1.
2.
3.

Система канализации имеет очень древнюю историю, поэтому ее конструкция и технология обустройства доведены до очень качественного состояния. В данной статье будут рассмотрены основные вопросы, связанные с использованием канализационных колодцев в системе канализации.

Нормативным актом, регламентирующим требования к канализационным колодцам и порядку их установки, является СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». В документе отображены все факторы, касающиеся канализационных колодцев, включая место их размещения, классификацию, габариты и эксплуатационные характеристики.

Для обустройства канализации на частном участке необходимо обязательно использовать смотровые колодцы, располагая их на отрезке трубопровода между зданием и приемником сточных вод. Кроме того, одним из возможных вариантов утилизации сточных вод после их прохождения через септик является фильтрующий канализационный колодец.

Смотровые колодцы необходимо устанавливать не только в частных домовладениях, но и на местных канализационных системах. Место установки должно располагаться за так называемой красной линией застройки, которая является условной границей, разделяющей целевой участок на определенные сегменты. В СНиПе указано, что канализационные колодцы необходимо устанавливать через каждые 35 метров, если диаметр трубопровода составляет до 150 мм, или через каждые 50 метров – при трубопроводе с сечением 200 мм.

Кроме того, смотровые колодцы устанавливаются, если в системе присутствуют:

• повороты и изгибы;
• изменения диаметра труб или уклона;
• ответвления конструкции.

Требования к эксплуатационным характеристикам железобетонных колодцев отображены в ГОСТ 2080-90, а полимерных – в ГОСТ-Р №0260760. Большинство пластиковых конструкций снабжаются еще и инструкцией производителя, в которой излагаются условия использования колодца.

Для изготовления каменных канализационных колодцев используется кирпич, бетон или железобетон, а для создания фильтрующих колодцев используется бутовый камень. Полимерные колодцы могут изготавливаться из поливинилхлорида, полипропилена или полиэтилена. Помимо конструкций из одного материала, на рынке присутствуют конструкции, изготовленные из соединений различных ресурсов.

Согласно СНиП, габариты канализационных колодцев варьируются следующим образом:

• при использовании трубопроводов с диаметром до 150 мм – не менее 700 мм;
• до 600 мм – 1000 мм;
• до 700 мм – 1250 мм;
• от 800 до 1000 мм – 1500 мм;
• от 1200 – 2000 мм;
• от 1500 мм при глубине закладки системы от 3 м.

Объем конструкции при этом нигде не указывается, но зная исходные глубину и диаметр, вычислить этот показатель можно самостоятельно.

Порядок выполнения действий будет выглядеть следующим образом:

• сначала точно определяется место на участке, где будет находиться колодец;
• потом выбранный участок очищается от любых растений (кустов, деревьев и пр.);
• при необходимости сносятся или переносятся постройки, которые расположены на строительном участке;
• очень важно обеспечить беспрепятственный подъезд к площадке.

Дальше начинается подготовка котлована для канализационного колодца.

Как правило, котлован создается по такому принципу:

• первым делом выкапывается яма необходимых габаритов;
• далее производится очистка дна;
• обязательно выполняется проверка на соответствие глубины закладки конструкции и углов откосов стенок ямы;
• в случае с каменными конструкциями на дне котлована нужно уложить 20-см гидроизоляционный слой, утрамбовав его максимально плотно.

Устройство канализационных колодцев из бетона

Когда подготовительные работы закончены, начинается процесс монтирования колодца.

В случае с бетонной или железобетонной конструкцией обустройство канализационного колодца будет выглядеть следующим образом:

• сначала подготавливается основание, для чего используется монолитная плита или 100-мм бетонная подушка;
• далее осуществляется устройство лотков в канализационных колодцах, которые необходимо армировать металлической сеткой;
• концы труб заделываются бетоном и битумом;
• внутренняя поверхность бетонных колец должна быть изолирована битумом;
• когда лоток застынет достаточно, в него можно закладывать кольца самого колодца и монтировать плиту перекрытия, для чего используется цементный раствор;
• все швы между элементами конструкции должны обрабатываться раствором;
• после затирки бетоном нужно обеспечить швам хорошую гидроизоляцию;
• лоток обрабатывается цементной штукатуркой;
• в местах подключения труб обустраивается глиняный замок, который должен быть шире внешнего диаметра трубопровода на 300 мм и выше на 600 мм;
• один из заключительных шагов – проверка конструкции на работоспособность, для чего вся система полностью заполняется водой. Если через сутки протечки не проявились, то система функционирует нормально;
• далее стены колодца засыпаются, и все это утрамбовывается;
• вокруг колодца устанавливается отмостка 1,5-метровой ширины;
• все заметные швы обрабатываются битумом.

Устройство канализационного колодца из бетонных колец, описанное выше, ничем не отличается от обустройства кирпичной конструкции, с той лишь разницей, что в последней бетонирование заменяется на кирпичную кладку. В остальном схема выполнения работ будет выглядеть так же.

Помимо лотка, для обустройства перепадного колодца может потребоваться выполнение одного или нескольких условий:

• установка стояка;
• монтаж водобоя;
• обустройство водоотбойного элемента;
• создание практического профиля;
• обустройство приямка.

Основной принцип установки колодцев при этом не меняется, за исключением небольших отличий. В частности, перед установкой перепадного колодца необходимо под его основание укладывать металлическую плиту, которая предотвращает деформацию бетона.

Таким образом, в состав перепадного колодца входят:

• стояк;
• водобойная подушка;
• металлическая плита в основании;
• приемная воронка стояка.

Воронка используется для нейтрализации возникающего из-за высокой скорости перемещения стоков разрежения. Использование практических профилей является обязательным довольно редко, поскольку оно оправдано только на трубах диаметром свыше 600 мм и при высоте перепада, превышающей 3 м. Как правило, в частных домовладениях такие трубопроводы не применяются, да и перепадные колодцы являются редким явлением, а вот другие типы канализационных колодцев пользуются спросом.

Согласно нормативным актам, устройство колодца для канализации оправдано в таких ситуациях:

• если трубопровод нужно заложить на меньшей глубине;
• если основная магистраль пересекает другие коммуникационные сети, находящиеся под землей;
• при необходимости регулировки скорости движения стоков;
• в последнем затопленном колодце, непосредственно перед сбрасыванием стоков в водоприемник.

Кроме причин, описанных в СНиПе, существуют и другие, которые обуславливают необходимость установки перепадного канализационного колодца на участке:

• при наличии большой разницы высот между оптимальной глубиной заложения канализации на участке и уровнем точки сброса сточных вод в приемник (такой вариант нередко бывает оправданным, поскольку закладка трубопровода на меньшей глубине позволяет выполнять меньшее количество работ);
• при наличии инженерных сетей, находящихся в подземном пространстве и пересекающих канализационную систему;
• если есть необходимость регулирования темпа перемещения сточных вод в системе. Слишком большая скорость плохо влияет на самоочищение системы от наслоений на стенках, равно как и чересчур маленькая скорость – в таком случае отложения будут накапливаться слишком быстро, и для их устранения требуется использование быстротока. Его смысл заключается в увеличении скорости потока жидкости на небольшом отрезке трубопровода.

Подключение трубопровода к колодцам

Трубы подключаются к колодцу в зависимости от того, какие грунты находятся на участке. В случае с сухими грунтами подключение осуществляется при помощи цемента и асбестоцементной смеси. Для монтажа труб к колодцам на мокрых грунтах к этим материалам нужно добавить смоляную прядь и гидроизоляционный слой. Данные способы подходят исключительно для обустройства системы на непросадочных грунтах.

Если же грунт на территории может сдвигаться, то трубы должны подключаться подвижно, для чего каждая из них обматывается пластичной гидроизолирующей набивкой. При необходимости можно использовать металлическую гильзу для обустройства набивки в ее внутреннем пространстве.

Пластиковые колодцы для канализации

В последнее время пластиковые конструкции все активнее вытесняют каменные колодцы с их позиций. Пластиковые канализационные колодцы гораздо удобнее: они легче в монтаже, для них не нужно выполнять большой объем подготовительных работ, а их эксплуатационные характеристики находятся на достаточном уровне (подробнее: " "). Существует мнение, что их прочностные качества оставляют желать лучшего, но на практике это утверждение не подтверждалось, ведь колодцы обычно не подвергаются слишком высоким нагрузкам.

Еще одним достоинством пластиковых колодцев можно назвать возможность уменьшения габаритов смотрового окна. Например, для замены бетонного колодца, имеющего метровый диаметр, достаточно будет установить пластиковый 30-см аналог, который еще и намного проще в обслуживании. Устанавливать пластиковые кольца для канализации легко и просто.

Монтаж пластиковых конструкций тоже упрощен за счет их небольшого веса и универсальности: устройство канализационных колодцев из пластика предусматривает наличие входов и выходов для труб, чего нельзя сказать о бетонных конструкциях, в которых разъемы приходится делать самостоятельно. Все указанные преимущества говорят о том, что для частного домовладения будет гораздо разумнее использовать пластиковые колодцы.

Заключение

Существуют разные конструкции канализационных колодцев, и выбор подходящего устройства зависит от пожеланий владельца участка. Данная статья отвечает на вопрос, как устроен канализационный колодец, и помогает выбрать наиболее оптимальный вариант.

Сегодня мало кто согласится жить в загородном доме без удобств. Отопление, водопровод и система канализации есть практически в каждом домовладении. Но иногда создание таких коммуникаций требует немалых затрат. Например, для системы канализации нужно установить колодцы , а значит, потратить финансы семьи на наем работников или покупку готовых изделий. Но можно обойтись и без этих расходов. В этой статье пойдет речь о том, как сделать канализационный колодец своими руками.

Разновидности колодцев и их расположение

Прежде чем поговорить о том, как своими руками соорудить колодец на даче или на участке загородного дома, стоит узнать об их разновидностях. В системе канализации могут участвовать следующие типы конструкций:

• Смотровой или контрольный колодец. Его устраивают на прямых и длинных участках линии канализационных труб. С помощью смотрового колодца контролируют работу системы и при необходимости чистят трубы.
• Поворотный. При проектировании системы канализации нежелательно делать повороты, ведь именно в таких местах высока вероятность появления засоров. Но иногда изгибов не избежать. В этом случае и сооружают поворотные колодцы.
• Узловые. Если необходимо сделать разветвление или соединения нескольких систем канализации строятся узловые канализационные колодцы.
• Перепадные. Если участок имеет сложный рельеф, то на отдельных участках может образовываться сильный перепад уровня прокладки труб. Чтобы этого избежать сооружаются перепадные колодцы.
• Накопительные и фильтрационные. Такие сооружения являются конечными точками канализационных систем. Они собирают все стоки для дальнейшей очистки или утилизации.

Если есть достаточно средств, то можно приобрести готовые изделия из пластика . Такие колодцы, сделанные в заводских условиях, отвечают всем санитарным нормам и могут служить многие десятилетия.

Процесс сооружения

Работы по созданию канализационных колодцев будут зависеть от их предназначения. Смотровой, поворотный и узловой будут иметь схожую конструкцию. В их основе лежит герметичная емкость с двумя или несколькими входящими и исходящими трубами. Глубина такого колодца будет чуть больше глубины залегания труб канализации.

Более сложную конструкцию имеет перепадный колодец. Тут также будет присутствовать герметичная емкость, но в отличие от предыдущих вариантов, уровень входной трубы и выходной будет не совпадать. Также необходимо будет сделать опуск. Он будет состоять из прямой крестовины, тубы и колена. При использовании пластиковых труб соединение делается под углом в 45 градусов, если трубы чугунные, то угол должен составлять 135 градусов. Крестовина необходима, чтобы проверять трубы и устранять засоры.

Фильтрующий колодец представляет собой емкость без дна . Под нею устраивать подушку из щебня, сквозь нее стоки просачиваются в грунт, а твердые нечистоты скапливаются в колодце. Если на участке устанавливается накопительный колодец, то его делают полностью герметичным. Это требования санитарных норм.

Также важно установить вентиляционную трубу . Она монтируется на накопительных и фильтрующих колодцах. Сверху любое сооружение оборудуют люком, для откачки нечистот или проведение ремонтных работ.

Видео

В этом видео показано, как сделать колодец из бетонных колец своими руками:

1.Преимущества перепадных колодцев для канализации
2. Виды перепадных канализационных колодцев

Канализация представляет собой довольно сложную систему, даже если она охватывает лишь небольшой дачный участок. Для создания канализационной системы используется множество элементов, и одной из важных деталей любой системы является перепадный колодец для канализации.

Они используются по-разному, например, для:

• контролирования функционирования системы;
• обеспечения безопасных поворотов трубопровода;
• очистки сточных вод;
• накапливания сточных вод;
• компенсации высотных перепадов системы.

Последний тип колодцев будет подробно рассмотрен в данной статье.

Перепадные канализационные колодцы применяются для того, чтобы компенсировать разницу высот трубопровода. Типовой перепадной колодец канализационный выглядит так: есть корпус колодца, являющийся широкой бетонной или пластиковой трубой, и две трубы, обеспечивающие подачу и выход стоков на разной высоте.

Преимущества перепадных колодцев для канализации

Перепадные канализационные колодцы выполняют следующие функции:

• обеспечение работоспособности трубопровода на участках, имеющих сложный рельеф;
• уравнивание скоростей движения сточных вод на отрезках трубопровода с наличием сильного уклона;
• компенсация разности высот между частями трубопровода;
• совмещение уровня выходного канала трубопровода с уровнем нахождения водоприемника.

Перепадные колодцы ливневой канализации могут использоваться как в бытовом строительстве, так и в промышленных сферах.

Простая конструкция устройств позволила им стать довольно распространенными в частном строительстве: купив готовую конструкцию, ее достаточно просто закопать в землю и подвести трубы.

Чаще всего для канализационных систем используется перепадной колодец канализации водосливного типа, которые, несмотря на ограничение сфер применения (использовать простейшие конструкции можно только при перепаде высот до 1 метра), являются очень распространенным решением.

Виды перепадных канализационных колодцев

Существует несколько разновидностей перепадных колодцев, что обуславливается разными требованиями, предъявляемыми к данным устройствам.

К часто используемым можно отнести следующие типы:

1. Трубчатые перепадные колодцы с внутренним гасителем.

   Канализация своими руками

   Такое устройство предполагает наличие стояка на внутренней полости конструкции. Стояк монтируется ко входной трубе, и за счет него происходит ограничение скорости прохождения стоков по системе.

2. Водобойные перепадные колодцы с внутренним гасителем.

   В таких конструкциях устанавливаются плоскости, позволяющие гасить скорость движения сточных вод. Когда вода попадает на плоскости, то происходит снижение темпа ее перемещения.

Кроме того, существует и модификация перепадных колодцев, оборудуемая водяным затвором.

Конструктивно такой колодец представляет собой обычную схему, но выполненную с точностью до наоборот: входной канал трубопровода находится внизу, а выводной – сверху, что позволяет повышать уровень системы на следующем отрезке.

Такие колодцы довольно сложны, поэтому применяются нечасто, исключительно при необходимости.

Заключение

Переливные колодцы в канализации позволяют облегчить работу канализационной системы. Выбирая колодец, стоит в первую очередь рассматривать пластиковые конструкции, поскольку их достоинства позволяют говорить о большем удобстве этих устройств.

Устройство системы канализации в загородном доме, коттедже

Устройство труб канализации

Любая канализация начинается с труб, идущих от ванной, туалета, раковины, умывальника (а также бассейна).

Рассмотрим ее устройство (порядок расположения и соединения канализационных труб):

1. Трубы, подсоединенные непосредственно к сантехнике (санитарно-техническое оборудование). Как правило, они уходят под пол. Диаметр таких труб равен 5 см.
2. К предыдущим трубам подсоединяются «колена» (трубы с плавным изгибом угла в 45-90 градусов).
3. Колена соединяются с трубой диаметром 10-11 см, идущей к внешней канализационной трубе с помощью переходников (переходники – это трубы, которые имеют с одной стороны наконечник для труб диаметром 5 см и с другой стороны для труб диаметром 10-11 см).
4. Труба диаметром 10-11 см идет до внешней, соединяясь по пути с остальными переходниками от других санитарно-технических устройств.
5. После каждого загиба трубы (переходник или колено) желательно устанавливать тройник (труба, которая имеет третий выход с крышкой), чтобы при засоре проверять и прочищать канал.
6. Перед выходом наружу последняя труба внутренней канализации соединяется с трубой внешней канализации.
7. Внешняя канализационная труба идет к септику на глубине ниже промерзания грунта (около 1,5 метра) и под наклоном с расчетом 2 см на 1 метр длины (например, при длине 5 м наклон составит разницу в 10 см между начальной точкой и конечной).

   В холодных районах внешняя канализационная труба должна быть утеплена.

8. От септика идет последняя труба к фильтрующему колодцу.

В местах сложных соединений (например, когда несколько труб с разных мест дома стыкуются к одной) должны быть установлены обжимные хомуты для снижения вибрации и усиления жесткости конструкции.

Если у вас двух- или трехэтажный коттедж, и в нем на разных этажах есть сантехника, то вдоль одной стены должен идти стояк (вертикальная труба), к которому будут подсоединяться остальные.

Причем, трубы от сантехники должны идти над полом (не под потолком же).

Стояк также будет являться вентиляцией вашей канализации, поэтому из дома он идет до самой поверхности кровли и чуть выше.

Также целесообразно установить небольшую вентиляцию от септика или фильтрующего колодца.

Сам стояк должен быть прикреплен к стене крепежными хомутами (на каждом этаже в верхней и нижней части). В местах пересечений с перекрытием стояк нужно обмотать мягкой теплоизоляцией и гидроизоляцией так, чтобы он не шатался, а изоляционные материалы не выпадали.

Устройство канализационного септика в частном доме

Септик устроен следующим образом:

• Во-первых, септик – это закрытая конструкция.

  Но он может быть с люком для прочистки.

• Как правило, септики, сделанные своими руками, состоят из бетонных колец, бутового камня или кирпичной кладки. Покупные (готовые) септики пластиковые.
• Снаружи септик хорошо изолируют от воды, укладывая под дно и по стенкам глину толщиной около 20 см.
• Стык бетонных колец должен быть промазан смолой.
• В септике сточные отходы разлагаются естественные образом от анаэробных бактерий, оставляя на дне немного ила.
• После накапливания остатков сточной воды она переходит в фильтрующий колодец.

Готовые септики имеют разные системы очистки отходов.

О них мы напишем в следующих статьях.

Расстояние от септика до дома может быть 5-20 м.

Устройство фильтрующего колодца

Самостоятельно сделанные фильтрующие колодцы также состоят из бетонных колец, бутового камня либо кирпичной кладки. Только у них нет дна, вместо него щебеночная подушка.

Через нее отфильтрованная вода просачивается в почву.

Сливная яма в частном доме своими руками — как ее сделать

В колодце желательно тоже сделать люк, чтобы проверять, не засоряется ли он. Если не засоряется, значит, система очистки отлично работает. Вот и все устройство фильтрующего колодца канализации.

Средние размеры фильтрующего колодца: глубина – 2-3 м; диаметр или ширина – 1,5-2 м; глубина подушки из щебня или гравия – 0,5-1 м.

Устройство выгребной ямы

Самый простой отстойник для канализационных отходов – это выгребная яма.

По сути, она является тем же колодцем (и с теми же размерами). Яма не очищается естественным путем, поэтому при заполнении емкости на 2/3 глубины нужно вызывать ассенизаторскую машину для откачивания содержимого.

Чтобы выгребная яма заполнялась медленнее, нужно заказать трубы с мелкими отверстиями. Через них жидкость будет медленно просачиваться в почву, замедляя наполнение емкости.

СХЕМЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Канализационные сети работают при самотечном режиме с час­тичным наполнением сечения трубопровода.

В связи с этим реше­ние схемы канализационной сети зависит в основном от рельефа мест­ности, грунтовых условий и расположения водоемов.

Канализационные сети трассируют в такой последовательности: вначале, разделив линиями водоразделов территорию канализуемо­го объекта на бассейны канализования, трассируют по их понижен­ным местам коллекторы бассейнов канализования; затем, перехва­тывая коллекторы бассейнов канализования, в направлении к очист­ным сооружениям трассируют главные и загородные коллекторы и, наконец, в последнюю очередь трассируют уличные сети к коллек­торам с таким расчетом, чтобы каждая ветка уличной сети имела минимальную длину Места расположения насосных станций опре­деляют при расчете сети.

Наиболее целесообразно располагать их в тех местах, где отдельные коллекторы, подходящие к насосной станции, имеют одинаковую глубину заложения.

Решение схемы канализационной сети (ее трассирование) - важнейший этап проектирования канализации, так как от него за­висит стоимость канализации в целом.

Разнообразие местных условий не позволяет рекомендовать ти­повые решения схем канализационных сетей.

Встречающиеся h;j практике схемы могут быть классифицированы следующим образом.

1. Перпендикулярная схема (рис. III. 7, а) - коллекторы бас­сейнов канализования трассированы перпендикулярно направлению движения воды в водоеме. Такую схему в основном применяют
для спуска атмосферных сточных вод, не нуждающихся в очистке

2. Пересеченная схема (рис.

III. 7, б) - коллекторы бассейнов
канализования трассированы перпендикулярно направлению движения воды в водоеме и перехвачены главным коллектором, трас­сированном параллельно реке. Такую схему применяют при плав­ном падении рельефа местности к водоему и необходимости очистки
сточных вод.

3.Параллельная (веерная) схема (рис. III. 7, в) - коллекторы
бассейнов канализования трассированы параллельно направлению движения воды в водоеме или под небольшим углом к нему и пере­хвачены главным коллектором, транспортирующим сточные воды к очистным сооружениям перпендикулярно направлению движения воды в водоеме.

Эту схему применяют при резком падении рельефа местности к водоему, так как она позволяет исключить в коллекто­рах бассейнов канализования повышенные скорости движения, вы­зывающие разрушение трубопроводов.

III.7. Схемы канализационных сетей

а - перпендикулярная; б - пересеченная; в - параллельная; г - зонная; д - радиаль­ная; /- Коллекторы бассейнов канализования; 2 -граница бассейнов канализования; 3 - граница канализуемого объекта; 4 - главный коллектор; 5 - напорный трубопровод; S - выпуск; 7-главный коллектор верхней зоны; 8 - то же.

нижней зоны

4. Зонная (поясная) схема (рис. III.7, г) - канализуемая тер­ритория разбита на две зоны: с верхней сточные воды отводятся к очистным сооружениям самотеком, а с нижней они перекачиваются насосной станцией. Каждая из зон имеет схему, аналогичную пере­сеченной схеме. Зонную схему применяют при значительном или не­ равномерном падении рельефа местности к водоему и отсутствии возможности каналнзования всей территории (например, нижней зо­ны) самотеком.

Радиальная схема (рис. III.7, д) -очистка сточных вод осу­ществляется на двух или большем числе очистных станций. При этой схеме сточные воды отводятся с канализуемой территории децентра­лизованно.

Такую схему применяют при сложном рельефе местнос­ти и канализовании больших городов.

Приведенная классификация схем канализационных сетей весь­ма приближенна.

Важное значение имеет правильное трассирование уличных ка­нализационных сетей. Различают три следующие схемы трассиро­вания уличных канализационных сетей.

Объемлющая трассировка (рис.

Канализационная яма в частном доме своими руками

III. 8, а) - уличные сети
опоясывают каждый квартал со всех четырех сторон. Эту схему при­меняют при плоском рельефе местности и больших кварталах.

2. Трассировка по пониженной стороне квартала (рис. III.8, б) - уличные сети проложены лишь с пониженных сторон обслуживае­мых кварталов. Эту схему применяют при значительном падении
местности.

III.8.Схемы трассирования уличных сетей

а - объемлющая; б - по пониженной стороне квартала; в - чрезквартальняя; / - квар­талы; // - здания; /// - промышленные предприятия

Чрезквартальная трассировка (рис. III. 8, в) - уличные сети проложены внутри кварталов. Эта схема позволяет значительно со­кращать протяженность сети, но затрудняет ее эксплуатацию.

Канализационные линии следует прокладывать прямолинейно;. в местах поворотов сети, в местах изменения уклона линии и диамет­ра труб, а также в местах соединения нескольких линий необходим», устраивать колодцы

Повороты линии и присоединения следует выполнять под углом, равным или меньшим 90°.

При решении схемы канализационной сети и схемы канализации в целом обязательно учитывают очередность строительства.

Обычно при разработке схем намечают ряд возможных вариан­тов, удовлетворяющих санитарным требованиям.

Окончательно тот или иной вариант выбирают на основании технико-экономического сравнения, выполняемого при составлении технического проекта.

⇐ Предыдущая18192021222324252627Следующая ⇒

Похожая информация:

Поиск на сайте:

Как проложить канализацию в частном доме своими руками

1.Виды автономных канализационных систем в частном доме
2. Как проложить канализацию — порядок действий
3. Монтаж наружной канализационной системы
4. Прокладка канализационных труб своими руками
5. Правила обустройства внутренней канализации

Обустройство загородного участка – дело непростое.

В процессе возведения дома и различных систем жизнеобеспечения постоянно возникают разные вопросы. Самым первым и крайне важным вопросом является создание канализации: на этапе застройки она может попросту отсутствовать, и это сразу же плохо скажется на комфорте. В этой статье будет подробно расписано, как проложить канализацию в частном доме.

Нередко домовладельцы для прокладки канализации обращаются к специалистам.

Конечно, этот вариант всегда возможен, но стоимость таких услуг будет очень высокой. Гораздо более выгодным решением может стать прокладка канализации в частном доме своими руками: придется постараться, но особых сложностей на этом пути не возникнет.

Чтобы принять решение о прокладке канализации, нужно прежде всего решить одну важную задачу – узнать, проходит ли неподалеку централизованная канализация.

Ее наличие во многом упростит все процессы, связанные с обустройством канализации. Для подключения к магистральной сети необходимо будет разобраться, какие трубы потребуются, как их подключать, и каким образом осуществляется соединение с централизованной системой.
В любом случае, самые большие усилия придется приложить для обустройства наружной канализации: рытье траншей – довольно трудоемкое занятие.

К тому же, все траншеи должны иметь достаточную глубину, превышающую глубину промерзания грунта в регионе (детальнее: «Глубина канализации в частном доме — что и как по нормам»). Средняя глубина траншей обычно варьируется в пределах от 0,5 до 1,5 метров.

Недостаточная углубленность трубопровода принесет массу неприятностей в самое ближайшее время: как только наступят заморозки, стоки в трубах замерзнут, и трубы от повышенного давления разорвет.

А ремонтировать их зимой практически невозможно, придется дожидаться потепления. И все это время пользоваться канализацией не выйдет.

Чтобы избежать подобных проблем, стоит внимательно прочитать эту статью, из которой можно будет узнать, как выполняется проведение канализации в частном доме своими руками. Кроме того, речь пойдет скорее об обустройстве локальной автономной канализационной системы, которая отлично подходит для участков, удаленных от магистральной канализации (подробнее: «Автономная канализация частного дома — виды, преимущества и недостатки»).

Виды автономных канализационных систем в частном доме

Существует несколько видов локальных систем канализации:

1. Выгребная яма.
2. Септик.
3. Станция биологической очистки.

Выгребная яма, несмотря на устаревшую конструкцию, по-прежнему пользуется спросом и используется в частных домовладениях.

Одним из ключевых факторов, обуславливающих такой выбор, является простота постройки. Старая технология создания сливной ямы не предполагает ее герметичности, что создает некоторую опасность для окружающей среды, а вот обновленная схема лишена этого недостатка.

В любом случае, перед установкой любого типа канализации необходимо провести геологическую разведку участка, и тогда выбрать конструкцию будет легче, да и нормы прокладки канализации станут понятнее.

Строить сливную яму проще всего из кирпичей, используемых для обустройства стен конструкции. Лучше всего подходят красные кирпичи.

Если есть возможность использовать подъемную технику, то можно обустроить яму из железобетонных колец: постройка будет немного проще, поскольку кольца выпускаются в готовом виде.

Дно ямы стоит забетонировать, а сама конструкция накрывается плитой, оснащенной вентиляционными выходами и смотровым люком.
Наибольшее распространение получили локальные автономные системы канализации, обеспечивающие постепенную очистку сточных вод – септики.

Такой тип системы лучше подходит для постоянного использования, чем и обусловлена его популярность. В таком случае проведение канализации в частном доме не требует особых знаний, а эксплуатация отличается крайней простотой.

При приобретении готовой конструкции установка будет еще проще, поскольку такие системы имеют вложенное руководство (прочитайте также: «Система канализации в частном доме своими руками — правила устройства и монтажа»).

Весомым аргументом в пользу септика является переработка стоков, которая снижает периодичность вызова ассенизаторов для очистки хранилища. В современных септиках количество камер обычно находится в пределах 2-3, что позволяет обеспечивать высокую степень очистки канализационных вод.

Встроенные аэрационные элементы и биофильтры способны работать довольно долго, поэтому проблем с септиками практически не возникает.

Как проложить канализацию — порядок действий

Чтобы проводка канализации в частном доме не вызывала затруднений, необходимо составить четкий план действий:

1. Первым делом нужно найти подходящее место, на котором будет находиться резервуар для хранения отходов. Обязательное условие: резервуар должен находиться ниже, чем уровень выхода канализации из здания.
2. Параллельно с первым пунктом выполняется подбор места для выхода коллектора из дома.
3. Выбранный выход канализации из здания должен быть подобран очень внимательно: необходимо понимать, что через этот участок будут проходить все сточные воды, поэтому нагрузка будет большой.

   Кроме того, в этом месте должно быть некоторое пространство для правильной установки коллектора (без углов и отклонений).

4. После предварительной подготовки необходимо заняться созданием качественного и точного проекта канализационной системы. Здесь существует немаловажный нюанс: количество углов и поворотов желательно минимизировать. Наружная канализация должна быть максимально прямолинейной, а во внутренней обязательно присутствуют углы и изгибы. Эти правила прокладки канализации в частном доме нужно соблюдать, чтобы в дальнейшем не испытывать проблем с нехваткой материала или плохо работающей системой.
5. Когда проект канализации готов, можно заняться приобретением материалов и инструментов (если необходимо).
6. При наличии всех необходимых элементов можно приступать к обустройству наружной и внутренней канализации.

Монтаж наружной канализационной системы

Прокладка канализации в земле требует большого объема земляных работ.

Конечно, в некоторых случаях все упрощается за счет наличия старой конструкции. Если канализация уже была построена, и ее нужно только заменить, то особых проблем не будет: достаточно просто извлечь старые трубы и смонтировать новые.

Но чаще всего канализацию приходится переделывать полностью.

Ничего страшного в этом нет, хотя работы будет много: нужно поднять половые перекрытия и углубить конструкцию на подходящую глубину (если это нужно). Чтобы выполнить такую операцию, необходимо прокопать яму под фундаментом, что позволит измерить глубину самого фундамента. Как правило, эта величина превышает 1 метр, и такой глубины вполне достаточно для нормального функционирования канализационной системы.

Обустроив выходное отверстие, прокапывается траншея, ведущая к резервуару для хранения и переработки стоков.

Траншея по всей своей длине должна иметь постоянный уклон, причем глубина будет постепенно увеличиваться по направлению к коллектору.

Прокладка канализационных труб своими руками

Для правильной работы канализации требуется две ветки трубопровода: внешняя и внутренняя.

Чтобы укладывать трубы наружной канализации, необходимо правильно подготовить траншею: ее дно засыпается слоем песка, который утрамбовывается. После утрамбовки толщина песчаной подушки должна составлять около 20 см. Это позволит предотвратить чрезмерное давление грунта на трубопровод.

Важным аспектом является и соединение отрезков трубопровода: все стыки должны быть герметичными.

На монтаже ревизий лучше не экономить, поскольку очистка забитой канализации может обойтись гораздо дороже (прочитайте также: «Монтаж канализационных труб своими руками — варианты и способы»).

В среднем, ревизии устанавливаются на каждом отрезке длиной 4 м, а снаружи закрываются заглушками.

Правила обустройства внутренней канализации

В современном строительстве прокладка канализационных сетей чаще всего производится с использованием пластиковых труб. У них есть масса достоинств: они устойчивы к коррозии, легко монтируются и способны прослужить намного дольше, чем металлические аналоги (прочитайте: «Внутренняя канализация в частном доме — устройство своими руками»).

Монтаж внутренней канализации в частном доме предполагает учет количества сантехники.

При установке большого количества сантехнических устройств выходная труба должна иметь диаметр от 100 мм. Кроме того, нужно понимать, что большинство отводящих каналов выполняется из 50-мм труб, поэтому придется соединять трубопроводы разных диаметров.
Конечно, особой проблемы в этом нет, поскольку на рынке можно приобрести готовые переходники, позволяющие создать максимально качественное и герметичное соединение.

При монтаже конструкции стоит обратить внимание на качество уплотнителей: они не должны иметь дефектов, иначе протечек канализации не избежать.

Стояк в доме необходимо обязательно оснащать ревизией, причем высота ее установки должна превышать 1 метр от уровня напольного покрытия.

Также конструкция оборудуется вентиляционным выходом, который монтируется на крыше (расстояние от кровли должно быть более 0,7 м). Если вентиляция отсутствует, то в доме могут возникать характерные канализационные запахи, что негативно повлияет на комфорт.

При установке стояка в холодном помещении нужно позаботиться об утеплении.

Как сделать канализацию в частном доме своими руками

Для соединения стояка с наружной частью канализации используется специальный выпуск меньшего диаметра. Этот выпуск монтируется под большим углом – от 90 градусов. Соединение между стояками обычно осуществляются двумя отводами с углом 135 градусов. Для дополнительного стояка потребуется 45-градусный тройник и дополнительное ответвление.

При самостоятельном строительстве лучше будет избежать подобных затруднений, смонтировав единственный стояк или коллектор.

Заключение

Эта статья дает ответ на вопрос «как проложить канализацию в частном доме?».

Если все работы сделаны верно, то канализационная система будет долгое время радовать жильцов своей работой.

Укладка канализационных труб в частном доме, цены ниже.

Вас приветствует мастер, который в частном порядке выполняет самые разные виды сантехнических работ.

Я занимаюсь этим много лет, имею огромный опыт, располагаю профессиональными инструментами, знаю все современные материалы и технологии. Гарантирую вам исключительное качество, кратчайшие сроки, адекватную стоимость услуг.

Сейчас хочу рассказать про укладку канализационных труб в частном доме – самый, на мой взгляд, ответственный этап при монтаже канализации.

От того, насколько грамотно и аккуратно она произведена, зависит нормальное, стабильное функционирование системы.

Сколько стоит укладка канализаций в частном доме.

Стоимость установки систем канализации	Цена в руб.
	Монтаж точки канализации с устройством стояков, ревизий, заглушек и отдушек
	Теплоизоляция труб
	Прокладка труб наружной канализации
	Штробление под трубу (по бетону)
	Штробление под трубу (по кирпичу, пенобетону)
	Устройство отверстия в фундаменте для вывода канализационной трубы
	Сверление сквозных отверстий (бетон до 32мм)
	Сверление сквозных отверстий (кирпич, пенобетон до 32 мм)
	Штробление канала под трубы до 32мм бетон
	Штробление под трубы до 32мм кирп. Особенности построения выгребной ямы в частном дворе своими руками пенобетон

Итак, сначала составляется план помещения, подсчитывается метраж и все соединения, выбирается оптимальная комплектация системы. На этом этапе заказчик уже знает точную стоимость работ и может закупать материалы. Я могу порекомендовать хороших российских или зарубежных производителей, выпускающих долговечные, технологичные, не склонные к образованию отложений трубы.

Чаще всего укладка канализационных труб начинается с подрезки.

Это делается обычной ножовкой, но важно, чтобы срезы были строго перпендикулярными. После подрезки нужно убрать заусеницы, а снаружи снять фаску. Если этого не сделать, при монтаже уплотнительное кольцо сомнется, нарушив герметичность соединения.

Затем надо выложить подготовленные отрезки по траектории, сомкнуть их, тщательно скрепить стыки.

Глубина стыковки составляет от 5 до 8-10 см, в зависимости от диаметра. Желательно, чтобы коммуникации шли вдоль стен, занимая минимум места. Но необходимо оставить небольшой запас пространства для возможного ремонта.

В процессе укладки важно поддерживать необходимый уклон.

По строительным нормам он составляет 2-3 см на каждый метр коммуникации (в зависимости от диаметра трубы), но даже при уклоне в 1 см канализация будет нормально функционировать.

Уклон должен быть выдержан на протяжении трассы. Чтобы он не нарушался, можно использовать специальные подвесы-хомуты.

Считается, что укладка канализационных труб – несложная операция. Так оно и есть, но зачастую монтаж приходится производить в узких, труднодоступных местах. А важно обеспечить полную герметичность соединений, поэтому часто приходится отходить от первоначальной схемы и придумывать другие варианты. Особенно, если заказчик, кроме унитаза и ванны (душевой кабины) хочет подключить стиральную машину и биде.

Если канализация в частном доме наружная, то ее нужно утеплить.

Обычно я использую специальные материалы, а сверху засыпаю трассу гравием. Когда все сделано, я обязательно проверяю герметичность соединений.

По окончании монтажа заказчик получает гарантию.

Быть хозяином собственного загородного участка и не иметь своего колодца – наверное, это далеко не самый удачный вариант. Да, конечно, некоторые дачные посёлки оснащены централизованной системой водопровода, но все же лучше быть полностью независимым от «капризов» коммунальщиков. Колодец станет и источником чистой питьевой воды, и удовлетворит все бытовые надобности, и обеспечит полив приусадебного участка, но только в том случае, если он будет обустроен правильно.

— материалы и инструменты для проведения гидроизоляционных работ.

Большинство современных колодцев исполняется из железобетонных колец. Лучше всего приобретать такие изделия, которые имеют замковую часть «в четверть» для отцентрованного и плотного прилегания колец друг к другу. Стандартный размер кольца – 1000 мм – внутренний диаметр, 1160 – наружный, толщина стенки – 80 мм, максимальная высота – 900 мм. Весит такое изделие (КС-10— 9) 600 кг. При необходимости, можно приобрести кольца того же диаметра, но меньшей высоты – 300, 500 или 600 мм.На стенках таких колец есть отверстия для заведения стропов при вывешивании и опускании их в шахту.

Следует сразу предостеречь от приобретения некачественных, неликвидных колец, имеющих повреждения или уже бывших в эксплуатации. Такая экономия здесь не только неуместна, но может быть и опасной, так как практика обустройства колодцев знает немало случаев разрыва, перекоса, лопанья колец со всеми возможными последствиями.

Сколько потребуется колец – вопрос для каждого конкретного места индивидуальный. Стоит разузнать у соседей – какой глубины колодец у них, этот показатель не должен сильно измениться. При этом учитывают и саму конструкцию колодца – высоту самой водоносной части, ствола и оголовка.

Рытье колодца и установка колец

• Работу начинают с разметки на поверхности почвы. Для этих целей, а также для контроля соблюдения размеров будущей проходки нужно соорудить нехитрое приспособление – крестовину из двух реек, с длиной равной требуемому диаметру шахты.

Крестовина — шаблон для дальнейшей работы

Если кольцо имеет 1160 внешний диаметр, то шахту следует размечать примерно на 200 – 300 мм шире, т.е . Ø от 1350 до 1450 мм при открытом методе сооружения колодца (об этом – чуть ниже). При закрытом способе оставляют минимально необходимый зазор – так, чтобы кольцо проходило в щахту без перекоса.

• Снимают верхний слой почвы с дерном и начинают углубляться в плотные слои грунта.

Вся выбранная земля должна относиться от места работы на расстояние не менее 3 метров от ямы. Можно ее даже сразу вывозить подальше, например, в место, где планируется соорудить «альпийскую горку». Когда начнется глиняный слой, то выбранную глину лучше складировать отдельно – она пригодиться в дальнейшем для гидроизоляции колодца.

• После того, как углубились на высоту первого кольца, устанавливают треногу или иную конструкцию, на которой смонтированы подъемные механизмы, а дальнейшую работу можно спланировать по-разному:

1. Можно установить ровно первое кольцо и продолжать подкапывать под него – оно будет опускаться под своей тяжестью.

По мере просадки на первое устанавливается следующее кольцо, и они скрепляются между собой скобами– и так далее вплоть до водоносного слоя. Этот способ называется «закрытым», и более актуален на проблемных, зыбучих грунтах, с плывунами, подземными «речками» и т.п . Таким образом, землекоп всегда работает в бетонном кольце, которое опускается вместе с ним по мере выборки грунта.

Этот метод не считается оптимальным, так как имеет немало недостатков. Так, большой проблемой при проходке может стать крупный валун, попавший под стенку кольца – вытащить его будет непросто, а иногда даже невозможно. Но с другой стороны, для монтажа очередных колец не требуется сложной подъемной техники, так как он проводится всегда вверху.

2. Второй способ называется «открытым» и подразумевает выкапывание шахты на всю требуемую глубину с последующей установкой колец. Недостатки – гораздо больший объем выбираемого грунта, сложности с монтажом и скреплением колец (работа проводится на значительной глубине), всегда есть опасность осыпания или даже обрушения стенок шахты, особенно, когда начинаются неустойчивые водоносные слои или же в стенке пробивается плывун – источник «верховодки».

3. Исходя из из ложенного, оптимальным, наверное, будет смешанный способ. Вначале работа идет открытым методом, но до первых признаком нестабильности стенок или появления признаков верховодки. Затем сразу опускаются на выкопанную глубину железобетонные кольца, и дальнейшая выема грунта ведется уже по закрытой технологии, с осаждением наращиваемого ствола колодца. Чаще всего на практике применяется именно такой подход.

• Работа усложняется по достижению водоносного горизонта – по правилам необходимо осадить ствол еще минимум на одно, а лучше – на два кольца. Часто приходится обеспечивать постоянную откачку поступающей воды. Перед вхождением в этот слой стыки нижних колец сразу подлежат герметизации специальными цементосодержащими составами.

• Наращивание ствола колодца ведется с таким расчетом , чтобы верхнее кольцо примерно на 500 мм выступало над уровнем земли. В дальнейшем этот оголовок может оформляться срубом или иным способом, над ним устраивается воротковый механизм дл я подъема ведра.

Видео: методы рытья колодцев из железобетонных колец

После полного отрывания колодца по всей глубине, необходимо откачать из него всю воду и ил, чтобы устроить донный фильтр.

Донный фильтр колодца

Без этого элемента вода в колодце не будет обладать той чистотой, которую, наверное, ожидает хозяин. Бьющие на дне колодца ключи могут поднимать муть, песок, а в случае плывуна (предельно насыщенного водой текущего песка) попросту очень быстро зарастет и обмелеет.

Выбор донного фильтра зависит от состояния дна – какой грунт его образует:

• Если дно – это плотная глина, через которую бьют родники, то, как правило, вода будет чистая, и в донном фильтре даже нет необходимости. Мало того, его установка может даже снизить дебет колодца. Легкую замутненность, если она и есть, несложно будет ликвидировать обычной бытовой системой фильтрации.
• Если дно сформировано мягкой глиной, то оно будет постоянно размываться потоками поступающей воды. Вода становится излишне замутнённой, и ее забор возможет только из верхнего слоя.Чтобы устранить этот недостаток, потребуется прямой донный фильтр.

Для этого на дно укладываются крупные камни или щебень, с максимальным размером, вплоть до 150 — 200 мм. Затем насыпается слой среднего по размеру гравия (фракция 20— 30 мм), толщиной до 150 мм. И сверху завершающим укладывается слой чистой речной гальки, также толщиной до 150 мм. Общая толщина получаемого фильтра достигает полуметра.

• Песчаное дно, через которое просачивается вода, таит другую опасность. Любое воздействие на него (например, опущенное ведро ), вызывает поднятие песчаной массы, которая вместе с водой поднимается наверх. В такой колодец невозможно установить насосное оборудование – песок быстро выведет его из строя. Однако, все решается созданием обратного донного фильтра, который предотвратит поднятие песчинок со дна.

В этом случае на дно вначале засыпается промытый речной песок. Вторым слоем идет речная галька или гравий до 10 мм величиной (можно использовать шунгит). И верхний слой составит крупный гравий или галька размером от 50 мм. Толщина каждого из слоев — не менее 150 мм.

• Дно представляет собой выраженный плывун – значит, не обойтись без специального деревянного щита. Его сколачивают из осиновой или дубовой доски и вырезают ровно по размерам дна колодца. В щите высверливается большое количество отверстий диаметром 10 мм. Затем его оборачивают в геотекстиль и укладывают на дно.

Чтобы он не всплыл, прижимают крупными камнями. Сверху укладывается не менее, чем 200— 300 мм слой мелкой гальки или гравия.

Какие меры безопасности обязательны при выкапывании колодца

Работа по выкапыванию колодца – очень специфична и опасна, требует особых мер предосторожности.

• Прежде всего, территория следует огородить и не допускать к месту проведения работ посторонних, а в особенности – детей.
• Нельзя складировать выбранный грунт бл иже, чем 3 метра от шахты, а еще лучше – сразу увозить его на безопасное расстояние. В этом же радиусе у шахты не должно быть вообще никаких посторонних предметов или неиспользуемых инструментов.
• Все грузоподъемные механизмы – стройки, треноги, установленные на них лебёдки, вороты, тали и т.п . должны обязательно проверяться ежедневно перед началом работ. Также тщательно контролируется состояние канатов и стропов, такелажных крюков. Все грузоподъемные устройства обязательно должны иметь надежный тормоз и систему стопорения.
• Ведра (бадьи) для извлечения грунта должны быть намертво привязаны к канатам, а при работах на глубине более 6 метров – иметь и страховочный конец.
• Работа на глубине может сопровождаться скоплением в шахте газов, способных вызвать удушье землекопа. Перед его спуском в шахту обязательно проверяется качество воздуха – туда опускается горящая свеча. Если она тухнет, обязательно проводится принудительное вентилирование, а затем проверку повторяют.
• В случае нехватки кислорода в ходе работы, необходимо создать условия для принудительной вентиляции. В этих целях можно использовать компрессор, вентилятор или другой нагнетатель воздуха (иногда – даже мощный пылесос), или же установить около шахты металлическую печь, подувало которой соединить с трубой, опущенной в самый низ шахты.
• Следует обязательно голосом предупреждать землекопа об опускаемых или поднимаемых предметах. Работник в шахте должен быть в защитной каске, должна быть предусмотрена возможность его экстренной эвакуации.
• При работе методом осаждения колец верхний незакрытый край шахты не должен быть больше 1 метра. При при знаках нестабильности стенок шахты работы немедленно прекращают до выяснения причини и определения возможности их устранения.

Обычно работу по качественному рытью колодцев выполняют бригады опытных профессионалов, имеющих собственное специализированное оборудование. Новичку справиться с подобной задачей практически нереально – слишком много присутствует нюансов, знакомых только мастерам, и слишком много таит работа опасностей.

На этом мероприятия по строительству колодца на загородном участке далеко не закончены. Предстоит еще серьезная работа по гидроизоляции, утеплению, устройству глиняного замка, бетонной отмостки, проведению водопроводных труб, оборудованию оголовка и другие этапы. О них подробнее будет рассказано в других публикациях нашего портала.

Все владельцы частных домов задумываются об обустройстве коммуникационных и иных систем жизнеобеспечения. Канализационные колодцы должны присутствовать в каждом доме, поэтому необходимо изучить устройство и тонкости эксплуатации подобных сооружений.

Особенности

В любой водоотводящей системе должен присутствовать канализационный колодец или камера. Подобное оснащение должно располагаться на входе в септик, который находится на загородном участке. Также канализационные сооружения обладают другим названием – мокрый или дренажный колодец.

Канализация автономного вида – это сложный типовой проект инженерной системы , для установки которой потребуются сантехнические и строительные знания. Ключевой компонент каждой автономной канализации – специальный колодец.

В системе должно располагаться несколько колодцев:

• смотровой;
• поворотный;
• колодец под отходы хозяйственного характера;
• колодец для дождевой воды.

Собственник загородного владения должен разбираться в особенностях и различиях каждого типа сооружений.

Особенности создания канализационных колодцев описаны в санитарных и технических нормах СНиП. Документы описывают расположение колодцев, осуществление разметок и необходимость предварительной подготовки.

Особенности обустройства согласно СНиП заключаются в следующем:

• перед работами нужно определиться, в каком месте будет находиться колодец;
• на местности потребуется создание разметки;
• деревья с кустарниками, которые мешают строительным работам, должны быть выкорчеваны;
• к строительной площадке нужно обеспечить незатруднительный проезд техники;
• потребуется составление подробной схемы, которая согласовывается с водоканалом и соседями.

К канализационным колодцам предъявляются следующие технические требования:

• смотровые сооружения должны располагаться с шагом 30-40 м, если диаметр люка составляет 15 см, или 50 м – при диаметре в 20 см;
• на каждом трубопроводном загибе, а также в местах ответвления патрубка должны располагаться колодцы поворотного типа;
• в местах, где диаметр труб меняется или присутствует резкий уклон, потребуется установка перепадного колодца;
• между накопительным колодцем и жилым помещением должно присутствовать минимальное расстояние 3 м;
• диаметр современного колодца для канализации может составлять 40-70 см, для выпускного отверстия допускается использование вспомогательных труб.

Устройство и предназначение

Накопительные колодцы необходимы только для канализации автономного типа. Сооружения перепадного типа применяются во время соединения домашней канализации с центральной магистралью. Поворотные и смотровые конструкции могут устанавливаться в автономной системе или трубопроводной, которая подключена к общественным магистралям.

Фильтрационные колодцы можно использовать для стока с чистой водой, в которой отсутствуют вредные вещества (для ливневой системы, стоков с душевых кабин или ванны).

Не допускается фильтрация воды из стиральных и посудомоечных машин, так как в составе жидкости содержатся агрессивные компоненты.

Высота домашних колодцев не должна быть более 2,5 м. Диаметр кольца может составлять один метр. Так как почва может иметь разный состав, то размеры колодца нельзя точно определить. Если объема в один метр недостаточно, то рядом следует устанавливать второе сооружение при помощи переливной трубы.

Канализационные колодцы могут обладать любой формой. Существуют круглые, прямоугольные, квадратные типы сооружений. Устройство лотков может состоять из бетонных колец, кирпичей или готовых пластиковых емкостей.

Строение колодца для канализации представляет собой любую форму, в которой присутствуют следующие компоненты:

• лоток;
• основание;
• рабочая камера;
• горловина;

В основе технической конструкции присутствует лоток, который производится из бетона М200 с применением опалубки. Допускается применение кирпича, бутовых камней или железобетонных блоков.

В комплектации смотровой шахты обычно присутствуют некоторые рабочие элементы.

• Каркас с армированием, который может обладать квадратным сечением или круглой формой. Внутри должна располагаться лестничная конструкция.
• Плита перекрытия, в которой присутствует отверстие для люка.
• Рабочий люк. Он может обладать круглой или квадратной формой. На внешней стороне должно присутствовать обозначение, которое показывает тип колодца.
• В качестве основного материала для армирующего каркаса используется железобетон. Монтаж детали осуществляется с помощью бетонного кольца. Днище представляет собой плиту круглой формы.
• Дно колодца можно заливать раствором бетона, который поступает в основание опалубки.
• Сверху конструкции должна находиться крышка.

Люки могут изготавливаться из нескольких материалов:

• чугуна;
• стали;
• полимера.

Стальной люк – это самый прочный вариант. Если колодец смотрового типа располагается на дороге с интенсивным движением, рекомендуются металлические или чугунные детали.

Виды

Существует несколько разновидностей колодцев, которые различаются по своему назначению и функциям.

Смотровой

Второе название такого колодца – ревизионный, контрольный. Он создается для доступа к коммуникационным линиям, которые находятся под землей. Трубы с коллекторами водоотводящей системы заменяются обычными лотками. Подобный вид конструкции оптимален для мест, где присутствует смена направления, уклона или диаметра, а также в месте соединения на удлиненных и прямых участках. Колодец позволяет проверить необходимость очистки канализации.

Поворотный

Если на магистрали присутствует угол или поворот, превышающий значение в 45 градусов, потребуется оборудование поворотного колодца. Также он необходим в местах соединений и разветвления сетки. Единовременно такая конструкция может использоваться, как смотровое сооружение.

Перепадной

Используется при объединениях трубопровода, глубина которых может различаться. С помощью перепадных конструкций можно подключить канализационные трубы выше лотка.

Колодец предназначен для следующих целей:

• объединение канализационного выпуска с коллекторами глубокой закладки;
• для обхода мест, в которых подземные сооружения пересекаются;
• для исключения высоких скоростей сточных вод, которые возникают из-за высокого уклона на участке.

Распределительный

Распределительные колодцы применяются в ливневых очистных системах для контроля потоков ливневого и талого характера. Помимо этого сооружения, система состоит из пескоотделителя, сорбционного фильтра, маслобензоотделителя и колодца для сбора проб.

Распределительное сооружение представляет собой емкость в форме цилиндра с армированным стеклопластиком, на котором присутствует входная горловина. Горловина должна плотно закрываться крышкой.

В корпусе присутствует несколько отверстий:

• для приемки воды;
• отверстия для отведения жидкости.

Все отверстия располагаются на разных уровнях.

Сооружение работает по принципу простой пропускной способности поверхностной воды с последующим очищением и утилизацией при функционале в штатном режиме. На колодец возложена задача, которая заключена в возможности осуществлять деятельность в экстремальном режиме.

Устройство способно бесперебойно функционировать при массовых поступлениях лишней воды из ливневки, направляя жидкость в отводной патрубок. По нему вода уходит в резервные отстойники или пруды для водоотведения.

Конструкция отличается простотой, поэтому колодец всегда располагается в свободном доступе для проведения регламентных работ.

Переливной

Переливные колодцы называют еще переливными септиками. Они представляют собой несколько накопителей, которые соединяются с помощью труб перепускного типа на верхнем уровне. Сооружение создается для сбора канализационных стоков. Примеси нерастворимого характера скапливаются на дне первого накопителя. Очищенная жидкость стекает по наклонным трубам в следующий резервуар.

В системе осуществляется разделение твердых и жидких фаз канализационных стоков.

Переливные колодцы отличаются тем, что им не нужно вспомогательное оборудование и электричество.

Накопительный

Накопительные конструкции – это современная и экологически безопасная версия выгребной ямы.

Сооружение обладает значительным перечнем преимуществ:

• объем резервуара может достигать 2-50 тысяч литров, поэтому можно подобрать изделие для любых целей;
• такие колодцы не способствуют загрязнению участка;
• рядом с канализацией не наблюдается неприятный аромат.

Часто пользователи отдают предпочтение подземным колодцам, которые повышают эстетические качества территории.

Материалы изготовления

В производстве используются такие материалы.

Полимерные

Полимерные колодцы – самые распространенные вариации таких устройств. Некоторые пользователи применяют нетрадиционные способы для их производства, которые заключаются в использовании автомобильной резины. Подобный способ считается самым простым и малозатратным. Однако подобное решение не отличается герметичностью и длительным сроком эксплуатации.

Пластиковые

Пластик – это наиболее простое и долговечное сырье для обустройства колодцев. В продаже присутствуют готовые модели из полимеров, также можно создать такое сооружение своими руками. Для этого потребуется использование гофрированной трубы и пластиковой плиты. Для строительства нужны небольшие затраты наряду с определенными навыками.

Достоинства пластика:

• небольшая масса;
• высокий уровень надежности и прочности;
• заменимость нижнего лотка;
• все элементы герметичны;
• можно заказать емкость любого размера.

Недостатки:

• высокая цена;
• заданная глубина размещения;
• часто пластик является неразборным изделием.

Модели разборного типа наделены универсальностью, так как глубина может увеличиваться или уменьшаться. Чаще всего колодцы из пластика применяются в роли поворотных или смотровых сооружений. Однако за счет герметичности такие конструкции можно использовать вместо водосборника. Откачка жидкости осуществляется при помощи насосной станции.

Железобетонные

Железобетон является классическим материалом для обустройства канализации. Строительство производится из бетонных колец с дальнейшей обработкой всех стыков герметиком. Подобные выгребные ямы отличаются большой функциональностью.

К достоинствам относятся следующие критерии:

• универсальные характеристики;
• длительный срок службы, который превышает 50 лет;
• быстрый монтаж;
• высокие показатели прочности;
• надежность материала;
• доступная ценовая категория.

Недостатки:

• большая масса;
• для монтажа потребуется использование лебедки и другого специального оборудования.

Подобные резервуары часто применяются в роли смотровых сооружений при значительной глубине нахождения трубопровода. Благодаря качественной герметизации бетонные изделия могут играть роль водосборников.

Обустройство

Перед строительными работами потребуется произведение расчетов необходимого объема, а также определение расположения колодца. При осуществлении расчетов нужно учитывать общее число санузлов и людей, которые проживают в доме. Объем колодца зависит от количества используемой воды.

Если сооружение создается для домашнего использования, то высота должна составлять 2-2,5 метра. Чтобы определиться с необходимым диаметром, потребуется узнать объем. Объем резервуара должен предусматривать запас на полтора месяца.

Для расчетов используется формула:

V = L х 3,14 х R2.

V – это расход воды в месяц;

L – высота сооружения;

R – значение радиуса в квадрате.

Чтобы найти радиус, потребуется извлечь квадратный корень из V/ (3,14 х L).

Для вычисления диаметра сечения колодца потребуется увеличить радиус в два раза.

Установка канализационного колодца из железобетонных колец

Кольца из бетона пользуются широким спросом на коммунальных предприятиях, которые обслуживают и прокладывают подземные трубопроводы. Также они используются для создания дренажных и ливневых канализационных систем, коллекторов. Подобный материал не обладает аналогами в своей сфере.

Благодаря высоким эксплуатационным качествам можно использовать железобетон в любых климатических условиях. За счет большого перечня преимуществ колодцы из бетона пользуются большой популярностью.

Преимущества бетонных колец для колодцев:

• доступная ценовая категория;
• оперативность монтажа;
• легкость гидроизоляции;
• высокий уровень прочности;
• длительный срок службы;
• правильность геометрических форм;
• кольца плотно прилегают друг к другу, оставшиеся зазоры легко ликвидируются, поэтому герметизация находится на высоком уровне.

Также бетонные кольца обладают и недостатками:

• низкая устойчивость к раскалыванию;
• кольца имеют склонность к растрескиванию;
• монтаж и транспортировка может производиться только с помощью специализированной техники;
• большой вес требует затрат на доставку и установку.

Чтобы построить канализационный колодец из бетонных колец своими руками потребуются выполнить ряд мероприятий.

• Нужно разработать схему, в которой будут отображены все расчеты и количество материалов.
• Потребуется оборудование котлована, которое заключается в раскопке ямы согласно необходимым параметрам.
• После создания котлована необходимо выполнить работы с днищем сооружения.
• Осуществление монтажа первого кольца, которое усаживается на раствор из бетона.
• Производится ввод трубы в кольцо отверстия.
• Все щели, которые присутствуют на стыках, следует плотно замазать герметиком.
• Монтаж остальных колец производится таким образом, чтобы замки совпадали по своему положению. Все щели на стыках также обрабатываются герметиком.
• Поверх полученного сооружения укладывается бетонная плита с люком.

Обустройство кирпичных колодцев

Чтобы обустроить колодец из кирпича, нужно обладать определенными навыками и знаниями, поскольку необходимо производить мероприятия по установке рамы и иных конструкций, а также работы по внешнему и внутреннему оформлению колодца. В работе используется только красный кирпич либо природный камень.

В качестве соединительного материала применяется цементный раствор, который производится из речного песка. Также для создания колодца потребуются скобы, круглая рама, арматура и анкеры.

Ниже представлено пошаговое руководство по обустройству кирпичного колодца.

• После того как произведены расчеты габаритов и объема сооружения, потребуется нанесение разметок будущего котлована.
• Если котлован будет обладать небольшим размером, то его можно вырыть вручную или же обратиться за услугами экскаватора.
• В днище образованного котлована обустраивается опалубок, который заливается цементным раствором. Толщина слоя должна составлять 20 см.
• Раствор должен остывать неделю. Периодически его следует смачивать водой.
• Затем можно приступать к кладке стен на растворе цемента.

• Образованные стены нужно оштукатурить раствором цемента.
• После полимеризации осуществляется процесс железнения штукатурки.
• Формирование днища осуществляется на основании назначения сооружения.
• Затем необходимо выполнить гидроизоляцию высохшего слоя штукатурки. Для этого внутренняя поверхность колодца покрывается мастикой или горячим битумом.
• Трубы вставляются в подготовленные отверстия. Зазоры следует уплотнить силиконом.
• Зазоры, которые присутствуют между котлованом и стенами, следует засыпать.
• В сливных колодцах предусматривается вентиляция, для создания которой используется пластиковая труба. На трубу следует надеть грибок.
• Край сооружения засыпается землей. Основание колодца должно возвышаться над почвой на 10 см.

Футеровка

Футеровка канализационного колодца представляет собой оснащение сооружения вспомогательным защитным слоем из полипропилена или полимеров. Этот слой обеспечивает защиту против вредного влияния раздражителей внешнего характера. В автономных канализациях футеровка считается обязательным мероприятием.

С помощью футеровки можно защитить сооружение от нагрузок механического характера, воздействия химических реагентов, перепадов температуры и физического давления.

Это наиболее усовершенствованный способ гидроизоляции колодца, так как полиэтиленовые панели обладают всеми нужными характеристиками.

Реализация технологии осуществляется с помощью кислотоупорных средств, которые представляют собой цилиндр. Элемент понижает вредное воздействие на подложку, исключая контакт с агрессивными веществами на колодец. Также пользуется спросом футеровка с помощью канализационного напыления.

Специальные препараты создаются из ПВХ, полипропилена и полиэтилена. В некоторых случаях допускается применение фторопласта или бетонных изделий. Панели из бетона заливают бетонным раствором и монтируют на опалубке или же непосредственно в рабочую среду.

Во время процесса укладки следует пользоваться монтажными профилями и анкерами. Установка предполагает экструзионную сварку, которую невозможно сделать своими руками, поэтому большинство пользователей используют кольца из пластика. Они монтируются в кольца из бетона и полиэтилена. Толщина стен составляет около 2-8 мм.

Установка устройств сопровождается следующими мероприятиями:

• полная просушка колодца;
• промывка стен;
• для устранения дефектов необходимо использовать раствор из цемента;
• наносится клеевое средство;
• на клеевую основу устанавливаются панели из полипропилена или полиэтилена;
• листы должны плотно соприкасаться между собой;
• наносится раствор для следующего уровня;
• спайка соединений производится с помощью строительного фена;
• завершается мероприятие проверкой на герметичность.

Обслуживание

За канализационными колодцами следует следить и производить своевременное обслуживание. В некоторых случаях может потребоваться ремонт. Чаще всего наблюдается разгерметизация швов. Чтобы заделать швы, можно воспользоваться цементным раствором, замес которого осуществляется на основе ПВХ-клея.

В работе следует пользоваться щеткой для работы с металлом, молотком, шпателем и составом для герметизации.

Устранение разгерметизации состоит из нескольких шагов, описанных ниже.

• Сначала нужно удалить остатки старого раствора. Швы потребуется обеспылить, чтобы новый раствор качественно закрепился на основании.
• Подготовленный шов смазывается раствором. Если швы большие, нужно раскопать грунт рядом с колодцем и осуществить отделку снаружи.
• Затем потребуется создание гидроизоляционного слоя. Для этого используется битумная мастика.

Также часто встречается смещение колец. Для осуществления ремонтных работ потребуется частичный разбор сооружения. Нужно освободить кольца и собрать заново, скрепляя при помощи металлических скоб. Установка элементов производится на раствор. В качестве обслуживания применяется откачка.

Регулярное откачивание позволяет продлить срок службы сооружений, исключает скопление мусора в канализации, а также образование неприятных ароматов.

Очистка осуществляется несколькими способами:

• вакуумным;
• водоотбойным;
• с помощью химических реактивов;
• термическим.

Первые два способа предполагают обращение к специалистам. Последние варианты можно осуществить своими руками.

После того как канализация очищена, потребуется ручная обработка. Соблюдая это правило, можно быть уверенным в максимальном результате.

Как сделать дренажный канализационный колодец, смотрите в видео.