Ateşleme nima? Ko'pgina hollarda, javob bitta jumlada mavjud - "bu sham orqali o'z vaqtida etkazib berish - yoqilg'i-havo aralashmasini yoqadigan uchqun". Hammasi oddiy, silindrning hajmi bor, unda siqilgan aralashma 8-15 marta yonadi va shu bilan portlash bor, gazlar kengayadi va pistonni itaradi - vosita ishlaydi.
Siz tushunganingizdek, ateşleme jarayoni bir zumda emas. Ya'ni, aralash asta-sekin yonadi. Aralash yuqoridan yonadi va asta-sekin butun hajmni qoplaydi. Dvigatelning ishlashiga va umuman uning samaradorligi va quvvatiga ta'sir qiluvchi ko'plab omillar mavjud. Misol uchun, agar aralashmaning o'z vaqtida yonishi uchun vaqt bo'lmasa, ya'ni piston allaqachon tushib ketgan bo'lsa, u holda yonmagan aralashma birinchi navbatda egzoz tizimiga kiradi, u erda yonadi va piston qo'shimcha energiya olmaydi. Yoqilg'i iste'moli ortadi.

Belanchak

O'z vaqtida yoqish nima ekanligini tushunish uchun yaxshi tushuntirish - bu bolalar belanchaklarining misoli. Siz allaqachon tebranayotgan belanchakni tasavvur qilishingiz kerak - piston vazifasini bajaradi. Biror kishining qo'lini itarib, bu aralashmani yoqish jarayoni deb aytish mumkin.
Yuklash jarayoni oddiy. Kritik nuqtalarga yetganda, itaruvchi kuch qo'llaydi. Agar u buni o'z vaqtida qilsa, u etarli kuchga ega bo'lgunga qadar belanchak imkon qadar qattiq tebranadi.
Agar itaruvchi ko'tarilishning kritik nuqtasidan oldin turishni boshlasa, u birinchi navbatda tizimni sekinlashtiradi (uchrashuv tomon ketadi), belanchakdagi ishtirokchi keskin tormozlanishni his qiladi va butun tizim tezroq qulab tushadi. vaqt. Biri qo'lingizni yiqitadi, ikkinchisi esa belanchakning singan ilmoqlari bilan birga istalgan tomonga uchib ketadi. Jarayon portlash bilan solishtirish mumkin.
Yana bir holat - itaruvchi kritik nuqtadan o'tgandan keyin kuch qo'llashdir. Birinchidan, u kamroq samarali va tizim kuchini ma'lum bir nuqtaga qadar kamaytiradi. Bu hamma uchun kamroq xavfli, ammo samaradorlik sezilarli darajada pasayadi.

Xususiyatlar

Siz eng yaxshi narsa aralashmani eng yuqori o'lik nuqtaga yetganda yoqish deb o'ylashingiz mumkin. Bu to'g'ri emas, shunday bo'lishi kerak tayyorgarlik jarayoni uchun ajratilgan vaqt. Belanchakni itarib yuborgan odam qo'lini qo'yishi va energiyani faqat kerakli vaqtda uzatishi kerak. Bundan tashqari, aralashmaning gazlari kengayadi va faqat bir muncha vaqt o'tgach, olov manbai kerakli holatga o'tgandan keyin energiya chiqara boshlaydi. Har bir ish rejimi o'z ateşleme boshlanish vaqti va o'z burchagiga ega. O'z vaqtida boshqarish Honda Civic-da yonish ECU miyasi ishtirok etadi, lekin nimadan hisoblash uchun siz asosiy kontaktni yoki asosiy ateşleme vaqtini to'g'ri belgilashingiz kerak.

Honda Civic-da UOP ateşleme burchagini o'rnatish

Ko'pgina D dvigatellarida ishlaydigan ateşleme vaqti burchagi 12 daraja., shuningdek, 10 va 14 darajadan tashqariga chiqmaslik tavsiya etiladi (14,12,10 - kasnaqda ketma-ket 3 ta belgi). Nima uchun muhokama qilinayotgan "ob'ekt" burchak deb ataladi? Dvigatelning to'liq ishlashi - 4 zarba. Gazlarni to'ldirish, siqish, ishlatish, chiqarish. Piston pastga, piston yuqoriga, piston pastga, piston yuqoriga. Pistonning birlashtiruvchi novda mexanizmi krank mili va kasnakga ulangan. Shunday qilib, krank mili (shkiv) ning 1 aylanishi uchun piston tushiriladi va ko'tariladi. To'liq ish krank milining 2 aylanishida amalga oshiriladi. Kasnak yumaloq bo'lib, agar u 360 graduslik sektorlarga bo'lingan bo'lsa, yuqori o'lik markaz 0 - TDC belgisi sifatida qabul qilinishi aniq bo'ladi, to'rtinchi alohida belgi birinchi 3 dan keyin keladi, bu esa asosiy ateşleme vaqti burchagini ko'rsatadi. UZ.

Honda Civic-ning yonishini sozlashni mashq qiling

Kontaktni to'g'ri o'rnatish uchun sizda strob-chiroq bo'lishi kerak. Narxi taxminan 20 dollar. Asosan, bu yonish qachon sodir bo'lganligini aniq ko'rsatadigan chiroqdir. Majburiy 3 simli strob. Bir sim + batareyaga, ikkinchisi - batareyaga o'tadi. Uchinchi sim, odatda, birinchi (o'ng) yuqori voltli ateşleme simiga ulangan sensori bilan kiyim-kechak yoki "kanca" dir. Diqqat! Sizga batareyadan va benzinli dvigatellar uchun va hech qanday holatda ateşleme bobinidan quvvatlanadigan strob kerak bo'ladi. Rossiya uchun tasdiqlangan modellar "Jet-sensor" va "Orion ST-01".
Avval siz bo'shashishingiz kerak kalit 12 ateşleme distribyutoridagi murvatlarni har ikki yo'nalishda ham aylantirish mumkin, lekin distributor silindr boshidan uzoqlashmasligi uchun. Mashinani isitish va bo'sh ish tezligini sozlash kerak 750-800 aylanish tezligi. Kontaktni o'chiring. Ulanish Batareyaga + va - strob-chiroq. va birinchi (o'ng) tsilindrning yuqori voltli simining poydevoriga "kiyim-kechak sensori" ni shamga yaqinroq joylashtiring. xatolarni o'qish uchun xizmat ko'rsatish rejimini yoqing. Bundan tashqari, uni krank mili kasnagida topish tavsiya etiladi 3 ta ketma-ket belgi, ularni tozalang va o'rtasini oq bo'yoq yoki ofis macun va tuzatuvchi bilan belgilang. Kontaktni yoqing va dvigatelni ishga tushiring, Check Engine yonadi. Dvigatel bo'lishi kerak maksimal tushirilgan. Neytralni yoqing, konditsionerni, musiqani, chiroqlarni o'chiring.
Agar siz hamma narsani to'g'ri bajargan bo'lsangiz, siz miltillovchi chiroqni ko'rasiz. Uni "maqsad" orqali krank mili kasnagiga yo'naltiring. Oq belgi miltillash ostida aniq ko'rinishi kerak. Sizning vazifangiz maqsad va markaziy belgini (12 daraja) tekislashdir. Ateşleme distribyutorini aylantirish (dvigatel ishlayotgan holda) krank milini aylantirishga to'g'ri keladi, agar belgini o'ngga "ko'chirish" kerak bo'lsa, kontaktni tarqatuvchini o'ngga burang. UOZ belgisi o'rnatilganda, kontaktni tarqatuvchi murvatlarni torting, strob chirog'ini o'chiring va o'chiring. CheckEngine xizmat ko'rsatish rejimi.

Bir oz oldinroq, biroz keyinroq

Distribyutorni soat yo'nalishi bo'yicha (o'ngga) aylantirib, asosiy ateşleme burchagi kamayadi va kechikdi, ateşleme TDC ga intiladi (14-12-10 ... daraja.). Bu keyingi yonishdir, agar aralashma ozg'in bo'lsa, o'rnatilishi kerak.
Distribyutorni soat sohasi farqli o'laroq (chapga) aylantirib, asosiy ateşleme burchagi kamayadi va oldinda, yonish TDC dan (10-12-14... daraja) moyil. Bu oldingi yonish, agar aralash boy bo'lsa, o'rnatilishi kerak.
Yuqori oktanli yoqilg'i oldinroq yondirilishi kerak, chunki yuqori oktanli yoqilg'i uzoqroq yonadi.

Jami:

OZni o'rnatish mutlaqo kerak, "OZ o'z-o'zidan kompyuter tufayli o'rnatiladi" deganlarga quloq solmang. Ha, bu qisman to'g'ri. Ammo kompyuter burchaklarni ayiradi yoki qo'shadi. Drenaj paytida sizga 12 daraja kerak bo'ladi, bu Honda D seriyali dvigatellarda standart burchak. Agar siz masalani bilsangiz, burchak turli yoqilg'ilar uchun o'rnatilishi mumkin, bu ayniqsa yomon yoqilg'iga yordam beradi. Noto'g'ri o'rnatilgan OZ - yomon ishga tushirish, yuqori yoqilg'i sarfi va, albatta, quvvatni yo'qotishning umumiy sababi. Kamdan kam hollarda, dvigatelning ishlash muddatini qisqartirish uchun katalizator sifatida.
OZ dvigatelni kapital ta'mirlashdan keyin yoki distribyutor bilan har qanday ish paytida o'rnatilishi kerak. Uni quloq bilan ochish moda emas.
Agar siz dvigatelni sozlashni boshlasangiz va o'zingizning texnik xususiyatlaringizga mos keladigan dasturiy ta'minotni topsangiz, ateşleme xaritasi qurilgan asosiy burchakni aniqlang.

P.S. D16Z6 bilan tajriba

Mening eng dahshatli tajribam - bu, albatta, mening mashinam, tasodifan yoki ataylab men mexanika va elektrni sinab ko'rdim. Avtomobil hayratlanarli darajada bardoshli, men bundan xursandman. Umuman olganda, men VTEC silindrli kallagi D16Z6 ni o'rnatganimda, silindr boshiga maxsus TD-42U ateşleme distribyutori borishini bilib oldim. TD42U universal bo'lgan va ko'pgina dvigatellarda o'rnatilgan birodarlaridan farq qiladi, men TD-80U, TD-72U va boshqalar haqida gapiryapman. TD-42U va boshqalar o'rtasidagi farq shundaki, o'rnatish oyoqlari, ularning 3 tasi bor, 120 gradusda joylashgan emas, lekin bir oz assimetrik tartibga ega. Shuning uchun, D16Z6 silindr boshiga faqat bitta distribyutor mos keladi. Mening ahvolim juda yomon, simlar chirigan va yirtilgan edi va men hali boy bo'lmagan tajribamga asoslanib, men distribyutorlar bir xil va faqat orqa plitani o'zgartirish kerak deb qaror qildim.

Nega men ular bir xil deb qaror qildim? O'zingiz uchun hukm qiling: bobin, kalit, slayder va qopqoqlar bir xil. Ehtimol, TD-42U, TD-41U, TD-40U boshqa reviziyaga ega bo'lgan bitta distribyutordir va farq oyoq o'rnatish plitasida. Boshqasini o'rnatish muammoli va feng shui emas. Lekin bu ham mening xatom edi.

Juda tez men D15B7 dan TD-41U distribyutorini topdim. Men ikkalasini ham ochdim, datchiklardagi simlarni qayta lehimladim, ularni o'rnatdim ... Lekin men OZni o'rnatmadim. Albatta, mashina ishga tushdi, men proshivkada natijalarga erishdim. lekin ular ta'sirli emas edi, hech qanday pastliklar yo'q edi. Va keyin men distribyutor bilan qilgan firibgarligimni esladim. Va keyin mening OZ 12 ham, 14 ham emas ... lekin 20-25 daraja ichida ekanligini tushundim. Distribyutorni oxirigacha mahkamlab, uni taxminan 16 ga qo'ydim. Distribyutor boshqa burilmadi. Mikrodasturda men muntazam ravishda etishmayotgan 4 darajani qo'shdim va mashina yangi usulda o'ynay boshladi.
Muammo jismonan qolmoqda. Slayder qo'yilgan distribyutorning o'qi boshqa burchakka ega. Shuning uchun bu farq ishlashga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Shuning uchun, agar siz bir nechtadan bittasini yig'moqchi bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Kontaktni strobe chiroqqa qo'ying, yoqilg'ini tejang va birinchi marta qishda boshlang!

Yangi narsalarni o'rganing

Ushbu maqola Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (qisman) kabi 1992-2000 yillarda ishlab chiqarilgan Honda avtomobillariga tegishli. Ma'lumotlar ZC, D15B, D16A dvigatellari bilan DB6, DC1 korpuslarida Honda Integra egalari uchun tegishli bo'ladi.

Dvigateldagi yonilg'i-havo aralashmasining yonishini oldinga siljish - silindrdagi ishchi aralashmani qat'iy belgilangan vaqtda yoqish. Bu lahzani TDC da deb tushunish kerak.

To'g'ri o'rnatilgan ateşleme vaqti dvigatelning to'g'ri ishlashiga katta ta'sir qiladi. Og'ishlar quvvatni yo'qotish va beqaror ishlashga olib keladi. To'rt taktli dvigatelda aralashma siqish zarbasi oxirida, shuningdek, piston yuqori o'lik nuqtaga yetib bormasdan oldin yonadi.

Ushbu maqolada o'qing

Olovni yoqish vaqti nima

Benzinli dvigatellarda aralashma shamdan hosil bo'lgan uchqun bilan yonadi. Piston zarbasi boshlanishidan oldin gazlar kengayadi va yonadi. Shunisi e'tiborga loyiqki, silindrdagi aralashma bir zumda yonmaydi. Uchqun paydo bo'lgandan so'ng, yonish jarayoni va ish kamerasida gazlarning maksimal kengayishi ma'lum vaqtni oladi. Ko'rsatilgan vaqt oralig'i kichik, ammo yuqori aylanish tezligini hisobga olgan holda, piston yoqilg'i-havo aralashmasi yonib ketgan paytdan boshlab qo'shimcha ravishda ma'lum masofani bosib o'tish uchun vaqtga ega.

Ateşleme vaqtini (ateşleme vaqtini) ko'rib chiqishni boshlashdan oldin, keling, ateşleme tizimining ishlash diagrammasini batafsil ko'rib chiqaylik. Yuqorida aytib o'tilganidek, ateşleme vaqti ichki yonish dvigatelining to'g'ri ishlashiga katta ta'sir ko'rsatadi. Aralash piston siqish zarbasi bo'yicha TDC ga yaqinlashgan paytda yonadi. Keyinchalik, havo va benzin aralashmasi yondiriladi, natijada gazlar kengayadi. Bu gazlar pistonni pastga suradi (kuch zarbasi), bu yonish energiyasini krank milidagi foydali mexanik ishga aylantiradi.

Ko'rinib turibdiki, agar porshen TDCda bo'lsa, ateşleme sodir bo'lsa, u holda yoqilg'i ish zarbasining boshida (kech yonish) hali ham yonib ketadi. Bu gaz bosimining qisman pastga qarab harakatlanuvchi pistonga tushishiga olib keladi. Dvigatel quvvatining yo'qolishi tabiiy ravishda kuzatiladi.

Agar siz uchqun qo'ysangiz va ish aralashmasini piston TDC ga (oldindan yoqish) etgunga qadar sezilarli darajada yoqsangiz, u holda kengaytirilgan gazlarning maksimal bosimi uni pastga surmaydi, balki TDC ga ko'tarilishiga yo'l qo'ymaydi. Ma'lum bo'lishicha, bunday vaziyatda gazlarning energiyasi foydali ishni bajarmaydi. Bundan tashqari, gazlarning harakatlanuvchi pistonga nisbatan qarshiligi pistonning o'ziga va unga taqiqlovchi yuklarni keltirib chiqaradi. Bunday noto'g'ri o'rnatilgan ateşleme dvigatelni tom ma'noda yo'q qiladi. Bunday og'ishlarga yo'l qo'ymaslik uchun kontaktni sozlash kerak.

SOPni o'z-o'zini sozlash

To'g'ri o'rnatilgan ateşleme vaqti yonilg'i-havo aralashmasining yonishini va uning yonishini piston yuqori o'lik nuqtaga yetguncha o'z ichiga oladi. Ushbu moment vosita krank milining holati bilan belgilanadi va darajalarda ko'rsatilgan. Ma'lum bo'lishicha, ateşleme momenti TDC va krank mili orasidagi burchakdir. Agar siz burchakni TDC tomon siljitsangiz, unda siz kech yonib ketasiz va agar burchakni teskari yo'nalishda harakatlantirsangiz, bu burchak erta bo'ladi.

Keling, "klassik" VAZ misolini ko'rib chiqaylik, dvigatelda OZni qanday o'rnatish kerak. Konfiguratsiya quyidagi minimal vositalar to'plami yordamida amalga oshirilishi kerak:

• kalit;
• krank milini aylantirish uchun volan kaliti;
• sham;

Jarayon quyidagicha:

1. Dvigatel o'chirilgan bo'lishi kerak va mashinaning o'zi vitesga o'tkazilmasligi kerak (to'xtash tormozi ishlatiladi).
2. Keyinchalik, vites yonida joylashgan belgilarni topishingiz kerak (uzunligi 0 daraja, o'rta uzunlik 5 daraja, qisqa 10 daraja belgilang). Shundan so'ng, siz volandagi belgini ham aniqlashingiz kerak bo'ladi.
3. Keyin yuqori voltli simni 1-tsilindrning (eng yaqin) shamdan uzishingiz kerak. Ushbu simga oldindan tayyorlangan sham o'rnatiladi, undan so'ng u erga ulanadi (qulaylik uchun siz vana qopqog'idagi yonilg'i shlangi ushlagichidan foydalanishingiz mumkin).
4. Shundan so'ng siz distribyutor qopqog'ini olib tashlashingiz kerak, mashinaning chap tomoniga yaqinlashing va krank mili kalitini gaykaga qo'ying. Keyinchalik, krank mili qat'iy ravishda o'ziga qaratilishi kerak, chunki teskari yo'nalishda aylanishga urinish volanning buralib ketishiga olib keladi.
5. Krank mili aylanayotganda siz distribyutor slayderini kuzatib borishingiz va slayder 1-tsilindrning aloqa joyida bo'lishi uchun o'rnini sozlashingiz kerak.
6. Vaqt o'tkazgich va valf qopqog'idagi belgilarga kelsak, VAZ 2103-2106 dvigatellari uchun u 0 yoki 1 darajaga, VAZ 2101 dvigateli uchun 1-3 darajaga o'rnatiladi.
7. Vaqt belgilarini o'rnatgandan so'ng va distribyutor slayderi 1-tsilindrning aloqa joyida ekanligini tekshirgandan so'ng, kalit krank mili volanidan chiqariladi va distribyutor qopqog'i o'z joyiga qaytariladi.
8. Keyin kontaktni yoqish mumkin, lekin vosita ishga tushmaydi. Keyin distribyutorni mahkamlash gaykani bo'shatish mumkin, shundan so'ng distribyutor soat sohasi farqli ravishda aylantiriladi.
9. Keyingi qadam, distributorni uchqun paydo bo'lguncha soat yo'nalishi bo'yicha aylantirishdir. Ushbu protsedura Bir necha marta takrorlash yaxshiroqdir.
10. Shundan so'ng, distribyutor uchqun otadigan joyga o'rnatilishi kerak. Keyin simni 1-tsilindrning vidalangan shamiga qaytarish mumkin.

Yakuniy bosqich - to'g'ri ateşleme vaqtini tekshirish. Ushbu qiymatni haydash paytida tekshirishingiz mumkin. Sinov haydashini boshlashdan oldin, dvigatel ish haroratiga qadar qizdirilishi kerak.

Keyinchalik, tekis yo'lda avtomobilni 40-50 km / soat tezlikda tezlashtirishingiz kerak bo'ladi, shundan so'ng 4-tezlik yoqiladi va gaz pedali keskin bosiladi. 60-65 km/soat tezlikka tezlashganda "qo'ng'iroq barmoqlari" (portlash) paydo bo'lishi va uning tez yo'qolishi (taxminan 2 soniya) ateşleme vaqti to'g'ri o'rnatilganligini ko'rsatadi.

Doimiy portlash taqillatilishi kontaktni juda erta ekanligini anglatadi. Bunday holda, distribyutorni bitta bo'linish bilan "minus" ga aylantirib, sozlash tartibi takrorlanishi kerak. Portlashning yo'qligi "plyus" ga aylanish imkonini beradi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, distribyutor bir necha millimetr soat yo'nalishi bo'yicha yoki soat sohasi farqli o'laroq harakatlanadi, bu muayyan vaziyatda qanday kontaktni o'rnatish kerakligiga bog'liq bo'ladi.

Shuni qo'shimcha qilish kerakki, karbüratörlü dvigatellarda ateşleme vaqtini sozlash vakuum regulyatori yordamida ham avtomatlashtirilishi mumkin. Ushbu yechim ichki yonish dvigatelidagi yuklarni bir yoki boshqa rejimda hisobga olgan holda ateşleme vaqtini tuzatishga xizmat qiladi.

Elektron in'ektsiyali dvigatellarda ateşleme vaqti

Elektron in'ektsiyali zamonaviy benzin va dizel dvigatellarining ishlashi dasturlashtirilgan dasturiy ta'minot yordamida boshqariladi. Butun tizim boshqaruvchi, elektron sensorlar va aktuatorlarning o'zaro ta'siriga asoslangan. Shu sababli, bunday mashinalarda kontaktni o'rnatmagan.

uchun normal ishlash yonilg'i ta'minoti va ateşleme tizimlari ECU sensorlardan signal oladi, shundan so'ng olingan ma'lumotlar qayta ishlanadi va boshqaruv blokining dasturiy ta'minotidagi maxsus ma'lumotlar bilan taqqoslanadi. Asosiy signallar krank mili va eksantrik mili datchiklaridan keladi. Krank mili va eksantrik milining holatini hisobga olgan holda, ECU yonilg'i quyish momentini in'ektsiya ko'krak qafasi bilan hisoblab chiqadi, shuningdek silindrdagi yoqilg'i-havo aralashmasini (faqat benzinli ichki yonuv dvigatellari uchun) yonish momentini sozlaydi. tezlik va dvigatel yuki uchun.

Elektron ateşleme nazorati, ateşleme burchagini (dizel dvigatel uchun yonilg'i quyish avans burchagi) va yonilg'i xaritalarini bunday tizimlarda o'zgartirish faqat ECU ulangan kompyuter yordamida amalga oshirilishi mumkinligini anglatadi. Bu ichki yonish dvigatelining dasturiy ta'minot chipini sozlash zarur bo'lsa, shuningdek, dvigatel dizayniga turli xil o'zgarishlar kiritilgandan keyin amalga oshiriladi.

Standart avtomashinalarda elektron ateşlemedagi nosozliklar sensorlarning signallarini tahlil qilish orqali real vaqtda tashxis qo'yiladigan elektron nosozliklar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Noto'g'ri sensor yoki sim bilan bog'liq muammolarni aniqlagandan so'ng, sabab yo'q qilinadi yoki elektron qurilma yaxshi ma'lum bo'lganiga almashtiriladi.

Bundan tashqari, siz volan va vaqt kasnaklaridagi barcha belgilar to'liq mos kelishiga e'tibor berishingiz kerak. Dizel dvigatelda haydovchining holatini alohida tekshirish kerak. Noto'g'ri o'rnatilgan belgilar ECUga noto'g'ri signallar yuborilishiga olib keladi, natijada ateşleme ishlamay qoladi va qurilmalar va mexanizmlarning ishlashini sinxronlashtirish buziladi.

Gaz uskunalari bo'lgan dvigatellarda ateşleme vaqti

To'g'ri ateşleme vaqtini aniqlash uchun belgilar. Noto'g'ri tuzilgan OZ oqibatlari, kontaktni sozlash usullari.

Nima uchun vosita karbüratör va egzoz tizimiga o'q uzadi. Karbüratördeki popping tovushlarining sabablari, qo'shimcha alomatlar, muammolarni bartaraf etish.

Dunyodagi birinchi avtomobil konveyerdan chiqib ketgan kunlar o'tib ketdi. U jihozlandi yangi tizim in'ektsiya Ushbu mashinalar ishlab chiqarish bugungi kunda 10-20 barobar oshdi. Siz tushunganingizdek, biz inyeksiya tizimlariga ega avtomobillar haqida gapiramiz. Keling, injektorda ateşleme vaqtini qanday o'rnatishni bilib olaylik.

Bugungi kunda odamlarning 80 foizi aynan shunday mashinalar egasiga aylanishmoqda. Shuning uchun, ateşleme tizimini sozlash qobiliyati juda muhim afzallik hisoblanadi. Bu sizga har doim harakatda qolish, ta'mirlash xizmatlari va yoqilg'i uchun pulni tejash imkonini beradi.

Asboblar va diagnostika

DIQQAT! Yoqilg'i sarfini kamaytirishning mutlaqo oddiy usuli topildi! Menga ishonmaysizmi? 15 yillik tajribaga ega avtomexanik ham sinab ko'rmaguncha ishonmadi. Va endi u benzinda yiliga 35 000 rubl tejaydi!

Asboblar har qanday ishning muhim qismidir. Ular SOPni chiqarish jarayoniga tuzatishlar kiritish uchun kerak bo'ladi. Majburiy vositalar qatoriga tornavidalar, o'lchash asboblari, kalitlar va tarjixon inyeksiya tipidagi quvvat bloklarini tashxislash uchun mo'ljallangan maxsus o'rnatilgan dasturga ega noutbuk kiradi.

Birinchidan, siz bilishingiz kerakki, qarshi dvigatelida elektronika avtomobilni boshqarish uchun javobgardir. U bosh - kompyuter tizimiga bo'ysunadi. Inyeksiya tizimining barcha tarkibiy qismlarining sifatini sinovdan o'tkazish birinchi navbatda amalga oshiriladi.

Bu qanday amalga oshiriladi:

• kontaktni yoqilgan;
• elektr yonilg'i pompasi tomonidan yoqilg'i ta'minoti tekshiriladi (in'ektsiyani amalga oshiradigan nasosning faollashishining xarakterli tovushlari eshitilishi kerak).

Yoqilg'i pompasi ishlayotgan tovushlar bo'lmasa, nasosning ishlashini boshqaruvchi o'rni tekshirishingiz kerak.

Bundan tashqari, indikator ko'rsatishi mumkin bo'lgan asboblar paneliga e'tibor berishingiz kerak. Agar shunday bo'lsa, unda siz BC tizimiga maxsus dasturga ega noutbukni ulashingiz kerak. Bu xatolarni tahlil qilish va ularni ro'yxatda ko'rsatishga yordam beradi.

Agar ushbu bosqichda hech qanday muammo aniqlanmasa, ichki yonish dvigatelini ishga tushirish vaqti keldi. Ishlayotgan dvigatelda birinchi navbatda gaz kelebeği moslamasi tekshiriladi.

Bu qanday amalga oshiriladi:

• birinchi navbatda, damperning holati uchun mas'ul bo'lgan sensorning tashqi tekshiruvi amalga oshiriladi;
• keyin simlarning holati sinovdan o'tkaziladi;
• agar hamma narsa tartibda bo'lsa, o'lchash moslamasi yordamida butun sxema va sensorning kuchlanishini o'lchash ortiqcha bo'lmaydi;
• olingan qiymatlarni avtomobilni ta'mirlash bo'yicha qo'llanmada ko'rsatilgan standart ko'rsatkichlar bilan solishtirish kerak.

Oddiy oqim qiymati 0,45-0,55 V oralig'ida deb hisoblanishi mumkin. Joriy qiymat 12 V dan oshmasligi kerak, gaz kelebeğini ochish darajasi esa 1% dan oshmasligi kerak. Agar og'ishlar aniqlansa, siz gaz kelebeği drayverini damperni to'liq yopadigan tarzda sozlashingiz kerak.

Gaz kelebeği aktuatorini sozlash diagnostikaga kiritilgan ishning muhim qismi hisoblanadi. Bu sizga bir vaqtning o'zida tugunni o'rnatish va qiymatlarning muvofiqligini tekshirish imkonini beradi.

Drayvni sozlash uchun sizga kerak bo'ladi:

• RDPVni o'chiring (qo'shimcha havo oqimlari uchun mas'ul bo'lgan sensor);
• gaz kelebeğini yarim oching;
• damper tuynukni to'liq qoplaydigan tarzda sozlashlarni amalga oshiring.

Ateşleme: kech va erta

Qaysi yonish yaxshiroq? Tajribali avtoulovchi yoki mutaxassis darhol aytadi: optimal. Va o'z-o'zidan, kech yoki erta ateşleme allaqachon haddan tashqari, avtomobil egasiga juda ko'p bosh og'rig'ini berishga qodir.

Injection dvigatelning ishlashining barqarorligi to'g'ridan-to'g'ri ateşleme tizimini to'g'ri sozlashga bog'liq. Bu ichki yonish dvigatelining quvvatini oshirishga, yoqilg'i sarfini kamaytirishga va samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

Ideal holda, 4 zarbli ichki yonish dvigatelida yonilg'i agregati siqish zarbasi oxirida yonishi kerak. Bu shuni anglatadiki, piston TDC ga yetgan paytda yoqilg'i yonishi kerak. Bu jarayon yonilg'i yig'ilishini yoqish uchun ma'lum vaqtga muhtoj bo'lgan nuance bilan bog'liq, shundan so'ng hosil bo'lgan kuch pistonni pastga suradi.

Shunday qilib, kech yoki erta yonish yuqoridagi jarayonning kechikishi yoki rivojlanishini nazarda tutadi. Boshqacha qilib aytganda, ateşleme tizimi shunday tuzilganki, uchqun paydo bo'ladi va buning uchun optimal vaqtda emas, balki yoqilg'i moslamasini yoqadi. Bu ertami-kechmi sodir bo'ladi.

Ateşleme sozlamalari optimal emasligini aniqlash qiyin emas. Vaqti-vaqti bilan kuzatilayotgan dvigatelning nosozliklari buning dalilidir. Noto'g'ri o'rnatilgan kontaktni aniqlaydigan asosiy belgilarni ham o'rganishingiz mumkin.

1. Bo'sh rejimda quvvat blokining beqaror ishlashi mavjud bo'lsa.
2. Ichki yonish dvigatelini ishga tushirish juda qiyin.
3. Yoqilg'i iste'moli oshdi.
4. Gaz pedalining sezgirligi avvalgidek ta'sirchan emas.
5. Dvigatel tez-tez qizib ketadi va portlash sodir bo'ladi.
6. Quvvat blokining kuchi pasayadi, u gaz kelebeği javobini yo'qotadi.

Bunga qo'shimcha ravishda, noto'g'ri o'rnatilgan OZ qabul qilish tizimiga tarqaladigan shovqinlarga olib keladi. Egri OZ bilan transport vositasini keyingi ishlatish amaliy emas va quvvat blokida yanada jiddiy muammolarga olib keladi. Bu portlash sezilarli bo'lsa, ayniqsa xavflidir.

Yoqilg'i quyiladigan ichki yonish dvigatellarida ateşlemeni aniqlash qiyinligi hamma narsa elektronikaga bog'liqligi bilan bog'liq. Bunday holda, muammoni mexanik aralashuv bilan emas, balki ECU ni sozlash va dasturlash orqali hal qilish kerak.

Shunisi e'tiborga loyiqki, ishlatilgan mashinalarda vaqt o'tishi bilan ECU xotirasida turli xil xatolar to'planadi. Ikkinchisi proshivka ishdan chiqishiga va dvigatel va ateşleme tizimlarining noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin. Aniqlangan xatolarni aniqlash va qayta o'rnatish uchun yuqorida aytib o'tilganidek, sizga maxsus dasturiy ta'minot kerak bo'ladi.

UOZni o'zingiz ko'rsatish

SOPning kattaligi to'g'ridan-to'g'ri krank milining aylanish amplitudasiga bog'liq. Aylanish tezligi qanchalik yuqori bo'lsa, SOPni tezroq o'rnatish kerak. Aks holda, quvvatning pasayishi, qizib ketishi va ichki yonish dvigatelining muddatidan oldin ishdan chiqishi kuzatiladi.

Shunday qilib, ish kalitlarni va indikatorni tayyorlash bilan boshlanadi. Ba'zi ekspertlar, shuningdek, sozlash imkonini beruvchi maxsus UOZ tuzatuvchisini sotib olishni tavsiya qiladilar bu xususiyat avtomatik ravishda.

• Mashinani neytral holatga qo'yish va qo'l tormozini qo'llash kerak;
• to'sardan qopqoqni olib tashlang;
• qopqoq va mil kasnagidagi belgilar mos kelguncha krank milini aylantirish uchun maxsus kalitdan foydalaning;
• indikatorni bir uchida ateşleme moduliga, ikkinchi uchida quvvat blokining erga ulang;
• to'sarning mahkamlagichini bo'shating;
• kontaktni yoqing;
• distribyutor slayderini zarbaga qarshi ushlab turing va indikator o'chguncha to'xtatuvchini aylantiring;
• distribyutorni bir oz ko'proq aylantiring, so'ngra uni dastlabki ekspozitsiyaga qaytaring va indikator yonayotgan paytda yozib oling.

SOPni sozlashni iloji boricha avtomatlashtirish uchun tizimga VR yoki vakuum regulyatori kiritilgan. VR ma'lum bir yukga qarab burchakni mustaqil ravishda o'zgartiradi.

Masalan, agar quvvat bloki XX rejimida ishlaydi, VU regulyatori distribyutor diskini kech ateşleme tomon buradi. Va aksincha, yuk ortishi bilan vakuum paydo bo'ladi, VR distribyutorni orqaga qaytaradi.

Aslida, zamonaviy yonilg'i quyiladigan mashinada tizim avtomatik ravishda sozlanadi. Biroq, zavod sozlamalari yo'qolganda va OZ qo'lda o'rnatilishi kerak bo'lgan holatlar kam uchraydi. Ammo har qanday holatda va har qanday mutaxassis buni tasdiqlaydi, birinchi navbatda bunday sozlash zarurligiga ishonch hosil qilishingiz kerak.

Xayrli kun, aziz o'quvchilar. Bu safar biz devorlarni bir-biri bilan to'g'ri burchak hosil qilish uchun qanday gipslashni aniqlaymiz. Afsuski, kamdan-kam odam bu haqda o'ylaydi, lekin behuda.

Siz so'rashingiz mumkin: "Bu nima uchun kerak?" Va mebel va vannalar ko'pincha to'rtburchaklar shaklida qilinganligi sababli va gipslashda oddiy hisob-kitoblarni e'tiborsiz qoldirsangiz, vanna yoki shkaf va devorlar o'rtasida katta bo'shliqlar paydo bo'lishi mumkin. Bizga kerakmi? To'g'ri, shuning uchun men sizni ushbu darsni o'rganishga va bu mavzuni jiddiy qabul qilishga chaqiraman, ayniqsa hozir ular uylarni emas, balki qandaydir sh ... lekin qurmoqdalar.

Mening amaliyotimda, aytmoqchi, yaqinda xonaning bir devori qarama-qarshisidan o'n besh santimetr qisqaroq bo'lgan bir holat bor edi! Quruvchilar o'sha kvartirada ichki qismlarni o'rnatishda nima qilishganini bilmayman: qo'ziqorin, LSD yoki boshqa narsa, lekin umid qilamanki, ular allaqachon davolangan ...

Albatta, agar uyda bunday burchaklar bo'lsa, gips yordam bermaydi, gipsokarton kerak. Ammo ko'p hollarda, shunga qaramay, quruvchilar ENG darajasida mast bo'lganda devorlarni qurishadi, shuning uchun hamma narsani tuzatish mumkin.

Men ushbu mavzuni zamonaviy davrda standart hammom misolidan foydalanib tahlil qilishni taklif qilaman. Uy-joy - bu byudjet, garchi bu so'z etti xonali raqamlar uchun ishlatilganda men doimo kulaman. Ha, faqat uch yillik maoshim. Shunday qilib, bizda fotosuratda bo'lgani kabi xira rasm bor. Otalar, gips o'rniga bizda tosh aralashmasi bor! Hech qachon, HECH QACHON sotib olmang, ayniqsa, agar siz uni o'zingiz gipslashni rejalashtirsangiz! Buning uchun mo'ljallanmagan, shunchaki mijoz, har doimgidek, yaxshi biladi)) "Biz arzonroq narsani olamiz, hatto sumkalardagi yozuvlarni o'qishni xohlamaymiz." Ammo agar siz to'rt, hatto besh kun davomida belingizni egib, doimiy ravishda poldan ohak qoldiqlarini yig'ib, ularni o'zingiz yuvmoqchi bo'lsangiz, lekin qirq dollarni tejashni istasangiz, davom eting.

Xo'sh, men chetga chiqaman, shunchaki qaynayapti) Vazifa berildi - hammomni gipslash, albatta, mayoqlar ostida, ikkita burchakni qat'iy tekis qilib qo'ying. Hammasi joyida.

Yana chalg'idim, uzr so'rayman. Nihoyat, men 90 graduslik devorlarni gipslash texnologiyasining mohiyatini tasvirlab beraman. Bu birinchi devorga mayoqlar uchun o'z-o'zidan tebranish vintlarini o'rnatishimizdan iborat odatiy tarzda, va qo'shnilarga - kvadrat bo'ylab. Siz hozir 30 sm oddiy qurilish kvadratini tasavvur qilyapsiz, Yo'q, yo'q, bizga jiddiyroq narsa kerak, biz kvadratni o'zimiz qilamiz, qoidalardan. Axir, uni qo'llashning mohiyati shundaki, u deyarli devorga devor bo'lishi kerak. Bunday kvadratni qanday qilishimiz mumkin va uni qanday sinab ko'rishimiz mumkin? Shu maqsadda oddiy va mohir narsa allaqachon ixtiro qilingan - Misr uchburchagi. Bu uchburchak bo'lib, tomonlari bir-biriga 3:4:5 nisbatda bog'langan, ya'ni u bor to'g'ri burchak avtomatik ravishda. Shunday qilib, biz shunchaki polga bunday uchburchakni chizishimiz kerak, so'ngra uning yon tomonlarida ikkita qoidani tekislang va ularni bir-biriga mahkamlang. Qoidalar tekis qirralar bilan bog'langan bo'lishi kerak, ya'ni burmalarsiz. Shunday qilib, pastki qismining egilishi pastga qaraydi va yuqori qismi yuqoriga qaraydi.

Endi bularning barchasini misol bilan tushuntiraman. Bizning hammom o'lchamlari 220x175. Bu shuni anglatadiki, biz ikkita ikki metrli qoidani, bir butunni olamiz va ikkinchisidan taxminan 30 sm masofani kesib tashlaymiz, biz kelajakdagi markalash joyida polni supuramiz. Aytgancha, buni xonaning o'rtasida emas, balki devordan qilish eng qulaydir. Biz devor yaqinidagi polda A boshlang'ich nuqtasini belgilaymiz va undan (yana devor bo'ylab) uchga ko'payadigan har qanday o'lchamni chetga surib qo'yamiz; bizning holatimizda 120 smni olish qulay, bu B nuqtasi bo'ladi. Endi biz, masalan, marker va shnurdan doğaçlama kompas qilishimiz kerak, lekin u cho'zilmaydigan shnur. Bundan tashqari, lenta o'lchovidan ham foydalanishingiz mumkin. A nuqtadan biz to'rtga karrali, ya'ni 160 sm masofani ajratamiz va kichik yoy chizamiz. Va B nuqtasidan biz 200 sm chetga surib qo'yamiz, shuningdek, kamon chizamiz. Yoylarning kesishishi C nuqta bo'ladi va AC chizig'i AB ga perpendikulyar bo'ladi. Qolgan narsa - qoidalarimizni ushbu ikkita chiziq bo'ylab yotqizish va ularni bir nechta vintlar bilan mahkamlash:

Ular eng yomon qoidalarni oldilar, yangilarini buzmang. Har holda, burchakni tekshiring:

Hammasi yaxshi, megagon foydalanishga tayyor. Ayni paytda biz mayoqlarni belgilashimiz va vintlarni boshlang'ich devorga joylashtirishimiz kerak. Buning uchun biz lazerdan foydalanamiz. Birinchidan, biz mayoqlarni o'rnatish uchun joylarni belgilaymiz. Bu erda zamin yaqinidagi barcha vintlardek bir xil darajada ekanligiga ishonch hosil qilish ham muhimdir, chunki kvadratni birdaniga to'rttasiga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Yuqori qismlarni bir xil darajada qilish tavsiya etiladi. Aslida, biz ularni kvadratga ko'ra o'rnatmaymiz, balki faqat vertikal darajaga ko'ra to'g'ri burchakka avtomatik ravishda o'tkazilishi kerak; Ammo keyinroq tekshirib ko'rsangiz yaxshi bo'lardi.

Biz qo'llab-quvvatlovchi devorning barcha vintlarini tekislaymiz - biz taglik tekisligini hosil qilamiz. Keyingi qadam, yuqori va pastki vintlarni taglik devoridan uzoqroqqa joylashtirishdir. Shundan so'ng, bizning titanik maydonimizni olish vaqti keldi. Aslida, 90 graduslik burchakka erishish uchun biz faqat yaqin pastki vintni o'rnatishimiz kerak. Birinchidan, uni dublkaga iloji boricha vidalash yaxshiroqdir (mayoq uchun kamida 6 mm bo'shliqni hisobga olgan holda). Biz taglikning ikkita pastki o'z-o'zidan tejamkor vintiga kvadratni qo'llaymiz va ulashgan devordagi uzoqroqqa qo'shamiz, qo'shni bilan nima qilishimiz kerakligini ko'ring. Agar qoida unga etib bormasa, biz uni shunday qilib aylantiramiz. Agar qoida unga tegsa, lekin eng uzoq vintga etib bormasa, eng uzoqni burab qo'ying. Kvadratni bir necha marta burama qilish / ochish va qo'llash kerak bo'lishi mumkin. Katta ish yo'q, ko'p ish emas. Shunday qilib, to'rtta pastki vintlar to'g'ri burchak hosil qiladi.

Yuqori darajalarni darajaga qarab o'rnatamiz. Lazer yordamida men buni shunday qilaman: pastki qismning boshiga vertikal nurni yo'naltiraman va undan soyaga qarayman, shundan so'ng yuqoridagi o'z-o'zidan tebranish vintidan bir xil soyaga erishaman.

Agar bitta devorda ikkita dengiz chiroqlari bo'lsa, bu usul mos keladi. Agar ular ko'proq bo'lsa, nurni devorga parallel ravishda yo'naltirish kerak bo'ladi, ya'ni u endi qopqoqlarga tushmaydi. Bunday holda, tornavida oling va uni devordan eng kam chiqadigan vintni joylashtirish uchun foydalaning. Nur tornavida ustiga tushadigan joyda, qolgan vintlarni o'rnatishda harakatlanishingiz kerak bo'lgan belgi qo'yiladi.

E'tibor bering, mening tornavidam qizil rangga bo'yalgan va bu biron bir sababga ko'ra qilingan. Shunchaki, g'alati darajada, qizil nur har qanday boshqasiga qaraganda qizil fonda ko'proq ko'rinadi.

Shunday qilib, biz bitta to'g'ri burchakni yaratdik, endi keyingi devor bilan xuddi shu harakatlarni takrorlaymiz. Faqat bu erda siz kvadratni aylantirishingiz kerak bo'ladi, chunki xonaning nisbati o'zgaradi. Biz pastki vintlarni, so'ngra yuqori vintlarni o'rnatdik va mayoqlar hamma joyda o'tishi uchun qatlamni tekshirdik:

"Devorlarni gipslash" maqolasida mayoqlarni qanday ko'rsatish haqida allaqachon o'qigansiz. Bitta narsa shundaki, men ularni o'rnatishdan keyin ham tekshiraman lazer darajasi to'liq ishonch hosil qilish uchun:

Agar so'ralsa, mayoqlar o'rnatilgandan so'ng, ularni kvadrat bilan yana tekshirishingiz mumkin. Hozirgacha men uchun hamma narsa har doim bir xil bo'lib kelgan, menimcha, sizda ham hech qanday muammo bo'lmaydi. Hammasi shu, siz to'g'ridan-to'g'ri gipslashga o'tishingiz mumkin. Bu hammomda bizda nima bor:

Agar devorlar plitkalar uchun tayyorlanayotgan bo'lsa, unda mayoqlarni olib tashlashning hojati yo'qligi kabi, sirtlarni yotqizishning hojati yo'q. Plitka ostidagi gips qatlami kamida 1 sm bo'lishi kerakligini ham unutmaslik kerak.

Bu, qoida tariqasida, to'g'ri burchaklarni gipslashning barcha hiylalari. Endi biz ularga mebel yoki vannani xavfsiz qo'yishimiz mumkin, albatta, bo'shliqlar bo'lmaydi. Agar sizdan xursand bo'laman yangilanishlarga obuna bo'ling. Bunday holda, siz doimo elektron pochta orqali yangi maqolalar haqidagi e'lonlarni o'z vaqtida olasiz. DIY ta'mirlashda omad tilaymiz!

profipol_dp 3,710 ko'rish

Maxsus asbobsiz (kvadrat) 90 graduslik burchakni qanday o'rnatish mumkin?

Aytaylik, bizda perpendikulyar o'rnatishimiz kerak bo'lgan chiziq bor, ya'ni. birinchisiga nisbatan 90 graduslik burchak ostida boshqa chiziq. Yoki bizda burchak bor (masalan, xonaning burchagi) va biz 90 darajaga teng yoki yo'qligini tekshirishimiz kerak.

Bularning barchasi faqat lenta o'lchovi va qalam bilan amalga oshirilishi mumkin.

Bunda bizga yordam beradigan Misr uchburchagi va Pifagor teoremasi kabi ikkita ajoyib narsa bor.

Shunday qilib, Misr uchburchagi barcha tomonlari nisbati 3:4:5 ga teng boʻlgan toʻgʻri burchakli uchburchakdir (3-tomon: 4-tomon: gipotenuza 5).

Misr uchburchagi Pifagor teoremasi bilan bevosita bog'liq - oyoq kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng (3 * 3 + 4 * 4 = 5 * 5).

Bu bizga qanday yordam berishi mumkin? Bu juda oddiy.

Vazifa № 1. To'g'ri chiziqqa perpendikulyar qurishingiz kerak (masalan, devorga 90 graduslik chiziq).

1-qadam. Buning uchun №1 nuqtadan (bizning burchagimiz qaerda bo'ladi), biz ushbu chiziqda uch yoki to'rtga karrali har qanday masofani o'lchashimiz kerak - bu bizning birinchi oyog'imiz bo'ladi (mos ravishda uch yoki to'rt qismga teng) ), biz 2-sonli nuqtani olamiz.

Hisob-kitoblarni soddalashtirish uchun siz masofani olishingiz mumkin, masalan, 2 m (bu har biri 50 sm dan 4 qism).

2-qadam. Keyin xuddi shu 1-sonli nuqtadan biz 1,5 m (har biri 50 sm dan 3 qism) yuqoriga qarab o'lchaymiz (taxminan perpendikulyar o'rnatamiz), chiziqni (yashil) chizamiz.

3-qadam. Endi 2-sonli nuqtadan 2,5 m masofada yashil chiziqqa belgi qo'yishingiz kerak (har biri 50 sm dan 5 qism). Ushbu belgilarning kesishishi bizning 3-sonli nuqtamiz bo'ladi.

No1 va 3-sonli nuqtalarni birlashtirib, biz birinchi chiziqqa perpendikulyar chiziqni olamiz.

Vazifa № 2. Ikkinchi holat— burchak bor va uning to'g'ri yoki yo'qligini tekshirish kerak.

Bu bizning burchak. Katta kvadrat bilan tekshirish ancha oson. Agar u yo'q bo'lsa-chi?

Biz burchakdan to'rtga ko'payadigan har qanday uzunlikni o'lchaymiz, bu holda u 1,6 m.

Boshqa yo'nalishda uchta qism mavjud, mos ravishda 1,2 m.