le site est entouré d'une clôture construite sur une fondation en bande, il peut alors "sceller" les voies naturelles de drainage de l'eau, créant ainsi des conditions d'engorgement du sol. Le drainage est conçu pour éliminer l'excès d'eau du périmètre du site.
• Le drainage évite la formation de flaques d'eau sur les terrains de jeux, les trottoirs et les allées de jardin.

Quand le drainage est nécessaire de toute façon

Considérez les cas où un drainage est nécessaire dans tous les cas :

• Si le site est situé sur un terrain plat, un drainage est nécessaire, car avec une grande quantité de précipitations ou la fonte des neiges, l'eau n'aura tout simplement nulle part où aller. Selon les lois de la physique, l'eau part toujours sous l'action de la gravité vers un endroit plus bas, et sur un paysage plat, elle saturera intensément le sol vers le bas, ce qui peut entraîner un engorgement. Ainsi, d'un point de vue drainage, il est avantageux pour le site d'avoir une légère pente.
• Si le site est situé dans une plaine, son drainage est absolument nécessaire, car l'eau s'écoulera des endroits plus élevés vers ceux qui sont plus bas.
• Les zones à forte pente nécessitent également un drainage, car l'eau qui s'écoule rapidement érodera les couches supérieures du sol fertile. Il est préférable de diriger ces flux dans des canaux ou des canalisations de drainage. Ensuite, la majeure partie de l'eau les traversera, empêchant le lessivage de la couche de sol.
• Si des sols argileux et limoneux lourds prédominent sur le site, alors après les précipitations ou la fonte de la neige, l'eau y stagnera souvent. De tels sols empêchent sa pénétration dans les couches profondes. Par conséquent, un drainage est nécessaire.
• Si le niveau de la nappe phréatique (GWL) dans la zone est inférieur à 1 mètre, alors le drainage est indispensable.

• Si les bâtiments sur le site ont une fondation fortement en retrait, il y a une forte probabilité que son fond se trouve dans la zone de montée saisonnière des eaux souterraines. Par conséquent, il est nécessaire de planifier le drainage même au stade des travaux de fondation.
• Si une partie importante de la parcelle est recouverte de surfaces artificielles en béton, pavés ou dalles, ainsi que s'il existe des pelouses équipées d'un système d'irrigation automatique, un drainage est également nécessaire.

De cette liste impressionnante, il devient clair que le drainage est nécessaire à un degré ou à un autre dans la plupart des cas. Mais avant de planifier et de le faire, vous devez étudier le site.

Etude du site pour le relief du type de sol et le niveau des nappes phréatiques

Chaque site est particulier en termes de relief, de composition du sol et de niveau des eaux souterraines. Même deux zones adjacentes peuvent être très différentes l'une de l'autre, bien qu'il y ait toujours beaucoup de points communs entre elles. Les exigences modernes en matière de construction suggèrent que la conception d'une maison ne devrait commencer qu'après avoir effectué des études géologiques et géodésiques avec la préparation de rapports spéciaux, qui indiqueront de nombreuses données, dont la plupart ne sont compréhensibles que pour les spécialistes. Si nous les «traduisons» dans la langue des citoyens ordinaires sans formation dans le domaine de la géologie, de l'hydrogéologie et de la géodésie, nous pouvons les énumérer comme suit :

• Relevé topographique du site sur lequel il est supposé. Les photographies doivent indiquer les limites cadastrales du site.
• La caractéristique du relief, qui doit indiquer quel type de relief est présent sur le site (ondulé ou plat). S'il y a des pentes, alors leur présence et leur direction sont indiquées, c'est dans leur direction que l'eau s'écoulera. Ci-joint un plan topographique du site avec une indication des contours du relief.

• Caractéristiques du sol, de quel type de sol il s'agit et à quelle profondeur se trouve le site. Pour ce faire, des spécialistes forent des puits d'exploration dans différentes parties du site, d'où ils prélèvent des échantillons, qui sont ensuite examinés en laboratoire.
• Propriétés physicochimiques du sol. Sa capacité à être porteuse pour la maison prévue, ainsi que le sol en combinaison avec de l'eau, affectera le béton, le métal et d'autres matériaux de construction.
• La présence et la profondeur des eaux souterraines, leurs fluctuations saisonnières, en tenant compte des données d'exploration, d'archivage et d'analyse. Il est également indiqué dans quel type de sols l'eau peut apparaître et comment elle affectera les structures de construction prévues.

• Le degré de soulèvement des sols, la possibilité de glissements de terrain, d'affaissement, d'inondation et de gonflement.

Le résultat de toutes ces études devrait être des recommandations sur la conception et la profondeur de la fondation, le degré d'étanchéité, l'isolation, la protection contre les composés chimiques agressifs, le drainage. Il arrive que sur un site apparemment impeccable, les experts, en général, n'autorisent pas la construction d'une maison telle que les propriétaires l'avaient prévu. Par exemple, une maison avec sous-sol a été prévue et le niveau élevé du sol oblige les spécialistes à recommander de ne pas le faire. Par conséquent, au lieu de la fondation en bande initialement prévue avec un sous-sol, ils recommanderont une fondation sur pieux sans locaux souterrains. Il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance à la fois à ces études et à ces spécialistes, car ils disposent d'outils incontestables - mesures, forages, expériences de laboratoire, statistiques et calculs.

Bien entendu, les levés géologiques et géodésiques ne sont pas gratuits, ils sont effectués aux frais du promoteur et ils sont obligatoires sur le nouveau site. Ce fait fait souvent l'objet d'indignation de certains propriétaires, mais il vaut la peine de comprendre que cette procédure permettra d'économiser beaucoup d'argent lors de la construction et de l'exploitation ultérieure de la maison, ainsi que lors du maintien du site en bon état. Par conséquent, cette bureaucratie inutile et coûteuse à première vue est nécessaire et très utile.

Si le site est acheté avec des bâtiments existants qui sont en exploitation depuis au moins plusieurs années, vous pouvez également commander des études géologiques et géodésiques, mais vous pouvez vous en passer et vous renseigner sur les eaux souterraines, leur élévation saisonnière et leur impact désagréable sur la vie humaine. pour d'autres motifs. Bien sûr, cela comporte un certain risque, mais dans la plupart des cas, cela fonctionne. A quoi faut-il faire attention ?

• Tout d'abord, il s'agit de communication avec les anciens propriétaires du site. Il est clair qu'il n'est pas toujours dans leur intérêt de parler en détail des problèmes d'inondation, mais, néanmoins, vous pouvez toujours savoir si des mesures de drainage ont été prises. Cela ne sera caché pour rien.
• L'inspection des sous-sols peut aussi en dire beaucoup. Peu importe si des réparations esthétiques y ont été effectuées. S'il y a une augmentation du niveau d'humidité dans les locaux, cela se fera immédiatement sentir.

• Apprendre à connaître les voisins et les interroger peut être beaucoup plus instructif que de communiquer avec les anciens propriétaires du site et de la maison.
• S'il y a des puits ou des puits sur votre site et ceux avoisinants, alors le niveau d'eau dans ceux-ci informera de manière éloquente sur la GWL. De plus, il est conseillé d'observer comment le niveau change au cours des différentes saisons. Théoriquement, le maximum d'eau devrait augmenter au printemps après la fonte des neiges. En été, s'il y avait des périodes sèches, la nappe phréatique devrait baisser.
• Les plantes qui poussent sur le site peuvent aussi "en dire" beaucoup au propriétaire. La présence de plantes telles que la quenouille, le roseau, le carex, l'oseille, l'ortie, la pruche, la digitale indique que le niveau de la nappe phréatique ne dépasse pas 2,5 à 3 mètres. Même si ces plantes continuent leur croissance rapide même en période de sécheresse, cela indique encore une fois la proximité de l'eau. Si de la réglisse ou de l'absinthe poussent sur le site, cela prouve que l'eau est à une profondeur sûre.

• Certaines sources parlent d'une ancienne façon de déterminer le niveau des eaux souterraines, que nos ancêtres utilisaient avant de construire une maison. Pour ce faire, un morceau de gazon a été retiré dans la zone d'intérêt et un trou peu profond a été creusé, au fond duquel un morceau de laine a été déposé, un œuf a été placé dessus et le dessus a été recouvert d'un pot d'argile inversé et un gazon enlevé. Après l'aube et le lever du soleil, le pot a été retiré et la rosée est tombée. Si l'œuf et la laine sont couverts de rosée, l'eau est peu profonde. Si la rosée n'est tombée que sur la laine, alors il y a de l'eau, mais c'est à une profondeur sûre. Si l'œuf et la laine sont secs, alors l'eau est très profonde. Il peut sembler que cette méthode s'apparente au charlatanisme ou au chamanisme, mais en fait il y a une explication tout à fait correcte, du point de vue de la science.
• La croissance d'herbe brillante sur le site même en période de sécheresse, ainsi que l'apparition de brouillard le soir, indiquent la proximité des eaux souterraines.
• Le plus la meilleure façon l'autodétermination de GWL sur le site est le forage de puits d'essai. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une perceuse de jardin classique avec des rallonges. Il est préférable de forer pendant la plus forte montée des eaux, c'est-à-dire au printemps après la fonte des neiges. Tout d'abord, les puits doivent être réalisés sur le chantier de construction d'une maison ou d'une structure existante. Le puits doit être foré à la profondeur de la fondation plus 50 cm.Si de l'eau commence à apparaître dans le puits immédiatement ou après 1 à 2 jours, cela indique l'impératif de mesures de drainage.

Kit d'exploration géologique de démarrage - Perceuse de jardin avec barre d'extension

• Si après la pluie des flaques d'eau stagnent sur le site, cela peut indiquer la proximité de nappes phréatiques, ainsi que le fait que le sol est argileux ou limoneux lourd, ce qui empêche l'eau de s'enfoncer normalement à l'intérieur. Dans ce cas, un drainage est également nécessaire. Il sera toujours très utile d'améliorer le sol fertile en un sol plus léger, alors il n'y aura aucun problème avec la croissance de la plupart des plantes de jardin et de jardin.

Même un niveau très élevé d'eaux souterraines sur le site, bien que ce soit un gros problème, est un problème qui peut être complètement résolu à l'aide d'un drainage bien calculé et bien exécuté. Donnons un bon exemple - plus de la moitié du territoire de la Hollande se trouve sous le niveau de la mer, y compris la capitale - la célèbre Amsterdam. Le niveau des eaux souterraines dans ce pays peut être à une profondeur de plusieurs centimètres. Ceux qui sont allés en Hollande ont remarqué qu'après la pluie, il y a des flaques d'eau qui ne sont pas absorbées par le sol, car elles n'ont tout simplement nulle part où les absorber. Néanmoins, dans ce pays douillet, la question du drainage des terres se résout à l'aide d'un ensemble de mesures : barrages, barrages, polders, écluses, canaux. La Hollande a même un département spécial, Watershap, qui s'occupe de la protection contre les inondations. L'abondance de nombreux moulins à vent dans ce pays ne signifie pas qu'ils broient le grain. La plupart des moulins pompent de l'eau.

Nous n'appelons pas du tout à l'acquisition d'un site avec une nappe phréatique élevée, au contraire, cela doit être évité par tous les moyens possibles. Et l'exemple de la Hollande n'a été donné que pour que les lecteurs puissent comprendre qu'il existe une solution à tout problème d'eau souterraine. De plus, dans la plus grande partie du territoire l'ex-URSS les colonies et les chalets d'été sont situés dans des zones où GWL se situent dans des limites acceptables, et vous pouvez faire face aux augmentations saisonnières par vous-même.

Types de systèmes de drainage

Il existe de très nombreux systèmes de drainage et leurs variétés. De plus, dans différentes sources, leurs systèmes de classification peuvent différer les uns des autres. Nous essaierons de vous parler des systèmes de drainage les plus simples, d'un point de vue technique, mais en même temps efficaces qui aideront à résoudre le problème de l'élimination de l'excès d'eau du site. Autre argument en faveur de la simplicité : moins un système possède d'éléments et plus il peut se passer de temps sans intervention humaine, plus il sera fiable.

Drainage superficiel

Ce type de drainage est le plus simple, mais néanmoins assez efficace. Il est principalement destiné à l'évacuation de l'eau provenant des précipitations ou de la fonte des neiges, ainsi qu'à l'évacuation de l'excès d'eau lors de tout processus technologique, par exemple lors du lavage de voitures ou allées de jardin... Le drainage de surface se fait dans tous les cas autour des bâtiments ou autres structures, sites, lieux de sortie du garage ou de la cour. Le drainage de surface est de deux types principaux :

• Drainage ponctuel conçu pour collecter et drainer l'eau d'un endroit spécifique. Ce type de drainage est également appelé drainage local. Les principaux emplacements pour le drainage ponctuel sont sous les gouttières, dans les fosses devant les portes et portes de garage, dans les emplacements des robinets pour l'irrigation. Et aussi le drainage ponctuel, en plus de son objectif direct, peut compléter un autre type de système de drainage de surface.

Entrée des eaux pluviales - l'élément principal du drainage de surface ponctuel

• Drainage linéaire est nécessaire pour éliminer l'eau d'une zone plus grande par rapport à un point. C'est un recueil plateaux et chaînes, monté avec une pente, équipé de divers éléments : pièges à sable (avec des pièges à sable), grilles de protection remplissant une fonction filtrante, protectrice et décorative. Les plateaux et les canaux peuvent être fabriqués à partir des différents matériaux... Tout d'abord, il s'agit de plastique sous forme de polychlorure de vinyle (PVC), de polypropylène (PP), de polyéthylène basse pression (PEHD). Et aussi des matériaux tels que le béton ou le béton polymère sont largement utilisés. Les grilles en plastique sont le plus souvent utilisées, mais dans les zones où des contraintes accrues sont attendues, des produits en acier inoxydable ou même en fonte peuvent être utilisés. Les travaux de drainage linéaire nécessitent une préparation concrète de la base.

Il est évident que tout bon système de drainage de surface combine presque toujours les éléments d'un point et d'un linéaire. Et tous ensemble sont combinés dans un système de drainage commun, qui peut également inclure un autre sous-système, que nous examinerons dans la section suivante de notre article.

Prix ​​pour l'entrée des eaux pluviales

entrée d'eau de pluie

Drainage profond

Le drainage de surface seul, dans la plupart des cas, ne peut pas être supprimé. Afin de résoudre qualitativement le problème, un autre type de drainage est nécessaire - le drainage profond, qui est un système de drainage spécial tuyaux de drainage (drains) posés dans des endroits où il est nécessaire d'abaisser le niveau des eaux souterraines ou de détourner l'eau de la zone protégée. Les drains sont posés avec un biais sur le côté collectionneur, eh bien , retenue artificielle ou naturelle sur le site ou à l'extérieur. Naturellement, ils sont posés sous le niveau du sous-sol du bâtiment protégé ou le long du périmètre du site à une profondeur de 0,8 à 1,5 mètre pour abaisser le niveau de la nappe phréatique à des valeurs non critiques. Des drains peuvent également être posés au milieu du site à un certain intervalle, calculé par des spécialistes. Habituellement, l'intervalle entre les tuyaux est de 10 à 20 mètres et ils sont posés en forme de chevron, dirigés vers le collecteur de tuyaux de sortie principal. Tout dépend du niveau des eaux souterraines et de leur quantité.

Lors de la pose de drains dans des tranchées, il est impératif d'utiliser toutes les caractéristiques du relief du site. L'eau ira toujours d'un endroit plus haut à un endroit plus bas, par conséquent, les drains sont posés de la même manière. C'est beaucoup plus difficile si le site est absolument plat, alors la pente requise est donnée aux tuyaux en donnant un certain niveau au fond des tranchées. Il est d'usage de faire une pente de 2 cm par 1 mètre de tuyau pour les sols argileux et limoneux et de 3 cm par 1 mètre pour les sols sableux. Évidemment, avec des drains suffisamment longs, il sera difficile de maintenir la pente requise sur une surface plane, car pour 10 mètres de tuyau, il y aura déjà une différence de niveau de 20 ou 30 cm, donc une mesure forcée est l'organisation de plusieurs puits de drainage qui pourront recevoir le volume d'eau requis.

Il est à noter que même à une pente plus faible, l'eau, même à 1 cm par 1 mètre ou moins, tentera quand même, obéissant aux lois de la physique, de descendre en dessous du niveau, mais le débit sera moindre, et cela peut contribuent à l'envasement et au colmatage des drains. Et tout propriétaire qui a posé au moins une fois dans sa vie des canalisations d'égout ou de drainage sait qu'il est beaucoup plus difficile de maintenir une très petite pente qu'une grande. Par conséquent, dans cette affaire, vous ne devez pas être "timide" et définir hardiment une pente de 3, 4 et même 5 cm par mètre de tuyau de drainage, si la longueur et la différence de profondeur prévue de la tranchée le permettent.

Les puits de drainage sont l'un des éléments les plus importants du drainage profond. Ils peuvent être de trois types principaux :

• Puits rotatifs – arranger où les drains font un tour ou il y a une connexion de plusieurs éléments. Ces éléments sont nécessaires pour la révision et le nettoyage du système de drainage, qui doivent être effectués périodiquement. Ils peuvent être d'un diamètre aussi petit, ce qui ne permettra qu'un nettoyage et un rinçage au jet d'eau sous pression, mais ils peuvent aussi être larges, ce qui permet un accès humain.

• Puits de prise d'eau - leur but est absolument clair d'après leur nom. Dans les zones où il n'est pas possible de détourner l'eau vers la profondeur ou au-delà, il devient nécessaire de collecter de l'eau. Ces puits sont conçus pour cela. Auparavant, il s'agissait principalement d'une structure de béton monolithique, d'anneaux de béton ou de briques plâtrées. De nos jours, on utilise le plus souvent des conteneurs en plastique de différentes tailles, qui sont protégés du colmatage ou de l'envasement par des géotextiles et des aspersions de pierre concassée ou de gravier. L'eau collectée dans le puits de prise d'eau peut être pompée hors du site à l'aide de pompes de drainage submersibles spéciales, elle peut être pompée et évacuée par des camions-citernes, ou elle peut se déposer dans le puits ou la piscine pour une irrigation supplémentaire.

• Puits d'absorption sont destinés au drainage de l'eau dans le cas où le relief du site ne permet pas d'évacuer l'humidité à l'extérieur de celui-ci, mais les couches de sol sous-jacentes ont une bonne capacité d'absorption. Ces sols comprennent des loams sableux et sableux. De tels puits sont constitués de grands diamètres (environ 1,5 mètre) et profondeurs (au moins 2 mètres). Le puits est rempli de matériau filtrant sous forme de sable, de mélange de sable et de gravier, de pierre concassée, de gravier, de brique brisée ou de laitier. Pour empêcher la pénétration de sol fertile érodé ou de divers blocages par le haut, le puits est recouvert d'un sol fertile. Naturellement, les parois latérales et le fond sont protégés par arrosage. L'eau, tombant dans un tel puits, est filtrée par son contenu et pénètre profondément dans les sols sableux ou limoneux sableux. La capacité de ces puits à extraire de l'eau du site peut être limitée, ils sont donc satisfaits lorsque le débit prévu ne doit pas dépasser 1-1,5 m 3 par jour.

Parmi les systèmes de drainage, le principal et le plus important est le drainage en profondeur, car c'est lui qui fournit le régime hydrique souhaité à la fois pour le site et pour tous les bâtiments qui s'y trouvent. Toute erreur dans la conception et l'installation d'un drainage profond peut avoir des conséquences très désagréables pouvant entraîner la mort de plantes, l'inondation des sous-sols, la destruction des fondations de la maison et un drainage inégal du site. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas négliger les études géologiques et géodésiques et de commander un projet de système de drainage à des spécialistes. S'il est possible de corriger les défauts du drainage de surface sans perturber gravement le paysage du site, alors avec un drainage profond, tout est beaucoup plus grave, le coût d'une erreur est trop élevé.

Eh bien les prix

Aperçu des accessoires pour systèmes de drainage

Pour l'exécution indépendante du drainage du site et des bâtiments qui s'y trouvent, vous devez savoir quels composants seront nécessaires à cet effet. Parmi la plus large sélection d'entre eux, nous avons essayé de montrer les plus utilisés à l'heure actuelle. Si auparavant le marché était dominé par les fabricants occidentaux qui, en tant que monopoles, imposaient des prix élevés pour leurs produits, aujourd'hui un nombre suffisant d'entreprises nationales proposent leurs produits, qui ne sont en rien inférieurs en qualité.

Détails du drainage de surface

Pour le drainage de surface ponctuel et linéaire, les pièces suivantes peuvent être utilisées :

Image	Nom, fabricant	Objet et description
	Caniveau en béton 1000 * 140 * 125 mm avec caillebotis en acier galvanisé embouti. Production - Russie.	Conçu pour le drainage des eaux de surface. Capacité 4,18 l/s, capable de transporter des charges jusqu'à 1,5 tonne (A15).	880 roubles
	Bac de drainage en béton avec treillis en fonte, dimensions 1000 * 140 * 125 mm. Production - Russie.	L'objectif et la bande passante sont les mêmes que dans l'exemple précédent. Capable de supporter des charges jusqu'à 25 tonnes (C250).	1480 roubles
	Caniveau en béton avec caillebotis en acier galvanisé, dimensions 1000 * 140 * 125 mm. Production - Russie.	Le but et la capacité sont les mêmes. Capable de supporter des charges jusqu'à 12,5 tonnes (B125).	1610 RUB
	Bac de drainage en béton polymère 1000 * 140 * 70 mm avec un treillis en plastique. Production - Russie.	Le but est le même, le débit est de 1,9 l/s. Capable de supporter des charges jusqu'à 1,5 tonne (A15). Le matériau combine les avantages du plastique et du béton.	820 RUB
	Bac de drainage en béton polymère 1000 * 140 * 70 mm avec un treillis en fonte. Production - Russie.	La bande passante est la même. Capable de supporter jusqu'à 25 tonnes de charge (C250).	1420 RUB
	Bac de drainage en béton polymère 1000 * 140 * 70 mm avec un treillis en treillis d'acier. Production - Russie.	La bande passante est la même. Capable de supporter jusqu'à 12,5 tonnes de charge (B125).	RUB 1550
	Bac de drainage en plastique 1000 * 145 * 60 mm avec grille estampée galvanisée. Production - Russie.	Fabriqué en polypropylène résistant au gel. Capacité 1,8 l/sec. Capable de supporter des charges jusqu'à 1,5 tonne (A15).	760 roubles
	Bac de drainage en plastique 1000 * 145 * 60 mm avec un treillis en fonte. Production - Russie.	Capacité 1,8 l/sec. Capable de supporter des charges jusqu'à 25 tonnes (C250).	1360 RUB
	Entrée d'eau pluviale complète en plastique (siphon-cloisons 2 pièces, corbeille à déchets - 1 pièce). Dimensions 300 * 300 * 300 mm. Avec grille en plastique. Production - Russie.	Conçu pour le drainage ponctuel de l'eau s'écoulant du toit à travers le tuyau d'évacuation, et peut également être utilisé pour collecter l'eau sous les robinets d'arrosage de la cour et du jardin. Il peut être connecté à des raccords de diamètres 75, 110, 160 mm. Le panier amovible permet un nettoyage rapide. Résiste à des charges allant jusqu'à 1,5 tonne (A15).	Pour un ensemble avec des cloisons-siphons, une corbeille et une grille en plastique - 1000 roubles.
	Entrée d'eau pluviale complète en plastique (siphon-cloisons 2 pièces, corbeille à déchets - 1 pièce). Taille 300 * 300 * 300 mm. Avec un treillis en fonte "Flocon de neige". Production - Russie.	Le but est similaire au précédent. Résiste à des charges jusqu'à 25 tonnes (C250).	Pour un ensemble avec des cloisons-siphons, un panier de collecte des déchets et une grille en fonte - 1550 roubles.
	Poubelle - plastique avec grille en acier galvanisé. Dimensions 500 * 116 * 320 mm.	Conçu pour collecter la saleté et les débris dans les systèmes de drainage linéaire de surface. Il est installé à l'extrémité d'une ligne de caniveaux (bacs) puis il est raccordé aux tuyaux du réseau d'égout pluvial d'un diamètre de 110 mm. Capable de supporter des charges jusqu'à 1,5 tonne (A15).	Pour un ensemble avec des grilles 975 roubles.

Dans le tableau, nous avons délibérément montré des plateaux et des arrivées d'eaux pluviales de fabrication russe, faits de matériaux différents les uns des autres et ayant des configurations différentes. Il convient également de noter que les plateaux ont des largeurs et des profondeurs différentes et, par conséquent, leur débit n'est pas non plus le même. Il y a beaucoup d'options pour les matériaux à partir desquels ils sont fabriqués et les tailles, il n'est pas nécessaire de les citer tous, car cela dépend de nombreux facteurs: le débit requis, la charge attendue au sol, le schéma spécifique de la mise en place du système de drainage. C'est pourquoi il est préférable de confier les calculs du système de drainage à des spécialistes qui calculeront la taille et la quantité requises, et sélectionneront les composants.

Il n'était absolument pas nécessaire de parler de composants possibles pour les bacs de drainage, les entrées d'eaux pluviales et les pièges à sable dans le tableau, car dans chaque cas, ils seront différents. Lors de l'achat, s'il y a un projet de système, le vendeur proposera toujours les bons. Il peut s'agir d'embouts pour plateaux, de fixations pour grilles, de divers éléments d'angle et de transition, de profilés de renforcement et autres.

Il faut dire quelques mots sur les dessableurs et les arrivées d'eaux pluviales. Si un drainage linéaire de surface autour de la maison est mis en œuvre avec des entrées d'eau d'orage dans les coins (et cela est généralement fait), des pièges à sable ne seront pas nécessaires. Les bouches d'orage avec cloisons siphon et poubelles remplissent parfaitement leur rôle. Si le drainage linéaire n'a pas d'entrées d'eaux pluviales et passe dans un tuyau de drainage des égouts, un bac à sable est nécessaire. C'est-à-dire que toute transition des bacs de drainage aux tuyaux doit être effectuée soit à l'aide d'une arrivée d'eau pluviale, soit d'un bac à sable. Seulement de cette façon et pas autrement ! Ceci est fait pour que le sable et divers débris lourds ne tombent pas dans les tuyaux, car cela peut entraîner leur usure rapide, et aussi eux et les puits de drainage se boucheront avec le temps. Il est difficile de ne pas être d'accord avec le fait qu'il est plus facile de retirer et de rincer périodiquement les paniers en surface que de descendre dans des puits.

Le drainage de surface comprend également les puits et les tuyaux, mais ils seront discutés dans la section suivante, car, en principe, ils sont les mêmes pour les deux types de systèmes.

Pièces de drainage profond

Le drainage profond est un système d'ingénierie plus complexe qui nécessite plus de pièces. Dans le tableau, nous ne donnerons que les principaux, car toute leur diversité prendra beaucoup de place et d'attention de nos lecteurs. Si vous le souhaitez, il ne sera pas difficile de trouver des catalogues de fabricants de ces systèmes, sélectionnez les pièces et accessoires nécessaires pour eux.

Image	Nom et fabricant	Objet et description	Prix ​​approximatif (en octobre 2016)
	Tuyau de drainage d'un diamètre de 63 mm en HDPE ondulé simple paroi dans un filtre géotextile. Producteur "Sibur", Russie.	Conçu pour éliminer l'excès d'humidité des fondations et des zones. Enveloppé de géotextile pour éviter le colmatage des pores avec de la terre, du sable, ce qui empêche le colmatage et l'envasement. Ils ont une perforation complète (circulaire). Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD). Classe de rigidité SN-4. Profondeur de pose jusqu'à 4 m.	Pour 1 ml 48 roubles
	Tuyau de drainage d'un diamètre de 110 mm en HDPE ondulé simple paroi dans un filtre géotextile. Producteur "Sibur", Russie.	similaire à ci-dessus	Pour 1 ml 60 roubles
	Tuyau de drainage d'un diamètre de 160 mm en HDPE ondulé simple paroi dans un filtre géotextile. Producteur "Sibur", Russie.	similaire à ci-dessus	Pour 1 ml RUB 115
	Tuyau de drainage d'un diamètre de 200 mm en HDPE ondulé simple paroi dans un filtre géotextile. Producteur "Sibur", Russie.	similaire à ci-dessus	Pour 1 ml 190 roubles
	Tuyaux de drainage ondulés à simple paroi en HDPE avec filtre en fibre de coco de diamètre 90, 110, 160, 200 mm. Pays d'origine - Russie.	Conçu pour le détournement excès d'humiditéà partir de fondations et de sites sur sols argileux et tourbeux. La fibre de coco a une récupération et une résistance accrues par rapport aux géotextiles. Ils ont des perforations circulaires. Classe de rigidité SN-4. Profondeur de pose jusqu'à 4 m.	219, 310, 744, 1074 roubles. pour 1 ml (selon le diamètre).
	Tuyaux de drainage à deux couches avec un filtre en géotextile Typar SF-27. La couche extérieure de HDPE est ondulée, la couche intérieure de LDPE est lisse. Diamètres 110, 160, 200 mm. Pays d'origine - Russie.	Conçu pour éliminer l'excès d'humidité des fondations et des zones sur tous les types de sols. Ils ont une perforation complète (circulaire). La couche extérieure protège contre les contraintes mécaniques et la couche intérieure permet d'éliminer plus d'eau grâce à sa surface lisse. La construction à deux couches a une classe de rigidité SN-6 et permet de poser des tuyaux à une profondeur de 6 mètres.	160, 240, 385 roubles. pour 1 ml (selon le diamètre).
	Les tuyaux en PVC pour les eaux usées sont lisses avec une douille d'un diamètre extérieur de 110, 125, 160, 200 mm, longueur 1061, 1072, 1086, 1106 mm, respectivement. Pays d'origine - Russie.	Conçu pour l'organisation d'un système d'égouts externe, ainsi que d'un égout pluvial ou d'un système de drainage. Ils ont une classe de rigidité SN-4, ce qui leur permet d'être posés à une profondeur de 4 mètres.	180, 305, 270, 490 roubles. pour les tuyaux : 110 * 1061 mm, 125 * 1072 mm, 160 * 1086 mm, 200 * 1106 mm, respectivement.
	Puits de puits d'un diamètre de 340, 460, 695, 923 mm en HDPE. Pays d'origine - Russie.	Conçu pour créer des puits de drainage (rotatif, prise d'eau, absorption). Ils ont une construction à deux couches. Rigidité annulaire SN-4. La longueur maximale est de 6 mètres.	950, 1650, 3700, 7400 roubles. pour les puits d'un diamètre de 340, 460, 695, 923 mm, respectivement.
	Bottom-cap de puits de diamètres 340, 460, 695, 923 mm en PEHD. Pays d'origine - Russie.	Conçu pour créer des puits de drainage : rotatif ou prise d'eau.	940, 1560, 4140, 7100 pour les puits avec des diamètres de 340, 460, 695, 923 mm, respectivement.
	S'insère dans le puits en place avec des diamètres de 110, 160, 200 mm. Pays d'origine - Russie.	Conçu pour puiser dans un puits à n'importe quel niveau de tuyaux d'égout ou de drainage de diamètres appropriés.	350, 750, 2750 roubles. pour les raccordements avec des diamètres de 110, 160, 200 mm, respectivement.
	Trappe en béton polymère pour puits de drainage d'un diamètre de 340 mm. Pays d'origine - Russie.		500 roubles
	Trappe en béton polymère pour puits de drainage d'un diamètre de 460 mm. Pays d'origine - Russie.	Conçu pour être installé sur des puits de drainage. Résiste à des charges jusqu'à 1,5 tonne.	850 roubles
	Géotextile polyester d'une densité de 100 g/m². Pays d'origine - Russie.	Utilisé pour créer des systèmes de drainage. Il n'est pas sujet à la pourriture, à la moisissure, aux rongeurs et aux insectes. Ligne de rouleau de 1 à 6 m.	20 RUB pour 1m².

Le tableau montre que même le coût des pièces de fabrication russe pour les systèmes de drainage peut difficilement être qualifié de bon marché. Mais l'effet de leur utilisation ravira les propriétaires du site pendant au moins 50 ans. C'est cette durée de vie que le constructeur revendique. Considérant que le matériau pour la fabrication des pièces de drainage est absolument inerte vis-à-vis de toutes les substances présentes dans la nature, on peut supposer que la durée de vie sera beaucoup plus longue que celle indiquée.

Auparavant, les tuyaux en amiante-ciment ou en céramique largement utilisés, nous n'avons délibérément pas indiqué dans le tableau, car mis à part le prix élevé et les difficultés de transport et d'installation, ils n'apporteront rien. C'est l'âge d'hier.

Pour créer des systèmes de drainage, il existe de nombreux autres composants de différents fabricants. Il s'agit notamment de pièces de plateau, qui peuvent être en débit, de connexion, préfabriquées et sans issue. Ils sont conçus pour connecter des tuyaux de drainage de différents diamètres à des puits. Ils prévoient des raccordements de tuyaux de drainage à différents angles.

Avec tous les avantages évidents des pièces de goulotte avec douilles pour tuyaux, leur prix est très élevé. Par exemple, la pièce montrée dans l'image ci-dessus coûte 7 000 roubles. Par conséquent, dans la plupart des cas, les découpes de puits indiquées dans le tableau sont utilisées. Un autre avantage des barres latérales est qu'elles peuvent être réalisées à n'importe quel niveau et à n'importe quel angle les unes par rapport aux autres.

En plus des pièces pour les systèmes de drainage indiquées dans le tableau, il en existe de nombreuses autres qui sont sélectionnées par calcul et lors de l'installation sur site. Ceux-ci peuvent inclure une variété de colliers et joints toriques, raccords, tés et croix, clapets anti-retour pour tuyaux de drainage et d'égout, transitions et cols excentriques, coudes, bouchons et bien plus encore. Eux sélection correcte vous devez vous occuper principalement de la conception, puis effectuer des ajustements lors de l'installation.

Vidéo: Comment choisir un tuyau de drainage

Vidéo : Puits de drainage

Si les lecteurs trouvent des articles sur le drainage sur Internet, où il est dit qu'il est facile de faire le drainage de ses propres mains, nous vous conseillons de fermer immédiatement cet article sans lire. Faire le drainage de vos propres mains n'est pas une tâche facile. Mais l'essentiel est que cela soit possible si vous faites tout de manière cohérente et correcte.

Conception du système de drainage du site

Un système de drainage est un objet d'ingénierie complexe qui nécessite une attitude appropriée envers lui-même. Par conséquent, nous recommandons à nos lecteurs de commander la conception du drainage du site à des professionnels qui tiendront absolument compte de tout : le relief du site, et les bâtiments existants (ou projetés), et la composition du sol, et la profondeur du niveau de la nappe phréatique et d'autres facteurs. Après la conception, le client disposera d'un ensemble de documents comprenant :

• Plan du site avec son relief.
• Un schéma de pose de tuyaux pour le drainage mural ou annulaire avec indication de la section et du type de tuyaux, de la profondeur d'occurrence, des pentes nécessaires, de l'emplacement des puits.
• Schéma de drainage du site indiquant également la profondeur des tranchées, les types de tuyaux, les pentes, la distance entre les drains adjacents, l'emplacement des puits rotatifs ou de prise d'eau.

Il sera difficile de faire indépendamment une conception détaillée du système de drainage sans connaissances et expérience. C'est pourquoi vous devriez contacter des professionnels

• Schéma de drainage ponctuel de surface et linéaire avec indication de la taille des bacs, des dessableurs, des arrivées d'eaux pluviales, des conduites d'égout utilisées, de l'emplacement des puits de prise d'eau.
• Dimensions transversales du mur et des tranchées de drainage profond avec indication de la profondeur, du matériau et de l'épaisseur du remblai, du type de géotextile utilisé.
• Calcul des composants et matériaux nécessaires.
• Une note explicative du projet, décrivant l'ensemble du système de drainage et la technologie pour effectuer les travaux.

Le projet du système de drainage du site est beaucoup plus bas que celui architectural, nous vous conseillons donc fortement de recontacter les spécialistes. Cela minimise le risque d'erreurs lors de la configuration du drainage vous-même.

Équipement de drainage de mur de maison

Pour protéger les fondations des maisons des effets des eaux souterraines, un drainage mural est réalisé, qui est situé autour de toute la maison de l'extérieur à une certaine distance de la base de la fondation. il est généralement de 0,3 à 0,5 m, mais en tout cas pas plus de 1 mètre. Le drainage des murs est effectué même au stade de la construction d'une maison, ainsi que des mesures d'isolation et d'imperméabilisation des fondations. Quand ce type de drainage est-il nécessaire de toute façon?

Prix ​​des systèmes de drainage

• Lorsque la maison a un sous-sol.

• Lorsque les parties enterrées de la fondation se trouvent à une distance ne dépassant pas 0,5 mètre au-dessus du niveau de la nappe phréatique.
• Lorsque la maison est construite sur des sols argileux ou limoneux.

Tous les projets de maisons modernes prévoient presque toujours un drainage mural. Une exception ne peut être que les cas où la fondation est posée sur des sols sableux qui ne gèlent pas à plus de 80 cm.

Une conception typique de drainage mural est illustrée sur la figure.

A une certaine distance du pied de la fondation, environ 30 cm au-dessous de son niveau, une couche de sable d'égalisation de 10 cm est réalisée, sur laquelle est posée une membrane géotextile d'une densité d'au moins 150 g/m2, sur laquelle une couche de pierre concassée d'une fraction de 20 à 40 mm d'une épaisseur d'au moins 10 cm. Du gravier lavé peut très bien être utilisé à la place de la pierre concassée. Il est préférable d'utiliser du granit en pierre concassée, mais pas du calcaire, car ce dernier a tendance à être lessivé progressivement à l'eau. Un tuyau de drainage enveloppé de géotextile est posé sur un coussin en pierre concassée. Les tuyaux reçoivent la pente requise - au moins 2 cm pour 1 mètre courant de tuyau.

Aux endroits où le tuyau tourne, des puits d'inspection et d'inspection doivent être réalisés. Les règles permettent de les faire après un tour, mais la pratique suggère qu'il vaut mieux ne pas économiser là-dessus et les mettre à chaque tour. La pente des tuyaux est faite dans une direction (sur la figure du point K1, en passant par les points K2 et K3, jusqu'au point K4). Dans ce cas, il est impératif de tenir compte du terrain. K1 est supposé être au point le plus élevé et K4 au plus bas.

Les drains sont coupés dans les puits non pas à partir de la base même, mais avec une empreinte d'au moins 20 cm à partir du fond. Ensuite, les petits débris ou le limon piégés ne s'attarderont pas dans les tuyaux, mais se déposeront dans le puits. À l'avenir, lors de la révision du système, vous pourrez laver le fond ensablé avec un puissant jet d'eau, ce qui enlèvera tout ce qui est inutile. Si le sol dans la zone de \ u200b \ u200bl'emplacement des puits a une bonne capacité d'absorption, le fond n'est pas fait. Dans tous les autres cas, il est préférable d'équiper les puits d'un fond.

Une couche de pierre concassée ou de gravier lavé d'une épaisseur d'au moins 20 cm est à nouveau versée sur les drains, puis l'as est enveloppé d'une membrane géotextile préalablement posée. Au-dessus d'une telle structure "enveloppée" d'un tuyau de drainage et de pierre concassée, un remblai est fait de sable, et d'en haut, après son battage, une zone aveugle du bâtiment est déjà organisée, qui est également conçue, mais déjà dans le système de drainage linéaire de surface. Même si l'eau atmosphérique pénètre par l'extérieur de la fondation, elle entrera dans les drains en passant à travers le sable et, à travers eux, elle se fondra finalement dans le puits collecteur principal, qui peut être équipé d'une pompe. Si le relief du site le permet, un trop-plein est effectué du puits collecteur sans pompe, qui évacue l'eau à l'extérieur dans une gouttière, un réservoir artificiel ou naturel ou un système d'égout pluvial. Raccordez le drain à un système de canalisation pas en aucun cas.

Si les eaux souterraines commencent à "soutenir" par le bas, elles imprègnent tout d'abord la préparation de sable et la pierre concassée dans laquelle se trouvent les drains. La vitesse de déplacement de l'eau le long des drains est plus élevée que dans le sol, de sorte que l'eau est rapidement évacuée et évacuée dans le puits collecteur, qui est posé plus bas que les drains. Il s'avère qu'à l'intérieur d'une boucle fermée de tuyaux de drainage, l'eau ne peut tout simplement pas s'élever au-dessus du niveau des drains, ce qui signifie que la base de la fondation et le sol du sous-sol seront secs.

Un tel système de drainage mural est très souvent utilisé et fonctionne très efficacement. Mais il a un inconvénient important. Il s'agit de remblayer toute la cavité entre la fondation et le bord de la fosse avec du sable. Compte tenu du volume considérable du sinus, ce remplissage devra payer une coquette somme. Mais il y a une belle façon de sortir de cette situation. Afin de ne pas remblayer avec du sable, vous pouvez utiliser une géomembrane profilée spéciale, qui est une toile en HDPE ou LDPE avec divers additifs, ayant une surface en relief sous la forme de petits cônes tronqués. Lorsque la partie souterraine de la fondation est recouverte d'une telle membrane, elle remplit deux fonctions principales.

• La géomembrane elle-même est un excellent imperméabilisant. Il ne permet pas à l'humidité de pénétrer dans les murs de la structure de fondation souterraine.
• La surface en relief de la membrane garantit que l'eau qui y apparaît s'écoule librement vers le bas, où elle est "interceptée" par les drains posés.

La construction d'un drainage adossé au mur à l'aide d'une géomembrane est illustrée dans la figure suivante.

Sur la paroi extérieure de la fondation, après mesures et isolation (si nécessaire), une géomembrane est collée ou fixée mécaniquement avec une partie en relief (picots) vers l'extérieur. Un tissu géotextile d'une densité de 150-200 g / m² est fixé dessus, ce qui empêchera la contamination de la partie en relief de la géomembrane par des particules de sol. Une organisation supplémentaire du drainage est généralement effectuée: un drain est placé sur une couche de sable, recouverte de pierre concassée et enveloppée de géotextiles. Seul le remplissage des sinus ne se fait pas avec du sable ou de la pierre concassée, mais avec de la terre ordinaire retirée lors du creusement d'une fosse de fondation ou avec de l'argile, ce qui est beaucoup moins cher.

Le drainage de l'eau, "supportant" la fondation par le bas, se déroule comme dans le cas précédent. Mais l'eau entrant dans le mur de l'extérieur à travers le sol humidifié ou pénétrant dans l'interstice entre la fondation et le sol suivra le chemin de moindre résistance : s'infiltrer à travers le géotextile, s'écouler librement le long de la surface en relief de la géomembrane, traverser le gravats et tombent dans le drain. Les fondations ainsi protégées ne seront menacées par rien pendant au moins 30 à 50 ans. Les sous-sols de ces maisons seront toujours secs.

Considérez les principales étapes de la création d'un système de drainage mural à la maison.

Image	Description des actions
	Après avoir pris les mesures pour réaliser la fondation, son revêtement primaire, puis rouler l'étanchéité et l'isolation, sur la paroi extérieure de la fondation, y compris sa semelle, à l'aide d'un mastic spécial qui ne corrode pas le polystyrène expansé, la géomembrane est collée avec la partie en relief vers l'extérieur. La partie supérieure de la membrane doit dépasser d'au moins 20 cm au-delà du niveau du futur remblai, et la partie inférieure doit atteindre tout le bas de la fondation, y compris la semelle.
	Les joints de la plupart des géomembranes ont un verrou spécial, qui "s'enclenche" en chevauchant une feuille sur une autre, puis en tapant avec un marteau en caoutchouc.
	Au-dessus de la géomembrane, une toile géotextile d'une densité de 150-200 g/m² est fixée. Il est préférable d'utiliser des géotextiles thermocollés plutôt que des géotextiles aiguilletés, car ils sont moins sujets au colmatage. Pour la fixation, des chevilles à disque sont utilisées. L'étape de fixation des chevilles ne dépasse pas 1 m horizontalement et pas plus de 2 m verticalement. Le chevauchement des toiles géotextiles adjacentes les unes sur les autres est d'au moins 10-15 cm.Les goujons doivent être à la jonction.
	Dans la partie supérieure de la géomembrane et du géotextile, il est recommandé d'utiliser un plaque de montage qui pressera les deux couches contre la structure de fondation.
	Le fond de la fosse depuis l'extérieur de la fondation est nettoyé au niveau requis. Le niveau peut être contrôlé avec un théodolite avec une barre de mesure, un niveau laser et une barre en bois improvisée avec des marques marquées, tendues et exposées avec une corde tendue à l'aide d'un hydroniveau. Vous pouvez également « repousser » une ligne horizontale sur le mur et mesurer la profondeur avec un ruban à mesurer.
	Du sable lavé est versé sur le fond avec une couche d'au moins 10 cm, qui est humidifiée avec de l'eau et enfoncée mécaniquement ou manuellement jusqu'à ce qu'il n'y ait pratiquement plus de traces lors de la marche.
	Des puits d'inspection et d'inspection sont installés aux endroits désignés. Pour ce faire, il suffit d'utiliser des arbres d'un diamètre de 340 ou 460 mm. Après avoir mesuré la longueur souhaitée, ils peuvent être coupés soit avec une scie à métaux ordinaire pour le bois, soit avec une scie sauteuse, soit avec une scie alternative. Initialement, les puits doivent être coupés de 20 à 30 cm de plus que la longueur calculée, et plus tard, lors de la décoration du paysage, ils doivent être ajustés pour s'y adapter.
	Des fonds sont installés sur les puits. Pour ce faire, dans les puits monocouches (par exemple, Wavin), une manchette en caoutchouc est placée dans la nervure du corps, puis elle est lubrifiée à l'eau savonneuse et le fond est ajusté. Il doit entrer avec effort.
	Dans les puits à deux couches de production russe, avant d'installer le brassard, il est nécessaire de découper une bande de la couche interne avec un couteau, puis de le faire de la même manière que dans le cas précédent.
	Les puits sont installés à leurs emplacements prévus. Les plates-formes pour leur installation sont compactées et nivelées. Sur leurs surfaces latérales, des marques sont faites de l'entrée et de la sortie des centres des drains (en tenant compte des pentes de 2 cm pour 1 mètre courant du tuyau). Nous vous rappelons que les entrées et sorties des drains doivent être à au moins 20 cm du fond.
	Pour faciliter l'insertion des raccords, il est préférable de placer les puits horizontalement et de faire des trous avec une couronne avec un foret central correspondant au raccord. En l'absence de couronne, vous pouvez faire des trous avec une scie sauteuse, mais cela nécessite certaines compétences.
	Après cela, les bords sont ébavurés avec un couteau ou une brosse.
	Le manchon extérieur en caoutchouc de l'accouplement est placé à l'intérieur du trou. Il doit également aller à l'intérieur du puits et rester à l'extérieur (environ 2 cm chacun).
	La surface intérieure du manchon en caoutchouc de l'accouplement est lubrifiée avec de l'eau savonneuse, puis la pièce en plastique est insérée jusqu'à ce qu'elle s'arrête. La butée de la partie en caoutchouc du raccord au puits peut être recouverte d'un scellant étanche.
	Les puits sont mis en place et alignés verticalement. Le géotextile est étalé sur un coussin de sable. On y coule de la pierre concassée de granit d'une fraction de 5 à 20 mm ou du gravier lavé avec une couche d'au moins 10 cm.Dans ce cas, les pentes nécessaires des tuyaux de drainage sont prises en compte. La pierre concassée est nivelée et compactée.
	Des tuyaux de drainage perforés de la taille requise sont mesurés et coupés. Les tuyaux sont insérés dans des raccords taillés dans les puits après avoir lubrifié la manchette avec de l'eau savonneuse. Leur parti pris est vérifié.
	Une couche de pierre concassée ou de gravier est versée sur les drains sur au moins 20 cm.Ensuite, les bords du tissu géotextile sont enveloppés les uns sur les autres et saupoudrés d'une couche de sable de 20 cm.
	À l'endroit désigné, une fosse est creusée pour le puits collecteur du système de drainage. Le niveau de son apparition, bien sûr, doit être inférieur au drain le plus bas afin de recevoir l'eau du drainage mural. Une tranchée est creusée dans cette fosse à partir du puits d'inspection et d'inspection de niveau inférieur pour poser le tuyau d'égout.
	Des puits de diamètres 460, 695 et même 930 mm peuvent être utilisés comme puits collecteur. Un puits préfabriqué d'anneaux en béton armé peut également être équipé. L'insertion du tuyau d'égout dans le puits collecteur récepteur se fait de la même manière que pour les drains.
	Le tuyau d'égout partant du fond de drainage mural au niveau du puits jusqu'au puits collecteur est posé sur un coussin de sable de 10 cm et saupoudré de sable d'au moins 10 cm d'épaisseur sur le dessus. Après avoir compacté le sable, la tranchée est recouverte de terre.
	L'opérabilité du système est testée. Pour ce faire, de l'eau est versée dans le puits le plus haut. Après avoir rempli le fond, l'eau devrait commencer à s'écouler à travers les drains dans d'autres puits et, après avoir rempli leurs fonds, finir par s'écouler dans le puits collecteur. Il ne doit pas y avoir de courant inverse.
	Après avoir vérifié l'opérabilité, les sinus entre le bord de la fosse sont recouverts de terre. Il est préférable d'utiliser de la terre cuite pour cela, ce qui créera un verrou étanche autour de la fondation.
	Les puits sont fermés avec des couvercles pour éviter le colmatage. L'élagage final et l'installation des couvertures doivent être effectués en conjonction avec l'aménagement paysager.

Le puits de drainage collecteur peut être équipé de clapet anti-retour, qui, même s'il est trop rempli, ne permet pas à l'eau de refluer dans les égouts. Et aussi dans le puits cela peut être automatique. Lorsque le niveau de la nappe phréatique atteint des valeurs critiques, l'eau s'accumule dans le puits. La pompe est configurée de sorte que lorsqu'un certain niveau dans le puits est dépassé, elle se met en marche et pompe de l'eau à l'extérieur du site ou dans d'autres conteneurs ou réservoirs. Ainsi, le niveau de la nappe phréatique dans la zone du sous-sol sera toujours inférieur à celui des drains posés.

Il arrive que pour le système de drainage mural et de drainage de surface, un seul puits collecteur soit utilisé. Les experts ne recommandent pas de le faire, car lors de la fonte des neiges intense ou de fortes pluies, une très grande quantité d'eau sera collectée en peu de temps, ce qui ne fera qu'interférer avec l'inspection du niveau des eaux souterraines dans la zone de la fondation. Il est préférable de collecter l'eau des précipitations et de la neige fondue dans des récipients séparés et de l'utiliser pour l'irrigation. En cas de débordement des puits d'orage, l'eau de ceux-ci peut être pompée vers un autre endroit de la même manière avec une pompe de drainage.

Vidéo : Drainage mural à la maison

Équipement de drainage d'anneau de maison

Le drainage annulaire, contrairement au drainage mural, n'est pas situé à proximité de la structure de fondation, mais à une certaine distance de celle-ci: de 2 à 10 mètres ou plus. Dans quels cas s'agit-il exactement du drainage annulaire.

• Si la maison a déjà été construite et que toute interférence avec la construction de la fondation est indésirable.
• Si la maison n'a pas de sous-sol.
• Si la maison ou le groupe de bâtiments est construit sur des sols sableux ou limoneux sableux ayant une bonne perméabilité à l'eau.
• Si d'autres types de drainage ne font pas face à la montée saisonnière des eaux souterraines.

Indépendamment du fait que le drainage annulaire est beaucoup plus simple dans sa mise en œuvre pratique, l'attitude à son égard devrait être plus sérieuse qu'à l'égard du drainage mural. Pourquoi?

• Une caractéristique très importante est la profondeur des drains. Dans tous les cas, la profondeur de la pose doit être supérieure à la profondeur de la base du sous-sol ou au niveau du sous-sol.
• La distance entre la fondation et le drain est également une caractéristique importante. Plus le sol est sablonneux, plus la distance doit être grande. Et vice versa - plus les sols sont argileux, plus les drains peuvent être situés près de la fondation.
• Lors du calcul de la fondation annulaire, le niveau des eaux souterraines, ses fluctuations saisonnières et la direction de leur afflux sont également pris en compte.

Sur la base de ce qui précède, nous pouvons affirmer avec certitude qu'il est préférable de confier le calcul du drainage annulaire à des spécialistes. Il semblerait que plus le drain est proche de la maison et plus il est posé en profondeur, mieux ce sera pour la structure protégée. Il s'avère que non ! Tout drainage modifie la situation hydrogéologique du sous-sol, ce qui n'est pas toujours bon. La tâche du drainage n'est pas de drainer complètement le site, mais d'abaisser le GWL à des valeurs qui n'interfèrent pas avec la vie des humains et des plantes. Le drainage est une sorte de contrat avec les forces de Mère Nature, et non une tentative de "réécrire" les lois actuelles.

L'une des options pour le dispositif du système de drainage annulaire est illustrée sur la figure.

On peut voir qu'une tranchée a été creusée autour de la maison, à l'extérieur de la zone aveugle, à une profondeur telle que la partie supérieure du tuyau de drainage se trouve à 30-50 cm sous le fond de la fondation.La tranchée est revêtue de géotextile et le tuyau lui-même y est également encastré. La couche sous-jacente minimale de pierre concassée doit être d'au moins 10 cm La pente minimale des drains d'un diamètre de 110 à 200 mm est de 2 cm par mètre courant de tuyau. La figure montre que toute la tranchée est recouverte de gravats. Ceci est parfaitement acceptable et ne contredit rien d'autre que le bon sens, du point de vue des dépenses inutiles.

Le schéma montre que les puits de contrôle et de contrôle sont livrés en un tour, ce qui est tout à fait acceptable si le tuyau de drainage est posé d'un seul tenant, sans aucun raccord. Mais c'est toujours mieux de les faire à chaque tournant. Cela facilitera grandement l'entretien du système de drainage dans le temps.

Le système de drainage annulaire peut parfaitement "s'entendre" avec le système de drainage ponctuel et linéaire. Dans une tranchée, des drains peuvent être posés au niveau inférieur et des tuyaux d'égout peuvent être posés à côté d'eux ou sur le dessus dans une couche de sable, menant des plateaux et des entrées d'eaux pluviales à un puits de collecte d'eau de pluie et d'eau de fonte. Si le chemin de l'un et de l'autre mène à un puits de drainage collecteur, alors c'est généralement merveilleux, le nombre de travaux de terrassement est considérablement réduit. Cependant, rappelons que nous avons recommandé de collecter ces eaux séparément. Ils ne peuvent être collectés que dans un seul cas - si toute l'eau des précipitations et extraite du sol est évacuée (naturellement ou de force) du site dans le système d'égout pluvial collectif, la gouttière ou le réservoir.

Lors de l'organisation d'un drainage annulaire, une tranchée est d'abord creusée à la profondeur de conception. La largeur de la tranchée dans la zone de son fond doit être d'au moins 40 cm, le fond de la tranchée reçoit immédiatement une certaine pente, dont le contrôle est le plus commodément effectué par le théodolite, et en son absence, une corde étirée horizontalement et une tige de mesure de moyens improvisés aideront.

Du sable lavé est versé sur le fond avec une couche d'au moins 10 cm, qui est soigneusement enfoncée. Évidemment, il est impossible de le faire dans une tranchée étroite de manière mécanisée, c'est pourquoi le pilonnage manuel est utilisé.

L'installation de puits, l'insertion de raccords, l'ajout de pierre concassée ou de gravier en granit, la pose et le raccordement des drains se font de la même manière que lors de l'organisation du drainage mural, il ne sert donc à rien de répéter. La différence est qu'avec un drainage circulaire, il est préférable de remplir la tranchée après la pierre concassée et le géotextile non pas avec de la terre, mais avec du sable. Seule la couche supérieure de sol fertile d'environ 10-15 cm est coulée.Ensuite, déjà avec l'équipement paysager du site, les endroits où les drains sont posés sont pris en compte et les arbres ou arbustes avec un système racinaire puissant ne sont pas plantés dans ces places.

Vidéo : Drainage autour de la maison

Équipement pour le drainage superficiel et linéaire

Comme dans tous les cas, un système de drainage de surface ne peut être installé avec succès que s'il existe un projet ou au moins un plan auto-fait. Sur ce plan, il faut tout prendre en compte - des points de prise d'eau, jusqu'au conteneur où s'écouleront les eaux de pluie et de fonte. Dans ce cas, il est nécessaire de prendre en compte les pentes des canalisations et des plateaux, le sens de déplacement le long des plateaux.

Le système de drainage de surface peut être installé avec une zone aveugle existante, des chemins de dalles ou de pavés. Il est possible que dans laquelle de leurs pièces il faudra intervenir, mais cela ne nécessite toujours pas un démontage complet. Prenons un exemple d'installation d'un système de drainage de surface à l'aide de l'exemple des bacs en béton polymère et des dessableurs (dessableurs) et des tuyaux d'égout.

Pour effectuer le travail, vous aurez besoin d'un ensemble d'outils très simple:

• Pelles pelle et baïonnette;
• Niveau à bulle de construction à partir de 60 cm de long;
• Marteau d'établi;
• Marteau en caoutchouc pour la pose de carreaux ou de pavés;
• Corde de marquage de construction et un jeu de piquets en bois ou en morceaux de renforcement ;
• Truelle et spatules;
• Roulette;
• Couteau de chantier;
• Ciseau;
• Meuleuse d'angle (meuleuse) avec disques d'au moins 230 mm pour la pierre et le métal ;
• Capacité de préparation de solutions.

La suite du processus est présentée sous forme de tableau.

Image	Description du processus
	Compte tenu du plan ou du projet de drainage de surface, il est nécessaire de déterminer les points de rejet d'eau, c'est-à-dire les endroits où l'eau collectée en surface ira dans la canalisation d'égout menant au puits de drainage. La profondeur de ce pipeline doit être inférieure à la profondeur de gel du sol, qui, pour la plupart des zones climatiques habitées de la Russie, est de 60 à 80 cm. Il est dans notre intérêt de minimiser le nombre de points de rejet, mais de garantir la capacité de drainage requise.
	L'évacuation de l'eau dans la canalisation doit se faire soit par des dessableurs, soit par des entrées d'eaux pluviales pour assurer la filtration des débris et du sable. Tout d'abord, il est nécessaire de prévoir leur connexion à l'aide d'éléments de forme standard. assainissement extérieur au pipeline et essayer ces éléments sur le site d'installation.
	Il est préférable de prévoir à l'avance le raccordement des arrivées d'eaux pluviales situées sous les tuyaux d'évacuation, même au stade de l'aménagement du drainage mural, de sorte que lorsque la neige fond pendant le dégel et l'intersaison, l'eau s'écoulant des toits tombe immédiatement dans la canalisation souterraine et ne gèle pas dans les plateaux, sur les zones aveugles et les chemins.
	S'il n'est pas possible d'installer des dessableurs, la canalisation d'égout peut être connectée directement aux plateaux. Pour ce faire, il existe des trous technologiques spéciaux dans les plateaux en béton polymère qui vous permettent de connecter un pipeline vertical.
	Certains fabricants ont des paniers spéciaux, fixés dans la décharge d'eau verticale, qui protègent le système de drainage du colmatage.
	La plupart des plateaux en plastique, en plus de la connexion verticale, peuvent également avoir des côtés. Mais cela ne devrait être fait que lorsque l'on a confiance dans la pureté de l'eau rejetée, car il est beaucoup plus difficile de nettoyer les puits de drainage et les réservoirs de drainage que les paniers.
	Pour installer des éléments de drainage de surface, vous devez d'abord sélectionner le sol à la profondeur et à la largeur requises. Pour ce faire, avec une pelouse déjà existante, coupez le gazon à la largeur requise, qui est définie comme la largeur de l'élément à installer plus 20 cm - 10 cm de chaque côté. Il peut être nécessaire de démonter les bordures et les rangées extérieures de dalles ou de pavés.
	En profondeur pour l'installation d'éléments de drainage, il est nécessaire de sélectionner le sol par la valeur de la profondeur de l'élément plus 20 cm, dont 10 cm pour la préparation de sable ou de pierre concassée et 10 cm pour un socle en béton. Le sol est enlevé, la base est nettoyée et battue, puis le remblai est fait de pierre concassée de fraction 5-20 mm. Ensuite, des chevilles sont enfoncées et une corde est tirée, ce qui déterminera le niveau des plateaux à installer.
	Les éléments de drainage de surface sont essayés sur le lieu d'installation. Dans ce cas, il faut tenir compte du sens d'écoulement de l'eau, qui est généralement indiqué sur la surface latérale des plateaux.
	Des trous sont pratiqués dans les éléments de drainage pour le raccordement des conduites d'égout. Dans des barquettes en plastique, cela se fait avec un couteau, et dans du béton polymère avec un burin et un marteau.
	Lors du montage des pièces, il peut être nécessaire de découper une partie du plateau. Les plastiques se coupent facilement avec une scie à métaux et le béton polymère avec une meuleuse. Les caillebotis en métal galvanisé sont coupés avec des ciseaux métalliques et les caillebotis en fonte sont coupés avec une meuleuse.
	Les embouts sont installés sur les derniers plateaux à l'aide d'un mastic adhésif spécial.
	Pour l'installation d'éléments de drainage de surface, il est préférable d'utiliser des mélanges secs prêts à l'emploi de béton de sable M-300, qui sont dans l'assortiment de nombreux fabricants. Une solution est préparée dans un récipient approprié, qui doit être de consistance dense. L'installation se fait mieux à partir des points de décharge - des pièges à sable. Le béton est posé sur la base préparée.
	Ensuite, il est nivelé à la truelle et un bac à sable est installé sur cet oreiller.
	Puis il est exposé le long du cordon préalablement tendu. Si nécessaire, le plateau est mis en place avec un maillet en caoutchouc.
	L'exactitude de l'installation est vérifiée par le cordon et par le niveau.
	Les plateaux et les bacs à sable sont réglés de manière à ce que, lorsque le gril est installé, son plan se trouve de 3 à 5 mm sous le niveau de la surface. Ensuite, l'eau s'écoulera librement dans les bacs, les grilles ne seront pas endommagées par les roues de la voiture.
	La poubelle installée au niveau est immédiatement fixée par les côtés avec un mélange de béton. Un talon dit en béton est formé.
	De même, des bacs de drainage sont installés sur le socle en béton.
	Ils alignent également à la fois le cordon et le niveau.
	Après l'installation, les joints sont recouverts d'un mastic spécial, qui sera toujours proposé lors de l'achat de plateaux.
	Les installateurs expérimentés peuvent appliquer le scellant avant d'installer les plateaux, en l'appliquant aux extrémités avant l'installation.
	Lors de l'installation de plateaux en plastique dans le béton, ils peuvent se déformer. Par conséquent, il est préférable de les installer avec des grilles installées, qui, afin d'éviter leur contamination, il est préférable de les envelopper d'une pellicule plastique.
	Si la surface est plate et n'a pas de pentes, il sera alors problématique de fournir la pente requise des plateaux. Le moyen de sortir de cette situation est d'installer une cascade de plateaux de même largeur, mais de profondeurs différentes.
	Après avoir installé tous les éléments de drainage de surface, un talon en béton est formé, puis des pavés ou dalles sont installés en place, s'ils ont été démontés. La surface du pavé doit être de 3 à 5 mm plus haute que le treillis du bac de drainage.
	Il est impératif de réaliser un joint de dilatation entre les pavés et les plateaux. Au lieu des cordons en caoutchouc recommandés, vous pouvez utiliser une bande de feutre de toiture et de scellant à double rouleau.
	Une fois que le béton a pris, après 2-3 jours, le remblayage du sol excavé peut être effectué.
	Après compactage du sol, la couche de gazon préalablement enlevée est disposée sur le dessus. Il doit être posé 5 à 7 cm plus haut que le reste de la pelouse, car avec le temps, il se tassera et se tassera.
	Après avoir rincé l'ensemble du système de drainage de surface et vérifié ses performances, les bacs, arrivées d'eaux pluviales et dessableurs sont fermés par des grilles. Il est possible de soumettre les éléments à un chargement vertical seulement après 7 à 10 jours.

Lors de l'exploitation du système de drainage de surface, il est impératif de nettoyer périodiquement les entrées d'eaux pluviales et les bacs à sable. Si nécessaire, vous pouvez retirer les grilles de protection et rincer les plateaux eux-mêmes avec un jet d'eau puissant. L'eau récupérée après les pluies ou la fonte des neiges est la plus adaptée pour être utilisée à l'avenir pour arroser un jardin, un potager ou des pelouses. Les eaux souterraines collectées par le système de drainage profond peuvent avoir une composition chimique différente et ne pas toujours être utilisées aux mêmes fins. Par conséquent, nous rappelons et conseillons à nouveau à nos lecteurs de collecter séparément les eaux souterraines et atmosphériques.

Vidéo : Installation d'un système de drainage

Équipement pour le drainage profond du site

Nous avons déjà décrit dans quels cas un drainage en profondeur du site est nécessaire et constaté qu'il est presque toujours nécessaire pour oublier à jamais les problèmes de flaques stagnantes, de saleté constante ou de mort. différentes plantes qui ne supporte pas les sols gorgés d'eau. La complexité des équipements de drainage en profondeur est que si un paysage a déjà été formé sur le site, des arbres et des arbustes sont plantés, il y a une pelouse bien entretenue, alors cette procédure devra être violée au moins partiellement. Par conséquent, nous recommandons d'organiser immédiatement un système de drainage en profondeur sur les nouvelles parcelles de construction acquises. Comme dans tous les autres cas, le projet d'un tel système de drainage doit être commandé auprès de spécialistes. Un calcul et une exécution incorrects indépendants du système de drainage peuvent conduire au fait que les endroits gorgés d'eau sur le site seront adjacents à des endroits secs.

Dans les zones au relief prononcé, le système de drainage peut devenir une belle partie du paysage. Pour cela, un canal à ciel ouvert ou un réseau de canaux est organisé par lequel l'eau peut quitter librement le site. Les eaux pluviales du toit peuvent également être dirigées dans les mêmes canaux. Mais les lecteurs conviendront probablement avec les auteurs qu'avoir un grand nombre de chaînes apportera plus d'inconvénients que d'avantages de leur contemplation. C'est pourquoi le drainage profond de type fermé est le plus souvent équipé. Les opposants au drainage profond peuvent faire valoir que de tels systèmes peuvent conduire à un drainage excessif du sol fertile, affectant négativement les plantes. Cependant, tous les sols fertiles ont une propriété très bonne et utile - ils retiennent autant d'eau dans leur épaisseur que nécessaire, et les plantes qui poussent sur le sol en tirent exactement autant d'eau que nécessaire à leur système racinaire.

Le principal document d'orientation pour l'organisation du système de drainage est le plan graphique du système de drainage, où tout est indiqué : l'emplacement des puits collecteurs et de stockage, la section des tuyaux de drainage et leur profondeur, la section des la tranchée de drainage et d'autres informations utiles. Un exemple de plan de système de drainage est illustré sur la figure.

Considérez les principales étapes de la création d'un drainage profond du site.

Image	Description du processus
	Tout d'abord, le marquage du site est effectué, dans lequel la position des principaux éléments du système de drainage est transférée du plan au terrain. Les itinéraires des tuyaux de drainage sont désignés par un cordon tendu, qui peut être immédiatement tiré soit horizontalement, soit avec une pente, qui doit se trouver sur chacune des sections.
	Une fosse de fondation est creusée sous l'accumulation puits de drainage profondeur requise. Le fond de la fosse est compacté et 10 cm de sable y sont coulés et compactés. Le corps du puits est essayé sur place.
	Dans la direction du puits vers le début du tuyau collecteur principal, une tranchée est creusée, dont le fond reçoit immédiatement la pente requise spécifiée dans le projet, mais pas moins de 2 cm pour 1 mètre courant de tuyau. La largeur de la tranchée dans la zone du fond est de 40 m. La profondeur dépend du projet spécifique.
	Des tranchées de drainage sont creusées à partir de la tranchée collectrice, qui sera connectée au tuyau collecteur. Le fond des tranchées reçoit immédiatement la pente souhaitée. La largeur des tranchées dans la zone du fond est de 40 cm, la profondeur est fonction du projet. Sur les sols argileux et limoneux, la profondeur moyenne des drains est de 0,6-0,8 mètre et sur les sols sableux - 0,8-1,2 mètre.
	Les emplacements des puits d'inspection rotatifs et de révision des collecteurs sont en cours de préparation.
	Après vérification de la profondeur et des pentes requises, 10 cm de sable sont versés au fond de toutes les tranchées, qui sont ensuite humidifiés et compactés manuellement.
	Le géotextile est doublé au fond des tranchées afin qu'il aille également sur les parois latérales. Selon la profondeur de la tranchée et la largeur du banc de géotest, il est fixé soit sur les parois de la tranchée, soit par le dessus.
	Les puits sont installés et essayés à leur place, les endroits où les raccords sont insérés sont marqués. Ensuite, les puits sont retirés et les raccords nécessaires y sont découpés pour connecter les drains, les fonds sont montés.
	Des puits sont installés à leur place, nivelés. Une couche de pierre concassée de granit ou de fraction de gravier lavé de 20 à 40 mm d'épaisseur 10 cm est coulée dans la tranchée.La couche de pierre concassée est compactée, les pentes nécessaires sont créées.
	Les sections nécessaires de tuyaux de drainage sont coupées, qui sont complétées par des bouchons (si nécessaire). Dans la plupart des cas, les poutres de drainage sont constituées de tuyaux d'un diamètre de 110 mm et de collecteurs de 160 mm. Les tuyaux sont posés dans des tranchées et connectés aux raccords et raccords de puits. La profondeur de leur occurrence et les pentes sont vérifiées.
	Une couche de 20 cm de pierre concassée ou de gravier lavé est versée sur les drains. Après bourrage, la couche de pierre concassée est recouverte de géotextiles, préalablement fixés aux parois des tranchées ou par le haut.
	La fonctionnalité du système de drainage est vérifiée. Pour cela, à divers endroits où sont posés les drains, une grande quantité d'eau est versée dans les tranchées. Son absorption dans la couche de pierre concassée et son écoulement à travers des puits collecteurs rotatifs et entrant dans le puits de drainage principal sont contrôlés.
	Une couche de sable est versée sur le géotextile, au moins 20 cm.Le sable est compacté et, au-dessus, les tranchées sont recouvertes d'un sol fertile - 15-20 cm.
	Des couvertures sont posées sur les puits.

Même si le drainage profond du site s'est fait sans projet, il faut encore dresser un plan sur lequel indiquer l'emplacement des drains et la profondeur de leur occurrence. Cela aidera à l'avenir, lors de la réalisation de travaux de terrassement, à laisser le système intact. Si l'allègement le permet, les puits de captage peuvent ne pas être aménagés, et l'eau collectée par les drains est immédiatement dirigée vers les égouts, les réservoirs ou un réseau d'égout pluvial collectif. Chacune de ces étapes doit être coordonnée avec les voisins et l'administration des villages. Mais le puits est toujours souhaitable au moins pour contrôler la GWL et ses fluctuations saisonnières.

Le puits collecteur pour la collecte des eaux souterraines peut être fait déborder. Lorsque le niveau d'eau dans de tels puits devient plus élevé que le tuyau de trop-plein, une partie de l'eau tuyau d'égout s'écoule dans un autre puits de stockage. Un tel système permet d'obtenir eau propre dans le puits de collecte, car toute la saleté, les boues et les débris se déposent dans le puits de trop-plein de collecte.

Lorsque des penseurs célèbres, appelés grands, dont les paroles sont constamment citées et citées, ont mis leurs pensées sur papier, ils n'ont peut-être même pas soupçonné qu'ils écrivaient sur le drainage profond. Voici quelques exemples:

• L'image collective d'un penseur, qui est connue de la plupart des gens, comme l'a dit Kozma Prutkov: "Voici à la racine!". Grande phrase pour un drainage profond! Si le propriétaire souhaite faire pousser des arbres de jardin sur son site, il doit simplement savoir où se trouve la nappe phréatique, car leur excès dans la zone du système racinaire a un effet néfaste sur la plupart des plantes.
• Un penseur très célèbre et « générateur de sagesse » Oscar Wilde a également dit, sans le savoir, à propos du drainage profond : « Le plus grand vice chez une personne est la superficialité. Tout ce qui se passe dans notre vie a sa propre signification profonde. »
• Stanislav Jerzy Lec a dit ce qui suit à propos de la profondeur : « Le marais donne parfois l'impression de profondeur. Cette phrase correspond parfaitement au drainage, car sans elle, le site pourrait bien se transformer en marécage.

Vous pouvez citer de nombreuses autres citations de personnes formidables et les relier au drainage, mais ne détournons pas l'attention des lecteurs de notre portail de l'idée principale. Pour la sécurité des maisons et le confort de leurs habitants, créer des conditions idéales pour la croissance des plantes nécessaires, aménager un paysage confortable, le drainage est absolument nécessaire.

Conclusion

Il convient de noter que les habitants de la plupart des régions de la Russie ont une chance incroyable si la question du drainage est soulevée. Une eau en abondance, plus elle est fraîche, vaut bien mieux qu'en manquer. Les habitants des régions arides et désertiques, après avoir lu un tel article, soupiraient et diraient : « Nous aurions vos problèmes ! Par conséquent, nous devons simplement nous considérer heureux de vivre dans un pays qui ne manque pas d'eau douce.

Comme nous l'avons déjà noté, il est toujours possible de "négocier" avec l'eau à l'aide d'un système de drainage. L'abondance du marché moderne n'offre qu'un gigantesque assortiment de divers composants, vous permettant de créer un système de toute complexité. Mais dans ce domaine, il faut être très sélectif et prudent, car la complication excessive de tout système réduit sa fiabilité. Par conséquent, nous recommandons encore et encore de commander un projet de drainage auprès de spécialistes. Et l'incarnation indépendante du drainage du site est tout à fait à la portée de tout bon propriétaire, et nous espérons que notre article aidera dans quelque chose.

Une zone basse peut créer de nombreux problèmes pour ses propriétaires. Dans un sol gorgé d'eau, les fondations de la maison sont détruites plus rapidement, les racines des plantes pourrissent par manque d'air. Le sol fertile se transforme en peu de temps en argile impropre à l'agriculture, car la plus légère est emportée dans les plans d'eau. Des problèmes similaires sont résolus par un dispositif de drainage du site.

L'installation d'un tel système de récupération n'est pas difficile, mais tout le travail est assez laborieux. Vous devez donc d'abord vous assurer que le problème réside précisément dans le niveau élevé du débit des eaux souterraines et non dans d'autres erreurs de la technologie agricole.

Comment déterminer le niveau des eaux souterraines

Un dispositif de drainage sera nécessaire dans les cas suivants :

1. Le terrain est situé sur une pente. L'eau dégelée ou pluviale érodera le sol, emportant avec elle une couche d'humus. Le problème est résolu en creusant des fossés de drainage transversaux.
2. Le site est situé dans une zone basse. Dans ce cas, l'humidité s'accumule directement dessus. Avec des pluies prolongées ou une fonte des neiges à l'amiable, le sol s'inondera et s'acidifiera et les structures s'effondreront à cause de la moisissure. Dans ce cas, il est nécessaire d'installer des canaux de drainage sur tout le périmètre du site et autour de la fondation.
3. Il n'y a pas de dénivelé évident sur le site, mais en cas d'inondation et de pluie, il y a encore de l'eau dessus. Il n'a nulle part où s'écouler, donc l'humidité est lentement absorbée et apparaît parfois à la surface sous la forme de flaques durables.

Cette dernière option est typique des plaines basses avec un vaste réseau de grandes et petites rivières. Il est bien connu des propriétaires de terrains dans les plaines inondables.

S'il n'y a pas de signes évidents énumérés ci-dessus, mais que les plantations et les bâtiments souffrent toujours d'une humidité élevée, vous devez faire attention à l'état de la pelouse et des arbres. Si la pelouse se détache périodiquement et que les arbres matures meurent sans raison apparente, le problème réside probablement dans les eaux à haute pression.

Creusez un trou de 0,5 à 0,7 m de profondeur et après un certain temps, vérifiez s'il y a de l'eau dedans. Si vous avez vu l'eau, le niveau de son apparition est inférieur à 1 mètre et le drainage du chalet d'été sera certainement nécessaire.

Types de drainage

Le drainage est un système de fossés peu profonds utilisés pour drainer les eaux souterraines. Un système de drainage installé conformément à toutes les règles peut réduire considérablement leur niveau. Après son installation, les problèmes de pourriture des racines dans les arbres, l'apparition de moisissure dans le sous-sol et l'eau dans la cave disparaissent.

Il existe deux types de systèmes de drainage : superficiel et profond.

La première option est le moyen le plus simple de drainer les précipitations. Il s'agit d'un complexe de tranchées interconnectées creusées le long du périmètre du terrain en pente. Avec leur aide, vous pouvez relativement rapidement, avec coût minime et drainer efficacement la fonte et l'eau de pluie dans un bassin de drainage spécial, qui est disposé au point le plus bas du site. Les eaux de ruissellement du bassin versant sont déversées dans les égouts pluviaux ou utilisées pour l'irrigation. De petits volumes de liquide s'évaporent rapidement d'eux-mêmes.

L'installation d'un système profond est plus difficile, mais supérieure à un système de surface dans les cas suivants :

• les eaux souterraines s'élèvent à plus d'un demi-mètre de la surface;
• le site est situé sur une pente;
• le sol est dominé par l'argile.

Le drainage profond diffère du drainage de surface par la présence de drains - des tuyaux avec des trous fréquents à travers lesquels l'eau est collectée, ainsi que des dessableurs et d'autres éléments technologiques.

Le drainage profond du site est complètement caché sous terre et ne gâche pas le paysage.

Installation d'un système de drainage profond

Il n'est pas difficile de créer vous-même un système de drainage des eaux du site, mais vous devez planifier son installation avant l'étape de la construction des fondations et de la pose du jardin. Tout d'abord, un travail préparatoire est effectué. Ils préparent un projet et y notent :

• dénivelés sur le site ;
• l'emplacement du point le plus bas;
• rainures de drainage;
• emplacements pour puits;
• profondeur de pose du tuyau.

Pour un drainage efficace, la pente minimale doit être d'au moins un centimètre par mètre linéaire de tuyau.

À la fin des travaux préparatoires, tous les outils et matériaux nécessaires doivent être préparés et leur nombre doit être calculé. L'ensemble standard comprend :

• tuyaux perforés d'une taille appropriée;
• puits de drainage;
• accessoires de raccordement de vidange - divers raccords et raccords;
• géotextile;
• sable et pierre concassée.

En vente, il existe des tuyaux pour la pose de drainage sur le site de vos propres mains. Convient en amiante-ciment, PVC, céramique. Populaire fait de matériaux poreux modernes - plastobéton, verre d'argile expansé. L'eau s'infiltre à travers les pores et les petites particules solides ne passent pas, c'est-à-dire qu'elles ne bouchent pas le système.

Préparez également des outils à l'avance : baïonnette et pelles, brouettes pour le sol, pour couper les tuyaux, niveau du bâtiment.

Ensuite, marquez l'emplacement de tous les éléments sur le sol. Ensuite, aux endroits marqués, des tranchées sont creusées d'une profondeur d'au moins 0,7 m et d'environ un demi-mètre de large. Lorsque tous les canaux ont été creusés, assurez-vous qu'ils ont la bonne pente partout. Les endroits où seront situés les puits sont davantage approfondis.

Lorsque toutes les tranchées sont prêtes, le fond des rainures et des puits est enfoncé, recouvert d'une couche de sable et compacté à nouveau. Ensuite, des géotextiles y sont posés de manière à l'enrouler autour du tuyau avec une marge.

De la pierre concassée est coulée sur le géotextile et des tuyaux sont posés de manière à ce que les trous soient au fond. L'ensemble du système est connecté, la pente est à nouveau vérifiée et finalement recouverte de gravats. Il doit recouvrir complètement les tuyaux. Ensuite, les bords libres du tissu sont enroulés vers l'intérieur. Le résultat devrait être une sorte de rouleau avec un tuyau au centre.

Des couches de tissu, de sable et de gravier empêchent l'envasement du système, prolongeant considérablement sa durée de vie.

Des puits de drainage (révision) sont installés aux joints des tuyaux. Ils sont conçus pour la surveillance de l'état et le nettoyage. Ils sont montés juste en dessous du niveau du tuyau. La partie supérieure a un couvercle amovible pour un entretien facile.

Après avoir assemblé les tuyaux et les puits en un seul complexe, un puits collecteur est installé dans la partie la plus basse du site. C'est le principal réservoir d'eaux usées. Le plus souvent, les collecteurs sont constitués d'anneaux en béton armé, mais, s'ils le souhaitent, ils achètent et installent des anneaux en plastique prêts à l'emploi. À partir du collecteur, il est nécessaire de prévoir un drain dans l'égout pluvial ou le réservoir.

Comment cacher le drainage souterrain et décorer le site en même temps

Sur ce point, les travaux d'installation de l'appareil dans le pays de leurs propres mains peuvent être considérés comme terminés. Maintenant, tout le système doit être rempli afin de le cacher complètement sous terre. Les tranchées remblayées sont recouvertes de gazon. À l'avenir, des fleurs ou des cultures de jardin avec un système racinaire peu profond seront plantées à cet endroit. Les rainures remplies de gros éclats de marbre semblent intéressantes. De tels éléments d'aménagement paysager décoreront le site et ne vous feront pas oublier l'emplacement des tuyaux en cas de travaux de réparation.

Le système de drainage des eaux est généralement combiné avec des gouttières. Pour ce faire, une gouttière est montée qui relie le drain au puits le plus proche, ou une entrée d'eau pluviale est installée.

Un dispositif de drainage fermé dans un chalet d'été n'est pas le plus simple, mais le plus méthode efficace baisser le niveau eaux souterraines... Certaines étapes peuvent sembler trop longues ou fastidieuses, mais le résultat sous la forme d'une fondation sèche et d'un jardin sain ravira pendant de nombreuses années.

Drainage à faire soi-même du site - vidéo

La présence d'eau est la principale condition de la croissance de presque toutes les plantes, y compris les cultures maraîchères. Mais, s'il y a beaucoup d'eau, alors c'est déjà une vraie catastrophe. Ceci est familier à de très nombreux propriétaires de chalets d'été et maisons de campagne... Et vous ne pouvez pas le supporter : dans une zone marécageuse, non seulement les fleurs et les arbres du jardin disparaissent très rapidement, rien ne pousse dans le jardin, mais les bâtiments vont bientôt commencer à souffrir. Le fait est que dans le désordre détrempé, la base du bâtiment commencera à se disperser, à s'enfoncer dans les profondeurs et, avec le temps, des fissures apparaîtront sur les murs, qui augmenteront après chaque pluie prolongée. Une sombre perspective. Mais pas un seul propriétaire n'attendra de telles conséquences désagréables, d'autant plus qu'il existe un moyen de sortir - vous pouvez vider le site.

Le drainage est un système complet conçu pour assurer l'évacuation des eaux de surface d'un site. Mais avant de procéder à son agencement, il est nécessaire de prendre en compte les facteurs suivants:

1. Relief du terrain.
2. Le niveau auquel se trouve la nappe phréatique.
3. La quantité de précipitations.
4. Plan de communication.
5. Placement (le cas échéant) d'une cave, d'un sous-sol ou d'autres bâtiments enterrés.
6. La structure, la composition du sol.
7. La présence d'arbustes, d'arbres et leur nombre.

L'eau stagnante sur le site menace gravement l'intégrité des bâtiments

Reste maintenant à choisir la version du système qui convient au site.

Types de système

Il existe deux façons de drainer le sol - en l'aménageant en profondeur ou en surface. Bien que les deux options soient conçues pour éliminer l'excès d'humidité, leur installation et leur travail sont effectués de manière complètement différente.

Ainsi, l'objectif principal du drainage de surface est de drainer l'eau de la couche supérieure du sol qui est collectée après les inondations, la pluie et s'accumule autour du bâtiment, de la terrasse et d'autres objets du site.

Drainage superficiel

Pour drainer les couches de surface, vous pouvez équiper une structure linéaire ou de système de points. Lors de l'aménagement de points de drainage, des prises d'eau sont installées là où les eaux occupent de petites zones. C'est:

• diverses dépressions de type naturel;
• parties basses des terrasses ;
• zones à la porte;
• entrée;
• près des gouttières.

La conception du système de points est si simple que vous n'avez pas besoin de créer un circuit pour le réaliser. Pour équiper la structure, il est nécessaire de préparer des entrées d'eaux pluviales, des conduites d'eau, des clapets anti-orage, des bassins de sédimentation, des échelles.

Drainage superficiel

Pour que le sol fertile des zones présentant une pente de plus de trois degrés ne soit pas lavé, il est nécessaire d'organiser système de tempête... Il est également nécessaire dans les cas suivants :

1. Quand l'eau emporte la piste.
2. Pour drainer la zone où se trouve l'entrée du garage.
3. Lorsqu'il y a de fréquentes pluies prolongées et qu'il est nécessaire de détourner un grand volume d'eau des fondations des ouvrages.

Drainage linéaire

C'est le nom d'un système de gouttière enterré dans le sol. Des grilles amovibles en métal ou en plastique sont utilisées pour couvrir les gouttières.

La condition principale est que les gouttières doivent être posées avec une pente pour que les masses d'eau puissent se déplacer par gravité. En se déplaçant le long de la goulotte, l'humidité pénètre dans le dessableur. Cet élément est le filtre le plus simple, à partir duquel l'eau est transportée par des conduites d'eau jusqu'à l'égout pluvial.

Drainage linéaire

Pour construire un drainage linéaire, vous devez pré-planifier son emplacement et préparer l'installation. De plus, il est nécessaire d'équiper une base en béton pour la pose de tous les éléments du système. S'il est nécessaire d'agrandir le bassin versant, vous pouvez en plus bétonner la pente.

Attention! Pour améliorer l'efficacité du drainage, il est nécessaire de combiner des structures linéaires et ponctuelles dans la même zone. Alors les volumes d'eau, même après de fortes crues, les orages seront détournés du sol et ne pourront nuire ni aux bâtiments ni aux plantes.

Drainage profond

C'est le nom d'un système de canaux de drainage souterrains. Les masses d'eau en excès se déplacent le long d'eux à partir du site. Pour les collecter, des puits collecteurs ou drainants sont aménagés.

Selon le mode de collecte des eaux souterraines, les ouvrages sont :

1. Verticale.
2. Horizontal.
3. Combiné (combinez les deux options précédentes).

Les structures verticales sont construites comme des puits nervurés. Ils sont situés dans les aquifères. Des unités de filtration et de pompage sont placées à l'intérieur des puits. Pour cette raison, ces systèmes sont considérés comme des ouvrages d'art nécessitant un entretien constant. Par conséquent, le drainage vertical est rarement utilisé dans un espace privé. Pour la même raison, les structures combinées ne sont pas construites très souvent.

Drainage profond

Le drainage horizontal le plus simple et le plus abordable. Et pas de type superficiel, mais profond. Les principaux éléments de son agencement sont les drains. Ce sont des tuyaux perforés conçus pour être posés sur de la pierre concassée dans des fossés préparés. Auparavant, des produits en amiante-ciment étaient utilisés à cette fin, mais ils se sont avérés nocifs pour l'environnement et ont été remplacés par des produits en plastique.

Conseils. Aujourd'hui, ils utilisent Tuyaux en PVC pas ordinaire, lisse, mais ondulé. De tels produits sont moins laborieux à installer et coûtent moins cher.

Pour empêcher le sable et la terre de pénétrer dans les tuyaux par les trous, ils sont enveloppés dans un matériau spécial. Il s'agit d'un géotextile ou d'un matériau en fibre de coco. Le choix du matériau dépend du type de sol. S'il est limoneux ou sableux, vous pouvez utiliser des géotextiles, pour d'autres types de sol, un matériau à base de fibres de coco convient. Les non-tissés, les dornits et d'autres matériaux mous sont utilisés comme géotextiles, mais les matériaux durs ne doivent pas être pris - ils ne laissent pas bien passer l'humidité.

Les travaux pouvant être effectués de vos propres mains sont effectués selon le schéma suivant:

1. Rédigez un schéma d'implantation qui indiquera l'emplacement du puits d'égout.
2. En tenant compte du schéma, creusez des fossés.
3. Posez du sable sur le fond avec une couche de 10-15 cm, puis posez des géotextiles. Il devrait y en avoir assez pour boucher les canalisations.
4. Installez les drains de manière à ce qu'ils soient inclinés et mènent au collecteur.
5. Connectez les éléments individuels avec des tés ou des croix.
6. Enveloppez les drains et versez de la pierre concassée dessus, puis - une couche de terre.

Une évacuation supplémentaire de l'eau du collecteur doit être assurée. Le fossé le plus proche, un ravin et, si possible, un système d'orage central peuvent servir de tel endroit.

Attention! Lors de la pose des drains, il est nécessaire de remblayer à l'aide de pierre concassée. Il est préférable de prendre de la pierre concassée pour cela, ayant une fraction de 2 à 6 cm.Le granit, la pierre concassée de rivière convient, mais le calcaire ne doit pas être utilisé: il sera lessivé pendant l'exploitation et la salinisation du sol sera sûrement se produire.

Entretien du système de drainage

Bien que les systèmes profonds et de surface à disposition correcte n'ont pas besoin d'entretien fréquent, il faut quand même :

N'oubliez pas de nettoyer régulièrement le système de drainage

1. Inspectez régulièrement les puits et les égouts. Si nécessaire, nettoyez-les.
2. Pour éliminer les dépôts des parois des tuyaux de drainage, vous devez effectuer leur rinçage capital. Cela ne se fera pas souvent - une fois tous les 8 à 10 ans.

Pour concevoir et poser le drainage sur le site, assurez-vous de regarder une vidéo avec du matériel didactique sur les caractéristiques de l'ouvrage. Si tout est fait correctement, le drainage fonctionnera pendant plus d'un demi-siècle, garantissant que l'excès d'humidité est éliminé du site pendant tout ce temps.

Drainage du site : vidéo