Время чтения ≈ 9 минут

На приусадебных участках загородных домов, а тем более на даче далеко не всегда – в некоторых случаях это просто не по карману, а в некоторых случаях их монтаж не имеет смысла. В таких ситуациях делается выгребная яма — чаще всего своими руками и без потребности периодической откачки. Нет-нет, не сочтите это антисанитарией – при выполнении определённых требований такое устройство никому не навредит и даже, находясь в метре от него, не сразу можно определить, что сюда сливаются нечистоты.

Обычная выгребная яма без откачки

Классическая выгребная яма без откачки

Примерно так, как на эскизе выглядит или, во всяком случае, должна выглядеть классическая выгребная яма без откачки на участке частного дома или дачи, где жидкость имеет возможность впитываться в грунт. Но ниже мы рассмотрим подробнее несколько вариантов.

По большому счёту обычная выгребная яма может быть просто ямой накрытой крышкой, которая сделана из дощатого щита. То есть, сооружение не имеет каких-либо стен из кирпича или бетона и жидкость впитывается по всей площади, но в таком случае налицо два очень серьёзных недостатка:

1. во-первых, всегда есть риск обвала стен, особенно при дождях или оттепели;
2. во-вторых, когда яма наполнена, нечистоты впитываются слишком близко к поверхности почвы, что негативно повлияет на деревья и кустарники, растущие поблизости.

Стены из кирпичной кладки

Стены ямы из кирпичной кладки

На фотографии вверху показан вариант строительства ямы с кирпичными стенами и отцеживающими окнами – она функционирует, как дуршлаг, отсеивая плотные массы от жидких, которые уходят в грунт через дно и окошки в стенах. По сути, в самой кладке нет ничего необычного – её чаще всего возводят из рядового или силикатного (это лучше) кирпича в полкамня, оставляя свободными окошки для прохождения жидких отходов. Не забывайте о том, что для любой кладки и даже в этом случае нужен . Для такого основания достаточно по периметру прокопать траншею на штык шириной и на пол штыка глубиной, засыпав и утрамбовав туда щебневую или гравийную подушку. Но лучше всего эту подушку засыпать на дно ямы – так получится не только фундамент, но и фильтр для канализационных стоков.

После укладки стены обязательно штукатурят, но если с рядовым кирпичом это не проблема, то к силикатному цементно-песочный раствор не пристанет. Чтобы обеспечить адгезию иногда применяют плиточный клей, но это дорого и есть смысл его использования только в том случае, если он остался от предыдущих отделочных работ. Но есть препараты прямого назначения, это или BETOKONTAKT (в первом случае производитель отечесственный, а во втором компания KNAUF). После грунтовки такими составами адгезия получается превосходной и штукатурка не отвалится даже в воде.

Обратите внимание на ещё один нюанс, это уровень сливной трубы по отношению к выпускным окошкам в стенках кирпичной кладки. Эти выпускные окошки нужны только до уровня трубы – выше они не только не имеют смысла, но и будут помехой, так как через них в ёмкость будут стекать грунтовые воды. Во время дождей или оттепели верхние слои почвы обильно насыщаются влагой и для неё нужен заградительный пояс или замок – это нехитрое устройство значительно продлит срок эксплуатации резервуара.

После окончания возведения кладки и штукатурки подождите примерно 7-10 дней и засыпьте промежуток между кирпичом и земляной стенкой крупным гравием, чтобы он не проваливался в выпускные окна. Этот слой послужит в качестве фильтра для вывода канализационных стоков в грунт.

Примечание. Возможно, у кого-то возникнут сомнения в целесообразности отверстий в стенках резервуара. Здесь всё просто – дно очень быстро забивается твёрдыми отходами и практически превращается в замок, не пропускающий жидкость. Основная часть жидких стоков уходит через боковые отверстия.

На этом видео ролике можно посмотреть процесс строительства выгребной ямы:

Видео: Один из вариантов выгребной ямы из кирпича

Стены из бетонных колец

Монтаж перфорированных бетонных колец для выгребной ямы

Гораздо проще (в физическом отношении) устроить вариант выгребной ямы из перфорированных бетонных колец, но это, конечно, обойдётся гораздо дороже. Сами кольца изначально придуманы и отлиты для того, чтобы удерживать грунт, давящий от стенок ямы и в то же время дать свободный выход жидкости из резервуара. То есть, это по сути та же самая обсадная труба, только с продуманной перфорацией, да и устанавливается она по такому же принципу.

В качестве фундамента здесь, как и для кирпичной кладки, лучше всего использовать утрамбованный щебень или гравий – пренебрегать этим не следует, несмотря на плотность грунта на такой глубине. Для устройства фундамента здесь есть, как минимум, три причины:

1. В колодце всё время будет жидкость, а это означает, что возможна просадка колец (происшествие не критичное, но неприятное).
2. Сдвиг или осадка в незначительной степени также могут произойти во время чистки резервуара.
3. Это самое основное – щебень или гравий служат фильтром для частичной очистки канализационных выбросов.

Перфорированные кольца для выгребной ямы монтируют точно так же, как и для колодца, то есть, по краю нижнего круга накладывают слой цементно-песочного раствора, а затем на него опускают следующее кольцо. Это делают не для герметизации (она там не нужна), а для устойчивости сборной трубы, когда будут промежуток стенки засыпкой. Вверху лучше всего поставить узкое бетонное кольцо без перфорации, но с люком для обеспечения свободного доступа в резервуар. Сплошное кольцо закроет проход дождевым и талым водам, следовательно, во время сильных дождей или весеннего таяния снега яма не будет наполняться доверху, как это может случиться без такой защиты.

Примечание. В промежуток между трубой и ямой засыпают крупный гравий. Это процедура, аналогичная ситуации с кирпичной кладкой.

Видео: Канализация без откачки из сплошных бетонных колец

Стены из автомобильных покрышек

Выгребная яма без откачки из автомобильных покрышек

Абсолютному большинству сельских семей и многим дачникам доступен монтаж выгребной ямы своими руками без откачки из автомобильных покрышек. Доступность заключается в том, что старую авторезину чаще всего выбрасывают на свалку, а это место располагается за городом и никем не охраняется, так что если вы заберёте оттуда немного мусора, то скорее принесёте пользу, нежели нанесёте ущерб. Диаметр в данном случае никем и ничем не регламентируется, так что это полностью на ваше усмотрение, но при этом следует выбирать одинаковую по величине резину.

Для автомобильных покрышек фундамент, как таковой не нужен, но, тем не менее, подсыпку из щебня или гравия лучше всё-таки сделать, как-никак это хороший фильтр для отсева твёрдых канализационных стоков. Резину, конечно, можно укладывать друг на друга, без каких-либо прокладок, как это показано на фотографии вверху, но это как минимум, не рациональный подход к конструкции.

Как было отмечено выше, дно резервуара в течение быстрого времени превратится в шламовый замок из твёрдых отходов, который с трудом будет пропускать воду, поэтому лучше всего обеспечить возможность стоков по сторонам. Для устройства боковых окон здесь та же технология, идентичная бетонному и кирпичному резервуару, только техника выполнения несколько изменяется. Покрышки следует укладывать не одну на другую, а на кирпичи, то есть, на поверхности резины равномерно раскладывают три-четыре куска кирпича (можно и целиком, если, конечно, не жалко), а сверху прижимают следующей покрышкой и так почти до верха. Вверху пару штук кладут непосредственно друг на друга, чтобы обеспечить отсечную гидроизоляцию от дождевых и талых вод (частичную, конечно). Так как это бюджетный вариант выгребной ямы, то промежуток в данном случае чаще всего засыпают грунтом, пока кто-нибудь сверху стоит на конструкции, чтобы покрышки не сдвинулись.

Примечание. Отверстие для канализационной трубы можно, конечно, вырезать сапожным ножом, но это сложно, так как система изготовления автомобильной резины подразумевает наличие корда. Проще это сделать ножом и болгаркой. Сначала с наружной стороны ската болгаркой делают надрез, а потом по этому месту проходят сапожным ножом.

Выгребная яма с откачкой

Бетонный стакан предусматривает откачку нечистот ассенизационной машиной

На изображении вверху показана конструкция классической выгребной ямы с возможностью откачки, сделанной по всем правилам:

• Вертикальная труба для вентиляции, с оголовком.
• Люк доступа с крышкой.
• Глинистый или песочно-глинистый замок.
• Бетонный стакан.
• Выгребная яма.
• Отбойник.
• Вентиляционное окошко.

По сути, такие ямы мало чем отличаются от тех, которые описаны выше по технике монтажа, но они герметичны и напоминают септик, продающийся в сантехнических магазинах. Далеко не все могут позволить себе эксплуатацию ям без откачки, и на это может быть множество причин.

Расстояние выгребной ямы от других объектов — санитарные нормы

Расстояние выгребной ямы от других объектов

В соответствие с СанПиН 42-128-4690-88, действующим в настоящее время на территории Российской Федерации, устройство выгребных ям или септиков на земельном участке, прилегающем к дому, подчиняется определённому регламенту. Эти нормы введены не только для защиты владельца, но также для защиты окружающей среды и ограждения соседей от дурных запахов.

Расстояния, допустимые от выгребной ямы до других объектов:

Если придерживаться норм, которые указаны в таблице, то санитарные службы никогда не станут предъявлять никаких претензий (разве что необоснованных). Нарушение этих норм повлечёт за собой предупреждение, а в следующий раз, в случае невыполнения, административное наказание (штраф).

Предупреждение. Для дезинфекции выгребной ямы ни в коем случае нельзя использовать сухую хлорную известь! При растворении она попадёт в почву, уничтожая полезные бактерии.

Заключение

Как видите, устроить выгребную яму своими руками без откачки на приусадебном участке не так то и сложно, во всяком случае, это не строительство дома и даже подсобного помещения. Пожалуй, основной проблемой для такого резервуара может стать близость грунтовых вод, которые постоянно будут заливать яму. В таких случаях можно только устанавливать .

Простую выгребную яму, так или иначе, приходится регулярно откачивать, при этом данное занятие является хлопотным и затратным. Многие владельцы дач и загородных домов задумываются, возможна ли выгребная яма своими руками без откачки или сооружения, которые не требуется так часто откачивать?

На самом деле выгребная яма без откачки – это не миф. Для её устройства требуется обязательно учесть тип грунта и объём собираемых стоков. К сведению, в составе сточных вод находятся взвешенные твёрдые частицы и фекалии. Когда вода с ямы уходит в грунт, все эти компоненты остаются на дне и стенах конструкции.

При монтаже выгребной ямы без откачки учитывается тип почвы

Несмотря на простоту устройства выгребной ямы без откачки, существует ряд проблем, которые требуют обязательного решения. Основная проблема касается возможности эффективной фильтрации канализационных вод.

• В случае с песчаным, лессовым и торфяным грунтом обеспечивается высокая степень водопроницаемости, что не является не очень благоприятным фактором, поскольку стоки очень быстро достигают уровня залегания грунтовых вод. Таким образом, нужно сказать, что степень фильтрации воды будет слишком низкой из-за наличия лёгких грунтов. Исходя из такой особенности, есть риск загрязнения подземных вод и значительного ухудшения качества питьевой воды в колодцах или скважинах. Для того чтобы решить такую неприятную и важную проблему, рекомендуется уменьшить площадь внутренней стороны сооружения, а именно той части, которая пропускает воду в землю. Оптимальным вариантом в данном случае будет являться бетонирование стенок и некоторой области дна ямы. Если после этих действий стоки будут отводиться очень медленно, то можно сделать в стенках дополнительные отверстия. Существует ещё один эффективный метод улучшения фильтрации вод, который заключается в создании дополнительного слоя фильтрации на дне конструкции. На самом деле, это не сложная задача, для решения которой не потребуется много времени и сил. Итак, на дно ямы насыпают простую глину, разравнивают её и хорошо утрамбовывают.
• Если же на участке преобладает глинистый грунт, то проблема устройства сливной ямы без откачки будет заключаться в другом вопросе. Как правило, глина способна медленно пропускать воду, поэтому она застаивается, а сооружение быстро переполняется. Если суточный объём поступающей воды не превышает норму, то достаточно будет сделать дополнительный отвод. Для этих целей на дне ямы требуется пробурить отверстия с максимальной глубиной. В них будут устанавливаться перфорированная трубка, при этом её верх будет возвышаться над дном сооружения на 1-1,5 метра. На эту трубку надевают специальную заглушку, предотвращающую проникновение твёрдых фракций. Также такое решение будет препятствовать закупориванию трубки.

Если установить несколько перфорированных трубок, то получится расширить площадь фильтрации, также это влияет на улучшение степени водоотвода.

Существует и другой способ устранения проблемы, связанной с недостаточной степенью отвода канализационных вод. Он заключается в сооружении выгребной ямы с возможностью перелива. В результате придётся сделать два углубления, которые будут соединяться между собой посредством трубы, установленной под определенным уклоном. Когда первая яма наполняется до установленной трубы для перелива, то излишние сточные воды автоматически переходят во вторую яму.

Многокамерная выгребная яма без откачки

В данном случае есть возможность расширить площадь земли, через которую будет отводиться канализационная вода. В процессе автоматического перелива стоков твёрдые фракции и фекалии остаются в первой яме, где отстаиваются. Второе же углубление после ухода стоков в землю остаётся практически пустым.

Если в сточных водах содержится много твёрдых включений и отходов, то выгребная яма будет слишком быстро наполняться. Также степень и скорость наполнения будут зависеть от объёма самой конструкции и объёма отводимых канализационных вод.

Устраивая такую яму, можно несколько лет обойтись без её очистки. Если в процессе строительства соблюдать все санитарные требования и нормы, то такое сооружение прослужит около десяти лет. После окончания срока эксплуатации делается другая яма по соседству, при этом первая остаётся для созревания компоста. Спустя пару лет старое углубление можно использовать в качестве источника хорошего удобрения органического происхождения.

Создание монолитного очистительного сооружения без откачки

Самым недорогим способом создания автономной канализации на даче или загородном доме, где предусматривается постоянное проживание людей, является устройство монолитного септика без откачки из бетона.

Можно сделать септик и из железобетонных колец , они конечно не очень дороги, но и не дешевы, поскольку учитывается доставка готовых изделий на участок. В результате стоит сказать, что этот способ устройства очистительного сооружения не каждому владельцу собственного дома по карману.

Если есть необходимость сделать надежный и эффективный септик, можно заказать доставку сыпучих стройматериалов для строительства монолитной конструкции. Такой вариант куда лучше, чем перевозка хрупких, больших колец и плит. Нужно сразу отметить, что септики, выполненные из бетона, считаются простым и надежным оборудованием для очистки сбора и последующей очистки канализационных вод.

Чтобы не пришлось в будущем выполнять ремонтные работы внутри готового септика, в процессе его строительства требуется следовать рекомендациям по устройству и размещению очистительной системы, о которых говорят многие специалисты.

Монолитный двухкамерный септик без откачки

С чего начинается строительство септика без откачки?

Как правило, строительство любых подземных объектов начинается с рытья котлована, и устройство выгребной ямы не является исключением. Объём углубления можно высчитать, используя несколько методов. Так как средняя семья использует за сутки примерно полтора кубометра воды, то объём ёмкости для сбора грязной канализационной воды должен составлять около восьми кубометров. Конечно, этот показатель может быть и больше, но для правильной организации водоочистной системы и этого достаточно.

При устройстве выгребной ямы своими руками без откачки следует взять во внимание такие рекомендации:

• лучше вырыть котлован в виде параллелепипеда, при этом длина грани должна быть равной двум метрам. Это сделать вовсе непросто, особенно в случае с тяжелым грунтом, зато есть возможность воплотить в реальность самый экономный вариант. Для такого вида работ можно обойтись только лопатой, затратив один-два дня. Чтобы стенки и дно котлована были максимально равными, лучше не спешить. Так раствор бетона будет равномерно укладываться, обеспечивая надёжность всей конструкции;
• при прокладке канализационных труб требуется брать во внимание уровень промерзания земли. Лучше всего их укладывать ниже этого уровня или делать теплоизоляцию. Такую особенность нужно учесть ещё в процессе подготовительных работ;
• септик монолитного исполнения работает по такому же принципу, как и другие устройства, в состав которых входит два бетонных колодца. Вырывается одно углубление, которое просто разделяется на две части, при этом каждый отсек отвечает за отдельный этап очистки.

Строительство опалубки

Чтобы в процессе строительства бетонного септика не тратить много денег на опалубочный материал, рекомендуется использовать опалубку скользящего типа. Таким образом, её можно сделать не для всего котлована, а лишь для половины, после чего спустить часть этой опалубки ниже. Когда первый участок полностью затвердел, по такой же методике выполняют работы для межопалубочного пространства, где будет размещаться раствор.

Для изготовления щитов может применяться ориентировано-стружечная плита, другими словами ДСП, которая отличается хорошей влагостойкостью и невысокой стоимостью. В процессе работ также нужно обзавестись:

• кусками пластиковой трубы, которые должны остаться после устройства канализационного вывода из дома;
• кусками брусьев из дерева, с помощью которых щиты обретут необходимую жесткость;
• арматурными прутками.

Если нет арматурных прутков, то можно воспользоваться другими длинными металлическими предметами цилиндрической формы. Это могут быть старые трубы диаметром полдюйма или что-то подобное. Подойдут любые уголки или прутья, обладающие прочностью на изгиб.

Если предусматривается устройство герметичного септика, то на подготовительном этапе дно выгребной ямы заливают бетоном и оставляется на пару дней для высыхания.

Монтаж опалубки для бетонной выгребной ямы

Как сделать опалубку в котловане?

• В выгребной яме монтируются опалубочные щиты, которые закрепляются между собой путём расклинивания вставляемого деревянного бруска.
• Также требуется подготовить отверстия для отвода воды. Для этого в опалубке нужно вырезать круглые дыры с периодичностью около 30-ти сантиметров. В эти отверстия должны входить заранее заготовленные трубы. Их вбивают в землю на 5-ти сантиметровую глубину, так предотвращается их выворачивание из опалубки под действием раствора бетона.
• Канализационные трубы , выводящиеся из дома, продеваются в опалубку, попадая внутрь котлована.

Работы по возведению монолитного септика

Чтобы сделать эффективный септик без откачки своими руками, следует подготовить бетонный раствор. Для его приготовления требуется обзавестись такими материалами:

• портланд-цементом, всего понадобится около 400 кг;
• песком, вполне хватает 600 кг;
• хорошим жидким пластификатором марки С-3, достаточно пяти литров;
• обычной водой около 200 литров.

Перед тем как заливать бетонный раствор в опалубку, нужно установить в неё специальную арматуру или подобные заменяемые элементы. Такое действие требуется произвести для усиления прочности конечной конструкции.

Заливка бетонным раствором корпуса выгребной ямы

• в первую часть котлована нужно залить раствор, это место установки опалубки. Чтобы конструкция обрела прочностные характеристики, нужно подождать несколько дней для его затвердения;
• когда раствор окончательно затвердел, можно смело демонтировать опалубку и выстраивать её на следующую сторону вырытого котлована;
• далее по такому же алгоритму снова заливают раствор и ждут несколько дней.

Разделение конструкции на отдельные очистительные отсеки

Когда изготовлен корпус очистной конструкции, можно его разделить на две одинаковые области:

• в первом отсеке будут собираться твёрдые фракции из канализационных вод и осадки в виде ила;
• во втором отсеке будут скапливаться жидкие загрязнения, которые будут проходить в землю через фильтрующее дно.

Конечно, все хотят в процессе сооружения бетонного септика как-то сэкономить, и возведение разделяющей стенки не является исключением. Если в этом есть потребность, то её можно сделать из любых имеющихся материалов, например из кирпича, камня, блоков бетона и т.д.

В этом деле важно соблюдать высоту размещения отверстий, предназначенных для перелива. Эта высота должна быть ниже 0,5 метра уровня входного отверстия.

Специалисты рекомендуют устанавливать в отверстие перелива простой тройник, который часто используется для устройства канализационной разводки. Если вода будет подходить снизу, то при таком расположении трубки тяжелые частицы канализационных стоков не в состоянии будут побороть гравитационные силы. Если крупные фракции остаются в первой очистной камере, то общая эффективность сооружения значительно повысится.

Чем перекрывать септик и как его обслуживать?

Чтобы застывший раствор приобрёл необходимую прочность и чтобы септик смог спокойно выдерживать вертикальные нагрузки от перекрытия, нужно выждать около двух недель. Не редко в стенах сооружения появляются мелкие трещины и дефекты, но не стоит беспокоиться по этому поводу. Их можно легко затереть простым раствором бетона, только в этом растворе должно быть цемента 1/3 части.

После хорошего затвердевания конструкции можно переходить к процессу перекрытия септика. Итак, работы требуется осуществлять в определённой последовательности:

• для начала устанавливают швеллеры, именно на них предусматривается фиксация перекрытия;
• на швеллеры закрепляется щит из деревянных досок с боковыми бортиками. Эти бортики и будут являться границами отверстия люка, который планируется разместить над разделяющей стенкой. В результате появляется возможность обслуживать две половины септика через этот люк. Также неплохим вариантом для разделения отсеков является плоский шифер;
• после этого процесса можно монтировать две трубы, а именно для нагнетания и выхода;
• теперь в образованную горизонтальную опалубку нужно проложить арматуру, которая используется для обеспечения необходимой прочности перекрытия;
• по окончанию вышеперечисленных работ заливают бетонный раствор.

Выполняя все предписания и следуя инструкции, можно без особого труда сделать монолитный септик без откачки из железобетона. Такая конструкция очень удобна в использовании, и её строительство обходится сравнительно не дорого.

Заливка бетоном перекрытия септика

Такой способ устройства септика подходит не только для дачи, но и для загородных домов, только важно правильно высчитать необходимый объём сооружения. Пользуясь советами специалистов и мастеров, можно самостоятельно построить надёжное сооружение, которое безотказно прослужит много лет.

Какой же септик всё-таки лучше?

Напоследок рассмотрим, какой же септик считается лучшим для конкретного случая, учитывая среднегодовую стоимость очистки одного куба сточных вод:

• для летнего варианта дачи, где люди находятся только выходные дни, достаточно самодельного септика из бочек;
• если же на даче люди проживают сезонами, то вполне хватает небольшого двухкамерного бетонного септика, выполненного по принципу выгребной ямы;
• если в загородном доме проживает среднеобеспеченная семья, то подходящим вариантом будет очистная конструкция их бетонных колец или покупная анаэробная модель;
• если предусматривается обслуживание одновременно нескольких домов, то целесообразно установить аэробный вариант септика.

Все покупные варианты в обязательном порядке проходят жесткий контроль качества, поэтому можно не беспокоиться по поводу их производительности и безопасности для окружающей среды.

В итоге остро стает вопрос о том, куда девать отходы. Самым простым вариантом является обустройство выгребной ямы, с этой задачей справиться даже тот человек, который до этого еще ни разу не выполнял подобных работ. Поэтому надо заранее подумать о том, как правильно сделать канализацию, какие материалы для этого лучше использовать, и учесть все другие нюансы этого дела.

В первую очередь необходимо найти хорошее место, где можно будет обустроить выгребную яму в частном доме. Также необходимо ознакомиться с основными видами такой канализации и выяснить, какой лучше всего подойдет для вашего участка.

Выбор места под выгребную яму

В первую очередь надо выбрать участок, где будет сделана выгребная система, тут есть два варианта:

1. Прямо на участке, который прилегает к жилому помещению или даче.
2. Обустройство ямы на расстоянии как минимум 10 метров от фундамента частного дома и других зданий, а также от соседских домов.

Такие требование по расстоянию не случайно, дело в том, что при более близком сооружении выгребной системы без откачки, возможное повреждение фундамента, а также затопление зданий.

Есть и другие нюансы, которые необходимо учитывать:

• Расстояние от ямы до забора также регламентируется, оно должно составлять как минимум 1 метр;
• Глубина ямы должна быть менее 3 метров. Также при этом необходимо учитывать уровни подземных вод местности;
• От выгребной ямы к питьевым колодцам должно быть расстояние не менее 25 метров.

Последнее требование также во многом зависит от типа грунта на участке. Если он глинистый, то минимальное расстояние к питьевым источникам – 20 метров, если суглинистый – 30 метров, а при песчаном грунте это расстояние должно составлять как минимум 50 метров.

Разновидности выгребных ям

Сегодня все выгребные ямы разделяют на три вида:

1. Поглощающие (ямы, у которых нет дна).
2. Герметичные.
3. Септики.

Самым простым вариантом будет обустройство накопительной ямы, у которой нет дна. У этого вида есть свои положительные стороны. Прежде всего, такой резервуар не нуждается в очень частой откачке. Также эти ямы небольшие, поэтому тратится минимум свободного пространства и денежных средств на обустройство.

Но есть у данного вида и недостатки, среди которых основной – попадание отходов в почву, что приносит вред окружающей среде. Кроме этого, справиться с большим количеством стоков такая яма не сможет, поэтому ее в основном обустраивают на даче, где люди не проживают на протяжении целого года.

Герметичные резервуары считаются более чистыми, безвредными для природы и комфортными в эксплуатации. Главным минусом такой конструкции является сложный уход. Хозяевам приходится постоянно пользоваться услугами ассенизаторов для выкачивания стоков. С каждым годом применения, вызывать специалистов придется все чаще.

Если в доме объем стоков достаточно большой, то также придется чаще вызывать ассенизаторов, ведь вода из емкости откачивается, а ил остается на дне. Это потянет за собой большие неудобства и трату денежных средств.

Специалисты советуют обустраивать герметичный резервуар такого объема, как и цистерна ассенизаторской машины. Это позволит избежать переполнения ямы до следующей выкачки стоков.

Самым эффективным и надежным вариантом является септик, который также можно сделать самостоятельно. Данный вариант выгребной ямы выполняет не только функции накопления, но и очистки отходов.

Самому можно сделать как однокамерные, так и многокамерные системы. Проще всего обустроить и применять однокамерные конструкции. Это будет своеобразный колодец, на дне которого находится толстый слой щебня или битого кирпича, эти материалы выполняют функцию фильтрации.

Это значит, что происходит грубая очистка сточных вод, после этого жидкость проходит в почву, где благодаря бактериям также очищается и осветляется. В итоге накопительная емкость наполняется не так быстро, и в грунт попадает немного загрязнений.

Самым эффективным вариантом являются многокамерные септики, они очищают воду настолько, что потом ее можно применять для полива грядок или других подобных задач. Но недостатком является высокая стоимость обустройства такой очистной системы.

Обустройство выгребной ямы своими руками

Для того чтобы правильно выбрать тип применяемой выгребной ямы на загородном участке, надо точно определить место, рассчитать ежедневное количество стоков и обратить внимание на свои материальные возможности:

• Если каждый день количество стоков не превышает 1 кубического метра, то лучшим вариантом будет постройка простой ямы без дна и без необходимости регулярной откачки. В таком резервуаре стоки частично уходят в почву, где их очищают анаэробные бактерии.

  По такому принципу сделано большинство сельских и дачных туалетов;

• Если же число ежедневных стоков превышает 1 кубометр, то о вариантах без откачки можно забыть, придется обустраивать герметическую конструкцию и регулярно пользоваться услугами ассенизаторов.

Дело в том, что бездонные конструкции предусматривают попадание отходов в почву, где специальные бактерии выполняют функции очистки. Но надо понимать, что возможности этих бактерий не безграничны.

При большом количестве стоков, микроорганизмы просто не справляются со своей задачей. В такой ситуации начнет загрязнение окружающей среды, также отходы могут попасть в водоносные слои грунта, и загрязнить источники питьевой воды. Если же количество стоков очень больше, то будут и великие затраты на ассенизаторов, в таком случае лучше приобрести или сделать самостоятельно многокамерный септик.

Сооружение простой выгребной ямы

Если количество стоков небольшое, то лучше не мудрить, такая выгребная яма делается достаточно просто:

1. Вначале необходимо вырыть яму, для этого не обязательно применять спецтехнику, хватит и обычной лопаты, ведь глубина будет составлять примерно 2 метра, столько же будет в ширину, а вот в длину – 3 метра.
2. После этого необходимо укладывать стенки земли с применением специальных материалов (бетонные кольца, автомобильные покрышки и т.д.).
3. На дно котлована надо высыпать слой щебня.

1. Конечным этапом обустройства выгребной системы будет установка защитного перекрытия и крышки.

Такой простой вариант выгребной ямы имеет такие положительные стороны:

• Обустроить систему можно очень быстро и просто без сторонней помощи;
• Материалы для выгребной системы этого типа стоят недорого;
• Простота эксплуатации;
• Не требует частой откачки стоков.

Правда, есть и отрицательные моменты:

• Для обустройства такой системы необходимо, чтобы уровень грунтовых вод был ниже уровня системы стоков;
• Эксплуатация данной системы целесообразна, если количество стоков не превышает 1 кубометра в сутки;
• Яма наполняется осадками;
• Появляются неприятные запахи.

Схемы

Сегодня есть множество вариантов простых выгребных ям, которые можно сделать самостоятельно. Условно такие ямы делят на временные и постоянные, но главным критерием для классификации становится материал, из которого делают место под стоки.

Автомобильные покрышки

Если выгребная яма необходима для туалета на даче, и нет желания тратить много денег на это, то можно с пользой пристроить старые автомобильные покрышки. Соорудить яму из шин достаточно просто, все делается очень быстро, да и стоимость такой конструкции получится небольшой.

Вначале необходимо вырыть котлован, и на его дно, одну на другую надо положить покрышки. В самом низу должен быть слой щебня. Стыки между резиновыми шинами лучше обработать глиной, для герметизации.

Плюсы такой схемы:

• При необходимости конструкцию легко восстановить;
• Длительный срок службы;
• Невысокая стоимость материалов, быстрое и легкое сооружение.

Отрицательные стороны:

• Со временем такой материал начинает гнить;
• Если нагрузка на выгребную яму слишком большая, то это приведет к загрязнениям;
• Выгребная система быстро заиливается, поэтому все-таки нужна периодическая откачка.

Бетонные кольца

Этот вариант также позволяет быстро и эффективно справиться с проблемами канализации. По внешнему виду такая яма будет напоминать колодец. Кольца, как и покрышки в предыдущей схеме, устанавливают одно поверх другого. Стыки между бетонными кольцами специалисты советуют заделать цементной стяжкой.

Если вспомнить классификацию, то по своему типу конструкция из бетонных колец больше похожа на герметичные выгребные системы. Поэтому есть необходимость в регулярном вызове ассенизаторов. Но также из бетонных колец можно обустроить самодельный септик.

Главные преимущества:

• Перекрытие с люком очень просто сделать;
• Выгребная яма будет работать несколько десятков лет;
• Можно сделать все самостоятельно, без мастеров;
• Невысокая стоимость материалов.

Основные минусы:

• Из вентиляционного трубопровода могут появляться неприятные ароматы;
• Работа ямы нуждается в регулярной откачке;
• Установить кольца в котлован без спецтехники достаточно сложно.

Кирпич

Многие специалисты называют кирпич лучшим материалом для сооружения выгребных ям, он идеально подходит для обустройства в туалете или для вывода стоков из сауны.

Достоинства систем из кирпича:

• С кладкой справиться каждый хозяин дома, поэтому сооружение ямы не принесет проблем;
• Конструкция не вредит окружающей среде и не загрязняет почву.

Отрицательные стороны:

• Чтобы не происходило заиливание системы, надо постоянно пользоваться услугами ассенизаторов;
• В таких условиях работы кирпич быстро разрушается, поэтому срок службы выгребной ямы редко превышает 20 лет;
• Возможно появление неприятных ароматов. Но этот недостаток можно устранить при помощи добавления специальных бактерий, которые ускоряют процесс разложения отходов.

Обустройство выгребной системы из кирпича

Схема работ следующая:

Начальным этапом выполнения работ будет выбор участка под яму. При этом необходимо соответствовать всем рекомендациям специалистов, и делать все так, чтобы применение ямы было удобным.

После этого надо выбрать один из вариантов конструкции. Отличают их по форме, есть прямоугольные, круглые и квадратные виды. Дальше рассчитывается необходимый объем, и можно начинать выкапывать яму под выгребную систему.

В традиционном варианте советуют сделать наклон в ту сторону, где будет располагаться люк, на дно котлована надо высыпать песок и залить это цементом. Также можно применять бетонные плиты. Но если нужна яма без откачки, то на дно необходимо насыпать щебня.

После этого делается кладка стен. Мастера считают, что оптимальной толщиной будет размер в 30 сантиметров. Также они советуют делать кладку шахматным способом, используя половинки кирпичей. В некоторых ситуациях для кладки применяется и четверть кирпича.

Когда стены уже будут стоять, их надо покрыть битумной мастикой или же сделать глиняный замок для лучшей герметизации. При необходимости внутреннюю поверхность можно штукатурить.

Выгребная яма из бочки

Этот вариант выгребной ямы можно сделать самостоятельно, она не нуждается в регулярной откачке. Но стоит отметить, что выгребная система из бочки может работать лишь при небольшом количестве сточных вод (до 1 кубометра в сутки).

Поэтапное обустройство:

1. Прежде всего, необходимо подготовить бочку и объемом 200 литров. Лучше использовать те материалы, которым не страшна ржавчина. В стенках емкости надо сделать отверстия, они будут выполнять функцию дренажа. Делать дырочки надо по шахматной системе, для этого можно применять дрель или болгарку. Расстояние между отверстиями должно составлять 15-20 сантиметров.
2. К днищу резервуара герметично присоединяем патрубок, он поможет установить сливную трубу. Чтобы конструкция получилась действительно герметичной, лучше использовать силиконовые материалы. Место, где устанавливается патрубок также стоит обработать мастикой.
3. Емкость надо обмотать геотекстилем и закрепить его с помощью бечевки. Это поможет защитить выгребную яму от попадания внутрь земли и других твердых элементов, но одновременно не навредит процессу дренажа.

Установка выгребной ямы из бочки делается так:

• Вначале выкапывается траншея и прокладывается канализационный трубопровод (обязательно с уклоном);
• Далее надо вырыть яму, которая по габаритам будет немного превосходить размеры бочки;
• На дно ямы высыпается слой гравия или щебенки (примерно 20-25 сантиметров);
• На эту подушку устанавливается уже готовая бочка и присоединяется сливная труба;
• Место, которое останется между стенками котлована и бочкой также надо заполнить щебенкой;
• В конце канализационную трубу необходимо присоединить к патрубку.

При помощи такого способа можно обустроить сливную яму для разных целей. В частности, она подойдет для отвода стоков с бани или сауны, а также для туалета.

Сливная яма из бетона

Бетон – это материал, который известен своей прочностью и возможностью работы в агрессивных условиях. Поэтому для обустройства выгребной системы его также применяют достаточно часто. Сделать яму из такого материала можно следующим образом:

• Вначале необходимо определить объем системы;
• После этого вырыть яму с учетом нужных размеров;
• По периметру котлована монтируется опалубка и наполняется бетонным раствором;
• Наружную часть стенок советуют покрыть битумом, это обеспечит гидроизоляцию;
• На дно ямы засыпается дренажный материй (можно применять гравий, щебенку или даже битый кирпич);

• На стенках подготовленной ямы укладывается рубероид или пленка (для гидроизоляции). Кроме этого, надо установить перекрытие с люком и сделать отверстие для подключения канализационной трубы;
• Конечным этапом выполнения работ станет присоединение к выгребной яме канализационной трубы.

Такая технология также считается универсальной, она подойдет и для бани, и для туалета.

Видео

Если поблизости централизованная канализация отсутствует, то в качестве вариантов решения проблемы можно рассмотреть устройство выгребной ямы.

В любой частном доме или на даче, где имеется туалет и подвод холодного и горячего водоснабжения, возникает проблема сбора и отвода канализационных стоков.

Выгребная яма – простейший вариант канализации на даче или в частном доме, который можно реализовать самостоятельно, своими руками.

Где она должна располагаться в частном доме

Прежде всего, необходимо определиться с местом, где будет устроена выгребная яма.

При выборе месторасположения необходимо учитывать требования СНИП 30-27-90 и Сан ПиН 42-128-4690-88:

• непосредственно на территории, прилегающей к частному дому или даче;
• допускается устройство на расстоянии не ближе 10 метров от фундамента частного дома и других сооружений на приусадебном участке и до сооружений, расположенных на соседних участках;

Важно! Это требование объясняется тем, что при более близком расположении негерметичной выгребной ямы возможно разрушение фундаментов близко расположенных сооружений и зданий, а также их подтопление

• расстояние от ямы до забора также регламентируется и должно быть не менее 1 метра;
• глубина не должна превышать трех метров. При ее выборе необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод;
• она должна располагаться на определенном расстоянии (25 м) от питьевых колодцев.

Фото: расположение на участке

Это расстояние зависит от типа почвы на приусадебном участке:

1. При песчаной и супесчаной почве – выгребную яму запрещено располагать ближе 50 м от колодца;
2. При суглинистой почве – не ближе 30 м;
3. При преобладании глинистой почвы – не ближе 20м.

Строительство своими руками разных видов

Возможны два основных варианта устройства выгребной ямы:

• обычная выгребная яма без дна (дренажная);
• герметичная выгребная яма.

Фото: без дна

Вариант устройства канализации на даче или в загородном доме во многом определяется месторасположением участка, ежедневным объемом сточных вод и финансовыми возможностями хозяина участка:

• если ежедневный объем сточных вод не превышает 1 кубометр, допустимо устройство простейшей выгребной ямы без дна. В выгребной яме данного типа стоки частично уходят в землю, где очищаются анаэробными бактериями. В качестве примера такой выгребной ямы можно привести обычный деревенский туалет;
• при большом ежедневном объеме сточных вод (свыше одного кубометра) необходимо устройство герметичной ямы, которую необходимо периодически откачивать.

Фото: герметичная сливная яма

Это требование связано с тем, что при отсутствии дна в выгребной яме сточная вода уходит в землю и ее очистка производится микроорганизмами, живущими в толще грунта. Но их возможности по переработке ограничены.

При больших объемах сточных вод микроорганизмы не смогут справиться с их очисткой. Тогда сточные воды будут загрязнять прилегающую почву и возможно их попадание в водонесущие слои грунта с последующим загрязнением питьевой воды.

При необходимости утилизации большого объема сточных вод можно также рассмотреть устройство септика с полями фильтрации.

Обычная

Простейшая выгребная яма выполняется весьма просто:

• выкапывается яма глубиной до 2 м, шириной 2м и длиной 2,3-3 м;

Фото: рытье котлована

• укрепляются или укладываются стенки грунта;

Фото: укрепление стенок ямы

• на дно укладывается слой щебенки;

Фото: щебень на дне ямы

• сверху монтируется защитное перекрытие с люком.

Фото: перекрытие с люком

Преимущества ямы без дна:

• быстрый и простой монтаж;
• низкая стоимость сооружения и эксплуатации;
• простота эксплуатации.

Недостатки:

• экологически опасна;
• непригодна для канализации больших объемов сточных вод;
• распространяет неприятный запах;
• возможно внеплановое переполнение в результате попадания талых или дождевых вод;
• уровень грунтовых вод должен быть ниже уровня выгребной ямы.

Герметичная

Герметичная выгребная яма (герметичный накопитель) представляет собой герметичную емкость, в которую по трубам отводятся сточные воды. По мере заполнения емкости сточные воды необходимо откачивать ассенизаторской машиной.

Фото: обслуживание

Преимущества герметичной ямы:

• экологически безопасна, сточные воды не попадают в окружающую среду;
• не зависит от уровня грунтовых вод;
• месторасположение не зависит от типа грунтов на участке.

Недостатки

• относительно высокая стоимость сооружения;
• ежемесячные эксплуатационные расходы (необходимо регулярно вызывать ассенизаторскую машину, от 2 до 4 раз в месяц);
• возможен запах, если накопитель выполнен в виде колодца.

Расчет размеров

Необходимый рабочий объем выгребной ямы, вычисляют по формуле:

Vямы=ЧислоДней×КоличествоЧеловек×Vчел×0,001,

где
Vямы – искомый объем выгребной ямы, в кубометрах

ЧислоДней – планируемая периодичность вызова ассенизаторской машины для освобождения накопителя ямы

КоличествоЧеловек – расчетное число человек, пользующихся канализацией

Vчел – норма воды на человека в сутки, литров. Принимается 100-200 литров на человека.

Пример расчета:

В жилом доме проживает семья с пяти человек и планируется заказывать ассенизаторскую машину раз в две недели (14 дней). Принимаем Vчел =150 литров на человека в сутки.

Необходимый объем сливной ямы:

Vямы =14×5×150×0,001=10,5 м3

Или 10500 литров.

Из чего можно сделать самому

Рассмотрим различные виды и варианты конструкции выгребных ям, которые можно построить своими руками. Их можно разделить на временные и постоянные.

Из покрышек

Если вам нужна выгребная яма для туалета на даче при минимальных затратах, можно самостоятельно построить ее с использованием старых автопокрышек.

Фото: сливная яма из покрышек

Это дешевый и быстрый вариант сооружения сливной ямы. Ее конструкция очень проста. Подготавливается котлован, в который одна на другую укладываются покрышки. На дно котлована укладывается слой щебня, при желании покрышки дополнительно герметизируются глиняным замком.

Достоинства:

• дешевизна, простота и быстрота сооружения;
• долговечность;
• легко восстанавливается при необходимости.

Недостатки:

• быстрое заиливание при несвоевременном очищении, в результате чего теряется полезный объем;
• возможность негативного влияния на окружающую среду при большой нагрузке на яму;
• шины со временем подвержены гниению.

Видеорепортаж

Из бетонных колец

Рассмотрим возможность сооружения выгребной ямы из бетонных колец.

Фото: выгребная яма из бетонных колец

Это еще один вариант быстрого сооружения выгребной ямы. По своему устройству она напоминает колодец. Бетонные кольца укладываются друг на друга. Стыки между кольцами при желании герметизируются с помощью бетонной стяжки.

По принципу действия сливная яма из бетонных колец относится скорее к герметичным выгребным ямам. Поэтому необходимо регулярно опорожнять ее. Хотя возможен вариант постройки септика из бетонных колец.

К преимуществам можно отнести:

• долговечность;
• удобство сооружения защитной крышки с люком;
• относительно низкую стоимость;
• возможность самостоятельного строительства.

К недостаткам:

• высокая трудоемкость работ;
• необходимость регулярного опорожнения;
• возможность появления неприятного запаха из вентиляционной трубы.

Видео: строительство

Из кирпича

Сливная яма из кирпича – это оптимальное и удачное решение, если вам необходима яма для туалета или сливная яма для бани в частном доме.

Фото: кирпичная выгребная яма

Рассмотрим преимущества и недостатки.

Плюсы:

• экологическая безопасность – содержимое выгребной ямы регулярно вывозится ассенизаторской машиной или очищается на месте;
• простота в строительстве — с кирпичной кладкой для выгребной ямы справится практически любой дачник.

Недостатки:

• периодически возможно появление неприятного запаха. Справиться с этой проблемой, поможет использование специальных препаратов, ускоряющих процессы разложения биологических отходов и регулярная очистка накопителя;
• относительно небольшой срок службы (10-15 лет), вследствие деградации кирпича в неблагоприятных условиях выгребной ямы;
• заиливание. Предотвратить заиливание можно путем своевременной откачки, собирающейся в накопителе жидкости.

Строительство своими руками

Первым делом необходимо определиться с местом расположения выгребной ямы, с учетом удобства эксплуатации и соблюдения всех требований.

Фото: расположение выгребной ямы

Определяемся с конструкцией. В зависимости от назначения, выгребная яма из кирпича может иметь круглую, квадратную или прямоугольную кладку.

Фото: формы выгребных ям из кирпича

Рассчитываем необходимый объем, определяем размеры и готовим котлован под нее.

Фото: котлован под выгребную яму

При прямоугольной форме ямы, делаем уклон дна в сторону будущего расположения люка. На дно котлована укладываем песчаную подушку, толщиной 10-15 см и заливаем ее бетонным раствором. Можно использовать готовую бетонную плиту подходящих размеров. Сверху укладывается стяжка из цементного раствора.

Фото: засыпаем дно щебнем
Фото: выкладываем стены кирпичем

После того как стены будут готовы, необходимо покрыть их битумной мастикой или соорудить глиняный замок с наружной части для надежной герметизации.

Фото: герметизация бетоном

При необходимости внутренняя поверхность конструкции оштукатуриваем. Для штукатурки используем раствор из смеси песка и цемента в соотношении 2 к 1.

Монтаж перекрытия и люка

После того, как основание выгребной ямы готово, монтируем его перекрытие с люком. Перекрытие должно не менее чем на 0,5 метра перекрывать яму со всех сторон.

Фото: монтируем перекрытие

В качестве перекрытия используем железобетонные плиты или плотно укладываем бревна. При устройстве перекрытия необходимо сразу предусмотреть место для люка. Люк должен быть диаметром 0,7 м.

Сверху перекрытия укладываем гидроизоляция из рубероида или полиэтиленовой пленки. Гидроизоляцию засыпаем слоем грунта или шлака толщиной 40 см.

Фото: гидроизоляция пленкой

Важно! Для защиты от распространения запаха из выгребной ямы и ее промерзания, люк в яму выполняется двойным. Верхняя крышка устраивается на уровне земле, а вторая на уровне перекрытия. Свободное пространство между крышками заполняется теплоизолирующими материалами (пенопласт, керамзит, шлак и т.д.).

Сливная яма из бочки

Сливная яма из бочки неплохой вариант устройства канализации своими руками с естественной очисткой сточных вод при небольших объемах стоков (до одного кубометра).

Подготовка бочки под сливную яму:

• берем двухсотлитровую бочку, желательно из неподверженного коррозии материала, проделываем в ее боковой стенке в шахматном порядке дренажные отверстия болгаркой или дрелью. Отверстия рекомендуется делать с шагом 10-20 см;

Фото: делаем дренажные отверстия

• подготавливаем и герметично прикрепляем к днищу бочки патрубок для присоединения сливной трубы. Для обеспечения герметизации можно использовать силиконовые герметики. Покрываем место присоединения патрубка битумной мастикой;

Фото: на дне бочки закрепляем патрубок

• оборачиваем бочку со всех сторон геотекстилем и надежно закрепляем его, не гниющей бечевкой. Это необходимо для обеспечения надежной защиту бочки от попадания в ее емкость грунта и других посторонних частиц при сохранении эффективности дренажа.

Фото: оборачиваем бочку геотекстилем

Подготовка котлована и монтаж системы канализации

• роем траншею и укладываем канализационную трубы, обязательно с уклоном;
• готовим котлован диаметром и глубиной несколько больше глубины бочки;

Фото: готовим котлован

• на дно котлована насыпаем слоем 30 см щебенку или гравий;
• на полученную подушку устанавливаем бочку и присоединяем сливную трубу;

Фото: ставим бочку на щебневую подушку

• свободной пространство между стенами котлована и бочкой заполняем щебенкой или гравием;
• подсоединяем канализационную трубу к входному патрубку бочки.

Вот и все, сливная яма для вашей бани или дома своими руками готова. Аналогично можно самостоятельно сделать выгребную яму из бочки для туалета.

Бетонная

В качестве одного из вариантов устройства системы домашней канализации можно рассмотреть сооружение выгребной ямы из бетона.

Порядок строительства выгребной ямы из бетона с естественной фильтрацией:

• определяем необходимый объем выгребной ямы и ее размеры;
• копаем котлован необходимых размеров;

Фото: роем котлован делаем опалубку и заливаем раствором

• по периметру котлована монтируем опалубку и заливаем бетонным раствором;
• получившиеся стены снаружи промазываем битумом для гидроизоляции;
• дно котлована засыпаем слоем щебня, гравия, битого кирпича;
• на стены получившейся коробки укладываем гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена, а также плиту перекрытия с люком для откачки и отверстием для ввода канализационной трубы. Плиту перекрытия тоже можем изготовить своими руками из бетона;

Фото: делаем гидроизоляцию из пленки укладываем плиты перекрытия

• укладываем и подключаем трубы канализации.

По этой технологии можно самостоятельно построить и выгребную яму для туалета.

Вариантов построить выгребную яму своими руками очень много. Выбирая конкретное решение, исходят от конкретных условий и финансовых возможностей.

Стоит рассмотреть также возможность устройства септика или приобретение готового комплекта для устройства выгребной ямы.

Выгребная яма предназначена для стока вод, ее можно обустроить своими руками без откачки. Как сделать выгребную яму чтобы не откачивать – актуальный вопрос, если речь идет о даче.

Обычный слив – это простое в исполнении сооружение и отличный способ утилизации сточных отходов. В общем виде он выглядит как яма с укрепленными стенками и дренажной системой, в которую стекают все нечистоты, бытовые отходы и талые воды.

При строительстве больших домов, где в течение года постоянно проживают люди, выгребные ямы сооружаются при помощи бетонных колец или полностью из железобетона. Срок службы такого материала составляет, как минимум 50-100 лет. Их положительной стороной является способность выдержать значительные колебания грунта, а также возможность обеспечения достаточной герметичности.

Сегодня большую популярность приобрели пластиковые емкости или пластиковый септик. Нередко сливная яма обустраивается при помощи старых автопокрышек большого радиуса. Минус такого варианта в том, что демонтаж конструкции невозможен. Яму придется полностью засыпать и искать другое место. Хотя расчетный срок эксплуатации будет не меньше десяти лет.

Так же при обустройстве и установке выгребной ямы стоит учитывать, как будет проходить ее чистка. Прочистка канализации специалистами проходит быстро и качественно, но тем не менее лучше вынести яму к краю участка, чтобы «ароматы» не доходили до жилых помещений, более подробно читайте далее.

Необходимый объем будет зависеть, прежде всего, от интенсивности использования дома. Для дачи или загородного коттеджа, куда хозяева приезжают раз в неделю, объем требуется гораздо меньший, чем для жилого объекта, в котором постоянно круглый год проживает семья.

Для расчета объемов могут быть применены специальные формулы, однако можно использовать и такие вводные данные:

• на сутки для одного человека необходимо порядка 170 л воды, но это без учета работы бытовых приборов. Таким образом, на семью из трех человек требуемый объем будет составлять как минимум 10 кубометров;
• при всех расчетах берите за основу максимально большие значения;
• самый малый объем сливной ямы должен быть как минимум втрое больше дневного объема всех стекаемых сточных вод.

Вопрос, где расположить выгребную яму, составляет самую большую сложность, ведь необходимо учесть следующие факторы:

Если участок уже обустроен, подобрать место под яму достаточно проблематично, однако отходить от установленных норм нельзя.

Для самостоятельного оборудования выгребной ямы на участке используется кирпич, бетонные растворы и кольца, а также подручные и бросовые материалы, например, автомобильные покрышки, пластиковые емкости.

Выгребная яма из бочки своими руками: в чем преимущества?

Самым оптимальным и менее трудоемким вариантом является использование пластиковых бочек. Этот способ применяется в домах с небольшим объемом сточных вод. Бочки препятствуют сливу в почву загрязнений, обеспечивая надежную герметичность.

Выбранная емкость помещается в заранее выкопанный котлован, а пространство вокруг засыпается землей. Лучше выбирать бочки из полимеров, они служат намного дольше и при этом не подвергаются коррозии.

Если вы делаете такую яму самостоятельно, учтите то, что емкость не должна быть полностью герметичной. Дело в том, что в ней постоянно будут происходить химические реакции, поэтому должна быть предусмотрена возможность выхода газов

Выгребная яма из бочки обладает несомненными плюсами:

• простота и малое количество времени, требуемое на обустройство;
• надежная защита от неприятных запахов;
• долговечность полимеров;
• экологичность.

Дренаж выгребной ямы своими руками: правила и особенности

Специалисты утверждают, что создание качественной дренажной системы существенно снизит ее расчетный объем, а также поможет добиться того, чтобы не откачивать содержимое.

Земляные работы оптимально начать не раньше середины лета, когда устоялась сухая погода. Выкапывать котлован можно лопатой, то есть своими руками, или при помощи техники. Заметьте, если почва песчанистая, то необходимо сделать упоры по всему периметру стен ямы. Для этой цели подойдут, например, защитные щиты из древесины.

Глубже трех метров копать нецелесообразно, с такой высоты, скопившиеся на дне нечистоты очень проблематично убирать. Когда достигнута отметка нужной глубины, котлован оставляется на 2-3 дня.

Для того чтобы вода из бочки как можно быстрее просачивались внутрь почвы и в целях экономии средств на вызовы ассенизаторской машины, необходимо обустроить дренаж. Для этого необходимо сделать следующее:

• дно котлована засыпать тонким слоем песка;
• сверху покрыть геотекстилем и свободное налегание краев на стены ямы;
• затем распределить щебенку и повторно накрыть тканью;
• текстиль по краям промазать битумом.

Если речь идет о создании сточной ямы, которая будет использоваться для дачного туалета без откачки, допускается сделать так:

• сначала устелить дно песком (30 см);
• сверху высыпать щебень (20 см).

Таким образом, если вы планируете обустроить местную канализацию, использование пластиковых емкостей будет экономичным и удобным вариантом. Он прослужит вам достаточно долгое время и при этом не потребует особых правил ухода.