Возвести фундамент под тяжелый забор представляется только на первый взгляд довольно легкой работой. Но от правильно выполненного монтажа с соблюдением всех условий зависит долговечность самого ограждения. Требования, которые существуют в отношении установки основания для возводимого забора, ничем не отличаются от требований, предъявляемых к жилым и хозяйственным постройкам. Иначе такое ограждение, как и любое другое сооружение, не будет выполнять свои прямые функции.

Именно поэтому для создания крепкой основы под сооружение требуются столбы, монолитные конструкции и ленточный фундамент. Ведь хороший основательный забор по своей сути – это стена, состоящая из кирпичей или железных прутьев, то есть достаточно тяжелых строительных материалов. Но для уединенности, чтобы укрыться от любопытных глаз, частные застройщики чаще всего используют для возведения капитального забора кирпич, который к тому же значительно дешевле железных прутьев.

Значение несущей конструкции

Ограждение, выполненное из кирпича, считается тяжелым сооружением, а значит, чтобы выдержать такую крепкую стену, нужен надежный фундамент.

Забор своими руками - выгодное решение. В этом случае нет необходимости платить посторонним людям: при должном уровне подготовки работу можно выполнить самостоятельно. Одной из самых важных частей конструкции является фундамент. Именно от него будет зависеть прочность и надежность.

В настоящий момент не существует специальных нормативных документов для частного строительства. При проектировании и возведении можно опираться на «Основания и фундаменты». Также могут пригодиться следующие своды правил:

• «Основания зданий и сооружений»;
• «Нагрузки и воздействия»;
• «Строительная климатология и геофизика» (сейчас отменен, но подойдет для быстрого определения глубины промерзания грунта).

Проектируя ленточный фундамент для забора своими руками, необходимо учесть сразу несколько факторов, влияющих на размеры конструкции, глубину заложения подошвы и армирование ленточного фундамента под забор.

Стоит помнить, что в частном строительстве сложно строго придерживаться нормативных документов. Это может привести к перерасходу материалов и сил.

Перед тем, как сделать ленточный фундамент под забор, необходимо учесть тип ограждения. Выделяют три основных варианта:

• легкие;
• средние;
• тяжелые.

Легкие заборы изготавливаются из стоек и немассивных материалов (сетка, пруты арматуры, профнастил, деревянные щиты, штакетник). Такие конструкции отличаются высокой устойчивостью к неравномерным деформациям. Заборы с несплошным заполнением (сетка, пруты, штакетник) также устойчивы к опрокидыванию под действием ветровой нагрузки.

Средние заборы представляют собой комбинированную конструкцию, состоящую из массивных столбов (кирпич, камень, бетон) и более легкого заполнения (профлист, пруты арматуры, штакетник). Такой вариант требует более надежного основания, поскольку чувствителен к смещениям.

Третий вид заборов - тяжелые. Они полностью выполнены из бута, бетона или кирпича. Такие ограждения повреждаются при деформациях основания, а также оказывают большое давление на грунт. Сложнее всего подготовить ленту именно под такую конструкцию.

Основные проблемы при строительстве

При проектировании забора важно учесть действие двух явлений:

• парусность при воздействии ветровых нагрузок (опрокидывание);
• неравномерные деформации основания.

К последним относятся:

• усадка грунта (его уплотнение после изготовления фундаментов, участки забора могут опускаться);
• морозное пучение основания (участки забора могут подниматься).

Чтобы избежать неприятностей, необходимо принять меры по борьбе с морозным пучением и тщательно уплотнить основание под фундамент.

Совет! Понять, склонны ли грунты на участке к пучению, можно взглянув на заборы соседей. Если их «повело» в разные стороны, скорее всего виной стало именно это свойство грунта. Стоит смотреть только на ограждения, простоявшие несколько зим.

Классификацию проводят по трем основным признакам. По способу изготовления:

• Сборный. Отлично подходит для массового строительства, увеличивает скорость работ по возведению.
• Монолитный. Чаще всего применяется в частном строительстве. Позволяет избежать необходимости нанимать дорогостоящую грузоподъемную технику.

По глубине заложения:

• незаглубленные с низкой несущей способностью;
• мелко заглубленные;
• глубокого заложения.

По типу сечения:

• прямоугольные;
• т-образного сечения с уширением в нижней части.

Легкие заборы

В этом случае нет смысла сооружать глубоко заглубленный фундамент для забора ленточный. Это экономически неэффективно.

Под забор из профнастила своими руками подойдет мелко заглубленная лента прямоугольного сечения (глубина заложения - 0,7-1 м). При ее строительстве важно не забывать об основных проблемах: пучении и парусности.

Ширину фундамента рекомендуется принимать не менее 350 мм. При этом в верхней части в местах жесткого соединения ленты и стоек забора следует укладывать армирующие сетки из прутов диаметром 3-4 мм и размером ячейки 50х50 мм. Защитный слой бетона для оцинкованных сеток составляет 30 мм, для «черных» - 60-70 мм. Такая сетка позволит предотвратить повреждения забора при действии ветра (актуально для конструкций из профнастила и деревянных щитов).

Стойки забора обычно опирают ниже подошвы ленты и бетонируют. Это позволяет ограждению более эффективно сопротивляться опрокидыванию и подвижкам грунта.

Легкое ограждение.

При заложении подошвы фундамента выше глубины промерзания, необходимо предотвратить пучение. Пошаговая инструкция в этом случае выглядит следующим образом:

1. Засыпка песчаной подушки толщиной от 30 до 50 см. Замена пучинистого грунта на непучинистый в уровне подошвы позволяет избежать выталкивания конструкции из земли. Песок становится демпфирующим слоем. Он должен быть крупной или средней фракции. Материал укладывается с послойным уплотнением.
2. Обратная засыпка пазух песком позволяет избежать действия пучения на боковую поверхность фундамента. Требования к засыпке такие же, как и в предыдущем случае.
3. Укладка дренажной трубы в уровне подошвы (на 20-30 см ниже). Важно соблюдать правильный уклон трубопровода. Максимальное расстояние от дренажа до боковой поверхности ленты составляет 1 м.
4. Устройство ливневой канализации для организованного удаления лишней влаги с участка.
5. Утепление и гидроизоляция конструкции экструдированным пенополистиролом.

Важно! Опорная конструкция под ограждение отличается от таковой для дома тем, что делать утепленную отмостку здесь нет смысла.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте можно строить, не опасаясь морозного пучения, если на участке залегают непучинистые грунты: средний и крупный песок, крупнообломочные породы без пылеватых включений.

Средние заборы

Ограждения такого типа плохо реагируют на неравномерные подвижки грунта. Чтобы предотвратить разрушение потребуется уделить большое внимание борьбе с пучением. На прочных непучинистых грунтах можно использовать малозаглубленную ленту.

В остальных случаях разумно комбинировать ленточный малозаглубленный фундамент с бетонными столбами или буронабивными сваями. Дополнительные опоры располагают под массивными столбами. Глубину назначают так, чтобы она была больше глубины промерзания грунта. Методы борьбы с пучением и парусностью используют такие же, как и в случае с легкими заборами.

Еще один вариант: столбчатый или свайный фундамент с ленточным ростверком. При этом между бетонной лентой и землей оставляют зазор около 10-15 см, который предотвратит повреждение ленты при выпучивании почвы. Зазор делают двумя способами:

• Между землей и лентой укладывают слой пенопласта низкой прочности, который играет роль демпфирующего слоя.
• Перед заливкой конструкции на землю укладывают слой песка толщиной 10-15 см, после затвердевания бетона песок убирают. При этом зазор закрывают листами асбеста (шифера), который предотвратит осыпание грунта.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте при наличии бетонных столбов требует большего внимания, чем легкая конструкция.

Тяжелые заборы

Больше всего финансовых и трудовых затрат потребуется на возведение массивного сооружения из кирпича, камня или бетона. Конструкция обладает следующими недостатками:

• большая масса и высокое давление на грунт;
• чувствительность к деформациям;
• парусность, необходимость учитывать ветровые нагрузки.

В этом случае опирать забор необходимо на надежный фундамент:

• При хорошей прочности грунта можно использовать мелко заглубленную ленту т-образного сечения. Вариант подойдет для непучинистых оснований. Глинистые грунты потребуют проведения дополнительных мероприятий по борьбе с пучением.
• В остальных случаях используют заглубленную ленту с опиранием на 20-30 см ниже глубины промерзания.

Каждые 30 метров в ленте необходимо предусматривать вертикальный температурный шов. Между бетоном фундамента и материалом забора (кирпич, бут) необходимо предусмотреть гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать рулонные материалы. Боковая поверхность для защиты от влаги обмазывается битумом в два слоя.

Подбор ширины фундамента

Ширину ленты подбирают расчетом. Для этого используют такую же методику, как и при вычислении параметров фундамента для дома. Но важно помнить о ветровых нагрузках. Здание имеет более высокую жесткость, поэтому хорошо сопротивляется опрокидыванию.

В частном строительстве можно пользоваться приблизительными значениями. В большинстве случаев, построив конструкцию шириной 30-35 см, можно не переживать о надежности и прочности.

На сегодняшнее время, ограждения из профнастила являются практически самыми распространенным, ввиду относительно несложного монтажа, долговечности, эстетичности и разнообразиям цветовых гамм и форм. Листы изготавливаются из оцинкованной стали методом холодного проката и окрашиваются. Размеры листов у каждого производителя бывает разным. Самый распространённый имеет размеры по ширине 1150 мм, полезная ширина 1100 мм, так как монтируется он «внахлёст». Для заборов используется обычный профнастил с маркировкой С10 и более жёсткий С21, но главное это выбрать правильный фундамент под забор из профнастила.

Крепкий фундамент залог длительности «жизни» любого забора

Виды фундамента для забора

Основными факторами при выборе фундамента являются:

Уровень грунтовых вод в районе работ. Чем они ближе к поверхности, тем основательнее придётся строить.

Расчет «парусности» листов.

Тип грунта. Чем мягче и влажнее грунт, тем глубже нужно закладывать фундамент.

Наличие рядом оживленных магистралей и железных дорог. Тяжелый транспорт вызывает вибрации в почве, вследствие чего забор разрушается.

Просто вбитые в землю столбы очень скоро пойдут «под откос»

Существует несколько видов фундамента:

Столбчатый. Это самый простой и легкий в выполнении вид. Суть его в том, что ямобуром делают ямы необходимой глубины, в которые забиваются вертикальные опоры забора и полость бетонируется.

Ленточный. При устройстве фундамента роется траншея, армируется полость, устанавливаются вертикальные опоры, и заливается бетоном.

Ленточно-столбчатый. Этот комбинированный тип фундамента, в котором между столбами роют траншею и заливают бетоном после армирования. Столбы могут быть как монолитные, так и из кирпича или шлакоблока. Для большей эстетичности можно отделать облицовочным камнем.

Каменный. Самый дорогой и трудозатратный тип забора, но самый надёжный. Фундамент выкладывается из бутового камня и заливается бетоном, предварительно вставив опоры. Из камня можно также выложить колонны будущего забора.

Наиболее распространенным, надёжным и долговечным по праву считается забор из профнастила на ленточном фундаменте. Именно ленточный фундамент является наиболее подходящим для этого ограждения.

Ленточный фундамент не только будет служить долго, но и не даст стокам после дождя и снега заливаться во двор

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства заборов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Этапы строительства ленточного фундамента и установка забора

Разметка и выкапывание траншеи

Первым этапом необходимо выполнить разметку местоположения забора так, чтобы он не выходил за пределы Вашего земельного участка, так как после устройства фундамента будет уже проблематично его перенести.

Для разметки по периметру забивают колышки и натягивают крепкий шпагат. Далее необходимо по всей длине убрать растения и кустарники. После этого определяют места установки столбов. Для этого рулеткой от углов отмеряют одинаковые расстояния, в зависимости от факторов, которые были указаны выше. Необходимо учесть длину ворот и калитки.

Далее выполняется выкапывание траншеи шириной 30-40 см и глубиной 70-80 см от поверхности земли. Это делается при помощи узкоковшового экскаватора или вручную. Всё зависит от типа почвы и желаемой скорости постройки. При наличии скальных грунтов используется гидромолот или, в ручном варианте, используется отбойный молоток. В этом случае глубина траншей в таких твердых породах может быть уменьшена.

Затем делается песчаная «подушку» слоем в 10-20 см. Её необходимо утрамбовать. Она будет служить основанием нашего фундамента и обеспечит необходимый дренаж.

При неровном рельефе следует учитывать то, что одна секция забора должна быть на одном уровне. В таких случаях забор делается «ступеньками».

Один из способов планирования архитектуры забора при неровностях ландшафта

Установка опалубки

При обустройстве опалубки, её сборка осуществляется на 20-30 см выше поверхности земли. Она может быть выполнена как из досок, металлических листов, фанеры или профессиональной опалубочной фанеры, которая позволит при высыхании бетона без особого труда ее отделить.

Неровный рельеф добавляет трудностей в установке опалубки, чтобы сделать фундамент для забора из профнастила. Так как одна секция будет иметь одну высотную отметку, необходимо установить и опалубку на планируемой высоте. Секции в этом случае разделяются между собой при помощи этой же опалубки. В этом случае каждое отделение в дальнейшем будет заполняться бетоном поэтапно. Естественно и армирование бетона будет устроено несколько сложнее, чем при ровной поверхности.

Сборка опалубки и армирование для будущего фундамента

Установка опор и армирование

Следующая стадия состоит в установке вертикальных опор для будущего забора. Обычно выбирается стальной уголок или квадратный профиль 30-40 мм. Для увеличения срока службы опоры и продольные лаги необходимо прогрунтовать и покрасить, предварительно зачистив очаги коррозии, если таковые имеются.

Видео описание

Опоры для забора могут быть и такими, как показано в этом видео:

Опоры забиваются в траншею на расстоянии 2 – 3 метра и на глубину не менее 20-30 см. При наличии скальных пород под каждую опору выдалбливается ямка которая после установки опоры либо отдельно бетонируется, либо засыпается грунтом и утрамбовывается. В этом случае обязательно устройство подпорок, чтобы обеспечить их вертикальность до заливки бетоном. Расстояние между опорами выбираются в зависимости от района работ и высоты самого забора. Обычно оно составляет 2,5 – 3 метра. В ветреных районах, такой забор работает как парус и при больших длинах будет велика вероятность, что листы деформирует или вообще сорвёт с мест крепления.

Для увеличения надежности между опор в траншее приваривается арматура диаметром 10 мм. При большой глубине следует сделать несколько таких связующих соединений на разных уровнях.

Армирование выполняется также при помощи арматуры 8-12 мм. Так как фундамент не несёт практически никакой нагрузки, кроме боковой, то особого подхода не требуется. Требуется в основном обеспечить целостность конструкции. Между опорами вбиваются отрезки арматуры и вдоль, вязальной проволокой навязывается 2-4 ряда арматуры, в зависимости от глубины траншеи. Для еще большего усиления навязывают поперечины. Необходимо учитывать, что арматура должна быть на расстоянии 2-3 см от края опалубки.

Армирующие прутья не должны касаться досок опалубки

Бетонные работы: отстой фундамента и распалубка

Далее необходимо заполнить траншею до нужного уровня опалубки бетоном или раствором с использованием цемента марки не менее 200. Ленточный фундамент для забора из профнастила заливается послойно чтобы обеспечить выход воздушных пузырей из раствора. По мере высыхания бетона необходимо его поливать водой. В течении первых двух-трёх дней это желательно производить каждые 3-4 часа. Полив позволит избежать появления трещин. Далее можно реже. Распалубка фундамента проводится в зависимости от температурных условий при наборе бетоном 70% прочности, а это 2-4 суток. При применении присадок, ускоряющих застывание возможно снятие опалубки и через сутки. Однако к монтажу забора следует приступать не ранее 7 дней.

Установка продольных профилей и крепёж листов профнастила

Этот этап подразумевает приваривание профилей между опор забора. Он может быть выполнен как из уголка 2-3 см, так и из «П» образного или квадратного профиля. При этом используются несколько типов соединения, как показано на рисунке. Если покраска не выполнена предварительно, то после сварочных работ необходимо покрасить каркас будущего забора. Особенно при покраске следует уделить внимание сварным швам, так как именно там чаще всего возникает коррозия.

Крепление профнастила по отношению к столбам производится тремя способами

После этого выполняется монтаж профнастила при помощи саморезов с резиновыми прокладками, чтобы избежать повреждения листов и возникновения ржавчины в местах крепления. Расстояние между крепежом зависит от размеров листа.

Для улучшения внешнего вида фундамент можно отделать плиткой, облицовочным кирпичом или камнем, просто оштукатурить и покрасить.

Видео описание

Обзор процесса создания фундамента и монтаж забора моно посмотреть в видео:

Частые ошибки при постройке

Недостаточная глубина закладки фундамента, вследствие чего забор может «поплыть», перекосить и лопнуть. Особенно это характерно для заболоченных мест с близким залеганием грунтовых вод (возле водохранилищ, прудов итд.).

Заключение

Такие же последствия могут быть, если слой подушки из песка или гравия под фундамент недостаточен или плохо был утрамбован. И, конечно, некачественное армирование может привести к трещинам и сколам бетона. В целом, можно сказать, что подготовительный этап, до заливки бетоном, можно считать главным при постройке качественного забора.

Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.

Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.

Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.

Преимущества и возможные недостатки

Достоинства такого фундамента:

1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
2. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
3. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
4. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

Фото: 3D модель заложения ленты

Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

1. Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
2. Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

• a - из блоков: 1 - отмостка, 2 - обратная засыпка грунтом.
• б - монолитный: 1 - насыпной грунт, 2 - монолитный бетон.
• в - кирпичный: 1 - кирпичный фундамент, 2 - обратная засыпка грунтом.
• г - на пучинистых грунтах: 1 - песчано-гравийная смесь, 2 - щебень или гравий, 3 - песчаная подушка.
  • I - из блоков
  • II - монолитный
  • III - из кирпича.

В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

• кирпичную;
• железобетонную;
• бутобетонную;
• грунтоцементную;
• каменную.

По способу углубления в грунт бывает трех видов:

Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

Тематический материал :

Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

Он выполняется двумя способами:

1. Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

Из инструментов, материалов понадобятся:

1. штыковая лопата;
2. уровень;
3. деревянные колышки и веревка;
4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
7. прутья арматуры;
8. столбы.

В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.

Определяем размеры, выбираем место

Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

• типа почвы;
• глубины залегания грунтовых вод;
• вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
• количества ворот, калиток.

Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:

(k(n)*F)/(k(c)*R),

где k(n) — коэффициент надежности;

k(c) — коэффициент условий работы;

R — сопротивление почвы.

Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

Выполняем разметку

Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.

Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

Подготавливаем траншею

Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.

Подбираем правильно марку цемента

Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.

На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

Рассчитываем количество бетона

Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.

Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

• 340 кг цемента;
• 0,86 куб. м щебня;
• 1,05 куб. м песка.

Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

Монтируем опалубку

Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

Пользователи часто ищут :

Устанавливаем столбы

• дерево;
• кирпичная кладка;
• асбестоцементные, бетонные трубы;
• трубы из металлического профиля.

Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:

Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.

Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

Делаем армирование траншеи

После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

Заливаем ленту

Выполняется 2 способами:

1. Беспрерывно . При заливке малой площади.
2. С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 7– 10 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

Когда нужно проводить облицовку фундамента

При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:

В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

Ленточный фундамент для забора – оптимальный вариант для некоторых видов ограждения.

Глубина заложения такого фундаментного основания может варьировать Вв зависимости от типа возводимых заборов.

Технологию обустройства такого фундамента рассмотрим далее.

Средней тяжести и тяжелые заборы, представленные профилированным листом, арматурными прутами, массивным штакетником, бутом, бетоном и кирпичом, требуют обустройства надежного фундаментного основания, что обусловлено повышенной чувствительностью конструкции к смещениям и значительным давлением на грунт.

Простые опорные столбы, не обладающие прочным основанием, способны сдвигаться под воздействием внешних факторов, и в результате ограждение становится потенциально опасным.

Если есть необходимость возведения монолитных и достаточно весомых конструкций ограждений, то необходимо рассматривать в качестве опор не стандартные столбы, а обустройство ленточного фундамента.

Виды фундамента ленточного типа

Фундаментные основания ленточного типа для возведения ограждений представлены несколькими видами.

По глубине заложения такие конструкции бывают:

• незаглубленными фундаментами с низкими показателями несущей способности;
• заглубленными фундаментами, уходящими в грунт максимум на метр;
• мелко заглубленными фундаментами, уходящими в грунт максимум на 0,4 м.

Последний вариант используется преимущественно при возведении деревянных изгородей, а также заборов на основе металлического штакетника и профилированного настила.

Заглубленные фундаментные основания ленточного типа уместны при строительстве заборов из камня или кирпича. В этом случае траншея роется ниже уровня промерзания грунта. Ширина траншеи определяется тяжестью материала, используемого при изготовлении ограждения.

В зависимости от способа изготовления ленточный фундамент под забор бывает:

• сборного типа;
• монолитного типа;
• прямоугольного типа;
• с Т-образным расширением в нижней части.

Вариантов обустройства ленточного фундаментного основания для ограждения может быть несколько:

• применение железобетонных конструкций на основе цементно-гравийно-песчаной смеси, которой заполняется армирующая конструкция в опалубке; такое основание является оптимальным для обустройства на песчаных грунтах;
• применение бутобетонной конструкции на основе смеси, представленной песком, цементом и щебенкой;
• применение кирпичной или бутовой фундаментной конструкции с высокими показателями прочности и долговечности.

Ленточно-столбчатый фундамент

С целью удешевления строительства фундаментного ленточного основания для забора часто выполняется возведение конструкции на основе бутового камня, смешиваемого со стандартным цементно-песчаным раствором.

Глубина выкапываемой траншеи, а также её размеры рассчитываются с учетом показателей пучинистости грунта, особенностей всех используемых в возведении забора строительных материалов и расположения грунтовых вод.

Устройство ленточного фундамента под забор – технология

Процесс устройства фундаментного основания для ограждения включает в себя следующие основные технологические этапы:

• копка траншеи, ширина и глубина которой зависит от климатических условий, показателей устойчивости почвы и массы конструкции забора;
• укладка и трамбовка на дне выкопанной траншеи гравийно-песчаной подушки;
• сваривание и укладка арматуры;
• обустройство опалубки;
• заливка бетонной ленты.

Ленточный фундамент под забор – схема с размерами

Процесс бетонирования выполняется способом непрерывного заполнения траншеи бетонной смесью или укладкой смеси с перерывами. Первый вариант используется на неглубоких траншеях, а второй – для создания объёмного фундаментного основания.

На заключительном этапе, после застывания заливки, снимается опалубка и выполняется подсыпка грунта.

Расчет фундамента

Правильный расчет площади ленточного фундаментного основания позволяет определиться с оптимальными пропорциями, при которых достигается уровень максимальной устойчивости возводимой конструкции:

[К(n) х F] / [К(c) х R], где

• (К(n)) – коэффициент надежности;
• (К(c)) – коэффициент условий выполняемых работ;
• (R) – расчетные показатели сопротивления грунта.

При необходимости можно воспользоваться специальными программами-калькуляторами.

Монтаж основания своими руками

Обустройство ленточного фундамента может выполняться безопалубочным способом или с применением опалубки.

• Первый вариант бетонирования чаще всего применяется для создания основания с заглублением до 80 см, без наличия выступающего бетонного цоколя или с кирпичной цокольной частью.
• Для второго способа монтажа потребуется изготовить стандартную опалубку, высота которой зависит от размеров цокольной части возводимой конструкции.

Опалубка для заливки бетона под ленточный фундамент

Важным этапом монтажа основания является защита его от пучения грунта. С этой целью укладывается дренажная труба на уровне подошвы с соблюдением правильного уклона, а обустройство ливневой канализации позволяет организованно удалять лишнюю влагу с участка.

Усиление фундамента посредством армирования

Для полноценного армирования используется арматура Всечением В8-10 мм. Для создания арматурного каркаса требуется соединить все металлические пруты в единую конструкцию посредством надежной и крепкой проволоки. Ширина возводимого каркаса должна составлять ВЅ от его высоты.

Самые проблемные участки каркаса – углы, поэтому их в обязательном порядке нужно армировать гнутыми металлическими прутами.

Заливка раствора в опалубку

По всему периметру выкопанной траншеи обустраивается опалубка из деревянных досок высотой В15-20 см. Такая простая конструкция предотвратит обвал грунта непосредственно в траншею, заполненную бетонным раствором.

Для заливки готовится раствор бетона М200, состоящий из одной части цемента, трёх частей песка и пяти частей щебня.

Бетонирование фундамента для забора

Количество воды, как правило, составляет 0,6-0,7 части. Добавлять воду в перемешанную смесь нужно постепенно. Готовый к заливке раствор обязательно должен обладать однородной консистенцией и хорошими показателями вязкости.

Защита фундамента от влаги

Опалубку можно удалять примерно через десять дней, когда бетонная заливка достигнет уровня прочности В70 % от нормативных показателей.

Затем выполняется гидроизоляция, которая позволит предотвратить попадание влаги на стены возводимого ограждения.

С этой целью чаще всего применяются гидроизолирующие материалы, представленные битумными мастиками или рубероидом.

Заключительные работы

На заключительном этапе осуществляется обратная засыпка всех фундаментных пазух среднезернистым песком с последующей аккуратной утрамбовкой. Важно помнить, что нормативная прочность набирается бетоном, как правило, в течение месяца. Только после этого можно приступать к монтажу надземной части ограждения.

Видео на тему