Эпифиты - растения, прикрепленные или растущие на форофитах, но не получающие от них никаких питательных веществ

Среда обитания

Наибольшее количество эпифитов встречается в тропическом влажном климате. Они способны приспосабливаться к условиям произрастания в заросших деревьями районах. Развиваясь на других растениях, они практически не зависят от наличия почвенного покрова.

В северных районах широко известны мхи и лишайники, а также существуют эпифиты среди ароидных, коммелиновых, папоротниковидных и других растений. Многие виды эпифитов имеют ряд особенностей в своем строении, которые позволяют им питаться в необычных условиях.

Особенности строения

Такой способ существования эпифитов привел к тому, что у них стали появляться некоторые структурные изменения в строении, которые позволяют им приспосабливаться и существовать в особо сложных условиях.

У множества видов эпифитных растений есть воздушные корни, которые обладают пористой структурой, способной впитывать влагу из воздуха. При попадании корней во влажную среду за 24 часа они способны нарастить свою массу на 11%. Некоторые растения обладают корневой системой, которая способна проникать в почву, превращаясь в обычные корни.

Корневище некоторых эпифитов, наоборот, развивается вверх в поисках источников пищи. Семейство Коммелиновые обладает волосками на отростках корней , с помощью которых и питаются растения. Бромелевые образуют из листьев емкость, в которой собирается дождевая вода.

Кроме этого, в чашу попадают листья, пыль, насекомые и т. д. , которые впоследствии составляют кормовую базу для эпифитов. Некоторые экземпляры обладают редуцированными листьями для уменьшения испарения влаги.

Классификация растений

Эпифитные растения начали плотно изучаться только в конце XIX века. После длительного исследования немецкому ботанику Шимперу удалось составить классификацию растений. Всех представителей он разделил на четыре группы:

Некоторые представители

Очень часто в комнатных условиях выращивают цветы эпифиты. Они отличаются своей неприхотливостью и несложным уходом. К таким представителям относятся :

А также к эпифитным цветам относятся: Цимбидиум, Эхмея, Мединилла, Тилландсия и др.

Тропический лес... Со всех сторон огромные деревья. Снизу их гладкие стволы кажутся колоннами, упирающимися в сплошной зеленый свод. Здесь всегда полумрак - только 1% солнечного света проходит сквозь плотную листву.

Позвольте, но где же буйные тропические заросли? Лишь небольшие папоротники и мхи покрывают нижнюю часть древесных стволов, да еще из последних сил тянутся вверх, к свету, чахлые, бледные молодые деревца. Другой растительности в нижнем ярусе дождевого тропического леса нет.

На опушках, полянах и по берегам лесных рек растительность несравненно богаче. Вот где переплетенные лианами и почти непроходимые для человека дебри, в которых щебечут птицы, порхают пестрые бабочки, цветут яркие цветы. Кажется, что вся сила тропической природы сосредоточена именно здесь, на самом же деле это впечатление обманчиво. И тропический лес полон жизни. Только искать ее надо не в нижнем ярусе - она сосредоточена выше - на высоте 20-30 м над землей. Там, в кронах лесных великанов, по оценкам некоторых ученых, обитает до 40% всех известных на планете видов животных и растений. Представьте себе: сплошной зеленый полог со своим животным и растительным миром, парящий над поверхностью планеты и опирающийся на нее только стволами-подпорками. Целый населенный континент, вознесенный на головокружительную высоту!

Необычен этот подвешенный над землей мир. Здесь обитают животные, которые, оказавшись на земле, не могут сделать ни одного шага. Живут птицы, птенцы которых, еще не научившись летать, уже свободно перемещаются с ветки на ветку, цепляясь коготками, расположенными на крыльях. Лягушки там откладывают икру в небольшие водоемчики, образующиеся в пазухах листьев, насекомые похожи на зеленые листья, а в дуплах деревьев иногда обитают рыбы...

Приют и пищу всем этим странным животным дают эпифитные растения. Сами они тоже во многом необыкновенны, но перед тем как познакомиться с ними поближе, давайте выясним, что же заставило растения, которым, казалось бы, самой природой предназначено расти на земле, превратиться в лесных верхолазов.

Всем растениям для жизни необходим свет. Конкуренция за него в тропическом лесу очень высока. В нижних ярусах леса света постоянно не хватает, и большинство растений просто не в состоянии выжить. Эволюция трав в этих условиях пошла в нескольких направлениях.

Часть видов осталась жить в нижнем ярусе леса, адаптировавшись к условиям пониженной освещенности. Другие растения были вытеснены на опушки, речные поймы или прогалины, образовавшиеся в результате падения огромных деревьев. Третьи - выработали способность карабкаться на другие растения, обвивая их гибким стеблем и цепляясь за ветви и неровности коры усиками, черешками листьев, корнями и колючками, - это известные всем лианы, число их в тропическом лесу колоссально и без упоминания о них не обходится ни один рассказ о путешествиях в тропиках. И наконец, некоторые растения перешли на эпифитный образ жизни: совсем оторвались от почвы и приспособились существовать на других, более крупных растениях.

В тропическом лесу эпифиты обитают как в самых верхних ярусах, так и в подлеске, условия освещенности в котором все же несколько лучше, чем на уровне почвы (рис. 1). Впрочем, далеко не все эпифиты всю свою жизнь проводят высоко на деревьях. Многие из них вначале существуют как обычные наземные растения и только потом, разрастаясь и образуя верхушечные побеги, прикрепляются к дереву и переходят на эпифитный образ жизни.

Подобный способ существования свойствен многим лианам и небольшим растениям, обитающим в густых зарослях кустарника, характерных для тропических районов. Другие растения, наоборот, начав жизнь как эпифиты, в дальнейшем образуют длинные корни, достигающие почвы. Укоренившись, они начинают стремительно расти и нередко полностью «поглощают» дерево, послужившее им опорой. Такой тип роста характерен, в частности, для многих фикусов.

Эпифиты и близкие к ним по строению растения способны произрастать в горах на отвесных скалах и каменных осыпях. Мы не будем специально выделять группу тропических скальных растений (петрофитов), а просто укажем при описании конкретных родов и видов эпифитных растений, где они чаще встречаются - на деревьях или на скалах. Тем более, что провести точную границу между эпифитными, скальными и наземными растениями (терофитами) достаточно трудно: существует множество переходных форм. Об этом надо всегда помнить и не удивляться, когда какое-то растение, в природе произрастающее на земле, в комнатных условиях выращивают как эпифит, или, наоборот, казалось бы типичный эпифит культивируют как наземный вид. Но не будем забегать вперед, а остановимся на специфических особенностях эпифитов, позволяющих выделить эту группу из множества существующих жизненных форм растений.

Морфологические признаки растения и особенности его биологии являются как бы отпечатком условий, которых это растение обитает. И эпифиты, ведущие столь необычный образ жизни, в процессе эволюции приобрели целый ряд интереснейших приспособлений, обеспечивающих их выживание и успешную конкуренцию с другими растениями тропического леса.

Мы уже рассказали о том, каким образом эти, часто довольно крупные растения умудряются взлететь на высоту до 60 м над уровнем почвы. Собственно, летать умеют семена многих растений. Достаточно вспомнить повсеместно растущие одуванчик и клен, крылатки которых разносятся ветром на десятки и сотни метров. В этом смысле эпифитные растения ничего нового не изобрели, но если для наземных растений летающие семена лишь один из способов расширения ареала, то для эпифитов способность семян к полету - важнейшее приспособление, обеспечивающее выживание всего вида в целом.

Для полета многие семена эпифитов снабжены специальными «устройствами», увеличивающими парусность, - различными хохолками или крылатками. Некоторые эпифитные растения, например орхидеи, имеют столь мелкие семена, что они свободно летят по ветру без всяких дополнительных приспособлений. Конечно же, при таком способе расселения далеко не все семена попадают в условия, благоприятные для прорастания, но этот недостаток компенсируется их количеством - в одной семенной коробочке орхидеи бывает по нескольку миллионов семян!

Впрочем, расселению семян эпифитов способствует не только ветер. Многие из них переносят с дерева на дерево птицы. Так распространяются кактусы-рипсалисы, некоторые геснерии и бромелии.

Иногда не только семена, но и сами растения умудряются «перепархивать» с дерева на дерево. Чаще всего путешествуют проростки: их нередко переносят с места на место птицы или другие животные, живущие в пологе леса или собирающие там материал для своих гнезд. Рекордсменом-путешественником среди эпифитов следует признать тилляндсию (Tillandsia usneoides), которую часто называют луизианским, или испанским, мхом (рис. 2). Сразу нужно оговориться: ко мхам это растение не имеет никакого отношения, а принадлежит к обширному семейству бромелиевых, к которому, в частности, относится ананас. Цветки у тилляндсии мелкие, семян образуется немного. Несмотря на это, распространена она очень широко и обязана этим отнюдь не семенам.

Сильно разросшиеся экземпляры этого растения свисают с ветвей деревьев длинными космами, которые окрашены в серебристо-серый цвет, и издалека очень напоминают некоторые виды лишайников. Ветер треплет и разрывает свободно свисающие «бороды» тилляндсии, забрасывая отдельные клочья на соседние деревья. И они преспокойно начинают расти на новом месте. Кусочки растения переносят на довольно значительные расстояния птицы: мягкая и гигроскопичная бромелия - идеальный материал для строительства гнезд.

Но как ни интересен способ расселения тилляндсии, он нетипичен для большинства эпифитных растений. Основным приспособлением, обеспечивающим проникновение в кроны деревьев, остаются семена.

Эпифитные растения имеются только среди семейств, представители которых обладают семенами, приспособленными к полету или переносу животными. Среди семейств, чьи представители имеют тяжелые семена, например среди бобовых, эпифитов практически нет. Именно наличие приспособлений, облегчающих распространение семян, и позволило тем или иным представителям различных семейств перейти на эпифитный образ жизни.

Читатели, хорошо знающие ботанику, дойдя до этого места, немедленно возразят нам, что такие обширные семейства, как мятликовые или астровые, не имеют эпифитных видов, хотя семена их хорошо приспособлены к полету или переносу животными. Действительно, наличие соответствующих средств распространения является всего лишь одним из необходимых эпифитам свойств. Что из того, что семя какого-то растения взлетело высоко над землей и оказалось заброшенным на вершину дерева? Этого явно недостаточно. Оно должно еще суметь там удержаться, прорасти, развиться во взрослое растение, образовать семена или споры, которые могли бы разлететься по соседним деревьям и дать начало новым росткам. Пройти этот путь способны далеко не все виды, имеющие летающие семена. Здесь нужны особые приспособления, позволяющие существовать в совершенно необычных условиях. Их наличие и отличает истинно эпифитные растения от случайных гостей», волею случая заброшенных в крону дерева.

Во-первых, начавшее прорастать семя эпифитного растения должно надежно закрепиться на стволе, ветви или скале. Для этого необходима хорошо развитая корневая система. Даже крохотные, меньше булавочной головки, проростки орхидей на самых ранних фазах своего развития быстро образуют массу корневых волосков - ризоидов, помогающих им удержаться. А задача это, надо сказать, не простая. Над тропическим лесом проносятся всесокрушающие ураганы, с корнем вырывающие из земли огромные деревья. Массы воды обрушиваются на лес в период дождей, но малюсенькие проростки эпифитов крепко держатся за жизнь, выпуская корешок за корешком, цепляясь за мельчайшую трещинку коры или камня.

Взрослые эпифитные растения имеют огромную корневую систему. При этом у многих ароидных и орхидей она четко подразделяется на питающие и прикрепляющие корни, различающиеся по своим функциям и строению. Например, у многих орхидей прикрепляющие корни имеют плоскую, лентовидную форму, что обеспечивает наибольший контакт с опорой. Прикрепляющие корни обычно накрепко присасываются к коре дерева или скале и растут не вертикально вниз, а как бы ползут по опоре, следуя углублениям коры, нередко они растут параллельно друг другу, образуя широкую (до 10 см) ленту. Иногда один из растущих рядом корней отделяется от общей ленты и описывает петлю вокруг ветки. Особенно это характерно для растений с длинным, ползучим стеблем - некоторых ароидных, ванили. В результате такого роста корней стебель растения оказывается по всей длине как бы привязанным к стволу или ветви дерева.

У некоторых представителей семейства бромелиевых специализация, связанная с эпифитным образом жизни, зашла так далеко, что их корни полностью утратили способность усваивать питательные вещества и воду. Единственной их функцией стало надежное закрепление растения. По внешнему виду, да и по прочности, такие корни больше всего напоминают проволоку, и для того, чтобы их оборвать, приходится затратить немало усилий.

Многие эпифиты, растущие в листопадных лесах, из-за того, что их корневая система ежегодно покрывается все новыми и новыми слоями опада, образуют дыхательные корни, растущие вертикально вверх. Такой характер развития корневой системы позволяет растению освоить новые слои свежего субстрата и обеспечить остальные корни необходимым для дыхания кислородом.

В некоторых случаях, корневая система эпифитов способна выполнять совсем неожиданные функции, например защищать растение от врагов. Для этого на корнях образуется множество коротких (0,5-1 см в длину) острых выростов, и стебель растения оказывается как бы в окружении мотка колючей проволоки, надежно защищающей от любого незваного гостя, желающего полакомиться молодыми побегами.

Способность эпифитов закрепляться поистине поразительна. Отдельные их представители способны удержаться на совершенно отвесных скалах, стенах домов, телеграфных столбах и, как мы уже упоминали, проводах.

Но, несмотря на прекрасную «цепкость» эпифитов, далеко не все деревья в тропическом лесу одинаково успешно заселяются ими. Одни деревья имеют совершенно гладкую кору, на которой способно удержаться далеко не каждое эпифитное растение. Другие, особенно имеющие хрупкую древесину и легко обламывающиеся ветви, неспособные выдержать сильно разросшиеся эпифиты (а их масса после сильных дождей может достигать нескольких тонн), привлекают в свои кроны определенные виды муравьев, которые очищают ветви от эпифитных растений.

В тропических странах муравьи играют очень большую роль в жизни лесного сообщества. Их путешествующие колонии и мощные муравейники представляют могучую силу, способную одолеть или изгнать любого врага. С молодыми эпифитами муравьи расправляются быстро и беспощадно. Когда ученые ради эксперимента закрепили на ветвях некоторых деревьев пучки эпифитов, муравьи полностью уничтожили их всего за несколько дней!

Но и эпифиты могут привлекать муравьев на свою сторону и сосуществовать с ними в своеобразном симбиозе. Приспособления, выработанные эпифитами для привлечения муравьев, нередко очень «остроумны» и неожиданны. Так, у эпифитного растения мирмекодии (рис. 3), распространенного в Индонезии, на стебле образуется крупный клубень, имеющий внутри сообщающиеся ходы и ячейки, открывающиеся на поверхность клубня отверстиями. Эти клубни, как правило, заселяются муравьями, которые защищают растение от вредителей и снабжают его дополнительным питанием в виде экскрементов и остатков пищи. Сами муравьи в создании муравейника, расположенного внутри клубня, не принимают никакого участия. Ученые установили, что полости внутри клубней мирмекодии образуются даже тогда, когда растение не заселено муравьями.

Полые стебли, приспособленные для обитания муравьев, имеют и некоторые орхидеи (например, шомбургкия). Другие орхидеи (к примеру, диакриум), чтобы привлечь муравьев, образуют клубки спутанных корней. Не менее интересное приспособление имеет дисхидия раффлезиевидная, развивающая из листьев своеобразные карманы с воронкообразным отверстием наверху. В этих мешковидных образованиях также часто поселяются муравьи, в гнездах которых постепенно скапливается почва, питающая растение.

Однако муравьи не всегда довольствуются ролью пассивных «гостей», лишь заселяя муравейники, приготовленные для них растениями. Бразильские муравьи кампонотусы и ацтеки иногда становятся настоящими садовниками и создают на деревьях огромные муравейники, составленные из различных видов эпифитов.

Муравьиные висячие сады представляют собой одно из самых необычных сооружений, построенных насекомыми. Закладывают свои постройки муравьи по всем правилам садоводческого искусства. Сначала они выбирают подходящее место - чаще всего крепкую развилку ветвей. Затем начинается подготовка почвы. Для этого шестиногие строители приносят на дерево маленькие комочки земли, которые уже наверху склеивают слюной и испражнениями. Как только земли накопится достаточно, начинается посев. Рыская по кронам деревьев, муравьи собирают нужные им семена и засевают приготовленную почву. По мере прорастания семян муравьи продолжают подтаскивать все новые и новые порции земли, заботливо обкладывая ею корешки ростков, так вместе с «садом» разрастается и земляной ком, внутри которого и располагается муравьиное гнездо.

Растения для своего гнезда-сада муравьи подбирают очень тщательно. В середине муравейника они обычно высевают различные виды бромелий, а ближе к краям - геснерии, фикусы, пеперомии и орхидеи. Корни растений укрепляют стенки земляного гнезда, делая его устойчивым к тропическим ливням. Сами же растения при этом меньше страдают от засухи и к тому же получают дополнительное питание в виде остатков трапезы своих «хозяев».

Симбиоз растений с муравьями - явление настолько интересное, что мы невольно отвлеклись от нашей основной темы. Действительно, муравьи помогают Успешно существовать некоторым видам эпифитов, создавая для них почву и обеспечивая оптимальный водный режим. Но как же выходят из положения другие эпифитные растения?

Местообитания эпифитов характеризуются почти полным отсутствием почвы. Растения находятся в зависимости от того небольшого количества минеральных веществ и растительных остатков, которые накапливаются в трещинах и углублениях коры или камня. Кроме того, эпифитные растения иногда обитают я условиях крайне нерегулярного, а зачастую просто не достаточного увлажнения, так как потоки воды стекают по ветвям или стволам деревьев на землю, а ветер и солнце быстро высушивают то небольшое количества влаги, которое задерживается в небольших углублениях! Исходя из этого, основными морфологическими особенностями эпифитов, отличающими их от другим жизненных форм растений, являются приспособления к существованию в условиях недостатка почвы и влаги, Они были детально описаны почти 100 лет назад немецким ботаником Шимпером. Его работы, посвященные эпифитным растениям, цитируются почти в каждом учебнике ботаники.

Изучив особенности приспособления эпифитных растений к условиям существования, Шимпер в 1888 г. составил классификацию, в которой разделил эпифиты на четыре группы: протоэпифиты, гнездовые и скобочные (кармашковые) эпифиты, резервуарные (цистерновые) эпифиты, полуэпифиты.

Протоэпифиты представляют собой наименее специализированную группу эпифитов. Они лишь в малой степени защищены от периодических засух и недостатка почвы. Специальных структур для собирания воды у протоэпифитов нет. Многие протоэпифиты имеют признаки, характерные для растений, произрастающих в засушливых районах земного шара, или, как говорят ботаники, имеют ряд ксероморфных признаков. У большинства эпифитных растений, относимых к этой группе, мясистые (суккулентные) листья, способные сохранять некоторый запас влаги. Такие листья обычны для некоторых пеперомий, ластовниевых, геснериевых. Некоторые лиановидные эпифиты запасают воду в толстых, мясистых стеблях. У многих орхидей одно или несколько междоузлий стебля сильно утолщаются, превращаясь в своеобразные надземные клубни (туберидии), которые в цветоводческой литературе по устоявшейся традиции не совсем верно называют бульбами (луковицами) или псевдобульбами (ложно-луковицами).

Особый интерес представляет строение корневой системы протоэпифитов. Многие из них развивают огромное количество корней, покрытых особой водопоглощающей тканью - веламеном. Состоит веламен из мертвых, опробковевших клеток (рис. 4). Во время дождей он пропитывается водой и становится емкостью, из которой растение получает влагу в периоды между дождями.

Другой особенностью веламена является его способность поглощать влагу из насыщенного водяными парами воздуха. Это свойство веламена позволяет растениям успешно переживать довольно продолжительные засушливые периоды. В сухую жаркую погоду заполненные воздухом клетки веламена играют роль изолирующей прослойки, предохраняющей корни от перегрева и излишних потерь воды. Не правда ли, удобное и универсальное приспособление? Наличие веламена характерно для многих протоэпифитов, принадлежащих к различным ботаническим семействам, хотя наиболее часто он встречается у эпифитных орхидей.

Однако Шимпер выяснил, что веламен встречается и у целого ряда травянистых растений, обитающих на почве. Было высказано даже предположение о том, что эти растения являются эпифитами, вернувшимися к наземному образу жизни. Впрочем, большинство ученых; считает, что это не так. Веламен, имеющийся у наземных растений, является всего лишь одни из признаков, позволяющих перейти к эпифитному существованию, аналогично легким летающим семенам, обеспечившим эпифитам возможность подняться высоко в кроны деревьев.

В целом же вопрос о предках эпифитных растений до сегодняшнего дня учеными окончательно не решен. Одни считают, что эпифиты произошли от наземных растений, росших во влажных и тенистых местах. Другие, возражая им, указывают на то, что большинство эпифитов - растения светолюбивые и от теневыносливых предков произойти не могли. По их мнению, предками эпифитов были засухоустойчивые растения, обитающие в пустынных и полупустынных районах, расположенных на границе тропических лесов (последнее утверждение, по всей видимости, справедливо для некоторых эпифитных представителей бромелиевых и кактусов). Весьма возможно, что однозначный ответ на вопрос о происхождении эпифитов просто невозможен.

Ведь может же быть и так: одни эпифиты произошли от травянистых растений нижнего яруса тропического леса, а другие - потомки ксерофитов, пришедших в тропический лес из пустынь и полупустынь. По нашему мнению, именно так оно и было, но давайте оставим решение этой проблемы ботаникам и вернемся к рассмотрению способностей основных групп эпифитных растений.

Гнездовые и скобочные (кармашковые) эпифиты имеют приспособления, позволяющие накапливать различные органические остатки, которые со временем превращаются в перегной и обеспечивают растение питанием.

У гнездовых эпифитов, к которым относятся многие папоротники, ароидные и орхидеи, корни образуют плотно переплетенную массу, отдаленно напоминающую птичье гнездо. Отмершие листья и другие растительные остатки, падая сверху, задерживаются в этой ловушке и, постепенно накапливаясь, превращаются в перегной. Кроме того, в переплетениях корней часто устраивают гнезда муравьи, многоножки, черви. В результате их жизнедеятельности разложение накопившегося растительного материала значительно ускоряется, и содержащиеся в перегное питательные вещества становятся доступными для растения.

У скобочных эпифитов все или часть листьев, прилегающих к стволу дерева, образуют своеобразные воронки, или карманы. В них постепенно накапливается перегной (чему в немалой степени способствуют муравьи и другие беспозвоночные). Листья, из которых формируется карман, в разрезе отдаленно напоминают круглые скобки - именно это и послужило причиной столь необычного названия этой группы эпифитов. Встречается и другое название этих растений - кармашковые эпифиты, указывающее на способность накапливать перегной в специальных карманах.

Наиболее известным представителем скобочных эпифитов является папоротник «олений рог» (рис. 5). Он образует два типа листьев (вай). Листья первого типа называются покровными, нижней частью они плотно прилегают к стволу, образуя карман, открытый вверх. Листья второго типа (спорофиллы) сильно разветвлены наподобие оленьих рогов, они свободно свешиваются вниз и на своих концах несут спорангии со спорами. По мере роста растения листья, образующие карман, постепенно отмирают и перегнивают, а поверх них образуются новые.

По способу накопления перегноя очень близка к скобочным эпифитам и дисхидия раффлезиевидная (рис. 6). Мы уже упоминали об этом необычном растении, когда говорили о симбиозе эпифитов с муравьями. Выглядит оно очень странно. Посудите сами - ни корней, ни листьев не видно: на длинном шнуроподобном стебле толщиной примерно в полсантиметра через неравные промежутки имеются непонятные образования длиной в 10-15 см, напоминающие сморщенные бананы. Именно эти светло-зеленые «бананы» и есть видоизмененные листья дисхидии, превратившиеся в мешки, подвешенные к ползучему стеблю. Наверху каждого такого мешка находится небольшое отверстие. Есть у дисхидии и корни, только растут они не в почве, как у других растений, а внутри мешков-листьев. Во время дождей в мешок попадает вода, постепенно накапливаются различные растительные остатки, да еще, как мы уже говорили, муравьи поселяются, - в общем, если учесть, что на одном сравнительно коротком стебле может быть одновременно несколько десятков листьев-резервуаров, то становится ясно, что от голода дисхидия не страдает.

Резервуарные (цистерновые) эпифиты наиболее приспособлены к жизни на других растениях. Встречаются они только у семейства бромелиевых. С одним из его представителей - тилляндсией мы уже знакомы, но это растение по строению сильно отличается от большинства бромелий.

Типичные бромелий, например Aechmea fasciata (рис. 7), имеют длинные жесткие листья, собранные в розетку. Причем они настолько плотно заходят один на другой, что образуют водонепроницаемый резервуар. У некоторых растений он может содержать до 5 л воды. Кроме того, у отдельных представителей этого семейства внутренние листья смыкаются в верхней части резервуара так крепко, что вода из него не выливается, даже если перевернуть растение.

Вода, скапливающаяся в воронках бромелий, со временем смешивается с различным падающим сверху лесным мусором, растительными и животными остатками. В результате высоко на дереве образуется своеобразное подвешенное болотце, в котором поселяются животные и растения.

Флора и фауна цистерн бромелий чрезвычайно своеобразна и обильна. Так, например, некоторые бразильские виды пузырчаток (Пузырчатки - род насекомоядных водных травянистых растений семейства пузырчатковых. Листья пузырчаток покрыты шаровидными пузырьками, в которых перевариваются попавшие туда мелкие водные животные ) можно найти только в бромелиях и нигде больше. В перегное, скапливающемся поверх воды, находят себе пищу различные мелкие сухопутные животные. В воде разводятся древесные лягушки, обитают личинки комаров и водные насекомые. Водоемы, образующиеся в крупных зарослях бромелий, так велики, что многие ученые говорят о подвешенных болотах в лесах тропической Америки и всерьез обсуждают их роль в экосистеме тропического леса.

Воду из своих хранилищ бромелий поглощают не корнями, которые у многих из них вообще для этого непригодны, а листьями. Для этого на поверхности листьев бромелий имеются специальные всасывающие чешуйки - трихбмы. Действует трихома по принципу водяного насоса (рис. 8). При попадании влаги клетки-крылья, которые в сухом состоянии сложены в виде гармошки, расправляются и увеличиваются в объеме.

Помогают им в этом кольцевые клетки, действующие как фильтры. По мере поступления воды давление в клетках быстро увеличивается, и вода устремляется к живым клеткам свода и дальше в водоносную ткань листа, которой очень богаты листья бромелий. Вместе с водой растение получает и питательные вещества, извлеченные из скопившегося в воронках перегноя.

Кстати, уже знакомая нам тилляндсия (луизианский «мох») усваивает воду точно так же. Только воронки у нее нет, и ей приходится довольствоваться той водой, которую ей удается извлечь из воздуха или захватить во время дождя.

Специализация бромелий зашла так далеко, что многие из них научились добывать влагу и пищу без участия корневой системы. Впрочем, им это нисколько не мешает, и представители этого замечательного семейства широко распространились на американском континенте, где их можно встретить практически повсюду - от пустынь и полупустынь до тропических лесов и гор.

Полуэпифиты. Само название этой группы растений говорит о том, что ее представители являются эпифитами лишь наполовину. Начинают свое существование они как истинные эпифиты - высоко на дереве, но потом, развивая длинные воздушные корни, достигают почвы и укореняются в ней. Так растут многие крупные ароидные, фикусы и целый ряд представителей других семейств. Имея тесную связь с почвой, полуэпифиты не испытывают недостатка воды и питательных веществ. Более того, некоторые представители этой группы могут в зависимости от условий существовать как самостоятельные растения (в том числе и деревья) или становиться эпифитами со спускающимися до земли корнями.

В этой главе мы рассказали об основных приспособлениях, выработанных растениями в процессе перехода к эпифитному образу жизни. Надеемся, вы убедились: эпифиты - растения чрезвычайно интересные, необычные. Конечно, здесь рассмотрены лишь самые общие черты их строения, но к этому вопросу мы еще непременно вернемся при описании конкретных семейств и видов.

Как известно, все растения в природе приспосабливаются к тем условиям, в которых они вынуждены существовать. Ярким примером такого приспосабливания к жизни являются растения-эпифиты. В лесах, где существует непримиримая борьба среди растений за солнце, эпифиты (в переводе с греческого: «на растении») смогли прекрасно сосуществовать с другими растениями. Они не только получают свет, но и таким образом защищают себя от наземных животных.

Такое взаимовыгодное «сожительство» растений разных видов называется симбиозом. В науке термином симбиоз обозначают длительное совместное существование двух разных видов, которое не только не наносит вреда ни одному из них, но и помогает растениям выжить. Типичный пример симбиоза в растительном мире - сосуществование орхидей и лиан в тропиках.

Тропические леса представляют собой самые богатые сообщества эпифитов. Самыми яркими представителями эпифитов тропиках являются, например, орхидеи, тилландсии и другие растения семейства бромелиевых, некоторые виды шеффлер , нефролеписы , некоторые виды фикусов . В лесах умеренного, а также самого холодного, арктического пояса растут самые обычные эпифиты - мхи и лишайники.

Все эпифиты можно разделить на четыре группы:

1.Протоэпифиты. К этой группе отнесены наименее приспособленные к эпифиты. У них нет защиты от засух и недостатка почвы. У некоторых представителей этой группы очень толстые, мясистые листья, как у суккулентов, которые сохраняют небольшой запас влаги. У других запас воды осуществляется в стебле. У некоторых орхидей одно-два междоузлия на стебле утолщены и очень похожи на надземные клубни - туберидии. или псевдобульбы.

2.Гнездовые и скобочные эпифиты.

У представителей гнездовых эпифитов, например, папоротников, некоторых видов орхидей воздушные корни образуют очень плотную массу, похожую на птичье гнездо. В этих «гнездах» скапливаются опавшие листья и другие растительные остатки, постепенно перегнивают. Этот компост из растительных остатков становится источником питательных веществ для эпифитов.

У скобочных эпифитов в месте прикрепления к дереву-опоре листья образуют настоящие карманы, или воронки. Если на эти листья посмотреть сверху, то они напоминают круглые скобки (). В них также скапливаются растительные остатки, влага. Примером скобочного эпифита является папоротник Олений рог.

3. Резервуарные эпифиты. Они являются самыми приспособленными к жизни на растениях-опорах. У них очень жесткие листья, собранные в розетку. Сама розетка представляет собой резервуар, в котором может скапливаться много влаги (до 4-5 литров!). Представителем этой группы эпифитов являются растения семейства Бромелиевых.

4. Полуэпифиты. Сначала эти растения начинают развиваться, как самые настоящие эпифиты. Впоследствии, длинные воздушные корни вырастают до земли и укореняются. Далее питательные вещества эти эпифиты получают из почвы. Представителями этой группы эпифитов являются фикусы.

Существует два основных способа выращивания эпифитов: горшечный и блок-культура.

Горшечная культура.

Посуда, предназначенная для выращивания эпифитов, должна обеспечивать надлежащий воздушный режим внутри субстрата. Поэтому керамический горшок, имеющий одно отверстие в дне, для эпифитов не подойдет.

Для выращивания эпифитных растений обычно применяют различные "сосуды" с большим количеством отверстий в стенках и днище. Из них наиболее удобными являются самодельные - из деревянных брусочков или отрезков бамбука. Также можно использовать корзинки из полистирола, оргстекла, проволоки и т. д., а также выпускаемые промышленностью сетчатые кашпо и другую пластмассовую посуду, предварительно просверлив в ее стенках достаточное количество отверстий.

При выборе материалов,нужно учитывать,что они должны быть прочными, т.к. эти материалы продолжительное время будут находиться в контакте с водой, субстратом и корнями растений, а также должны быть химически инертны,т.е. не выделять при долгом контакте с водой вещества, оказывающие вредное влияние на рост и развитие растений. Не следует только делать корзинку слишком большой - вполне достаточно, чтобы ее хватило растению на 2-3 года.

Для молодых растений (деленок), имеющих слабую корневую систему, а также для видов, плохо переносящих пересыхание субстрата (есть среди эпифитов и такие), предпочтительнее использовать привычные всем нам глиняные горшки, которые, во избежание застоя поливной воды, перед посадкой на 1/4 заполняют дренажем (черепками, битым кирпичом или керамзитом).

Крупные коллекционные экземпляры орхидей, развивающие огромную массу воздушных корней, целесообразнее разместить в корзинках: растения получат достаточный простор для развития корневой системы. В тех случаях, когда растения предполагается содержать непосредственно в жилой комнате, щели корзинок желательно заткнуть мхом-сфагнумом, который, не препятствуя проникновению воздуха, будет несколько замедлять скорость высыхания субстрата.

Субстраты для выращивания эпифитов . При выращивании эпифитных растений применяют два основных типа субстратов: из естественных компонентов и искусственные.

К минеральным относятся: мох сфагнум, кора сосны, кора дуба, корни папоротника, верховой торф.

К искуственным относятся: субстраты, приготовленные на базе синтетических или минеральных волокон (биоластон, минеральные ваты), и смеси, содержащие искусственные гранулированные материалы (перлит, керамзит и пенополистирол).В практике искуственные субстраты применяют не часто.

Требования к субстрату. Субстрат, предназначенный для выращивания эпифитных растений, должен обладать двумя основными свойствами - достаточной влагоемкостью и воздухопроницаемостью. Применительно к домашним условиям не менее важным требованием становится также долговечность - то есть время, в течение которого субстрат сохраняет первые два основных свойства. В процессе роста растений субстрат постоянно подвергается воздействию корневых выделений, удобрений и воды. Кроме того, в субстрате всегда присутствует значительное количество грибов и бактерий, которые, не вредя непосредственно растению, значительно ускоряют процесс разложения органических компонентов субстрата. В результате суммарного влияния всех этих факторов субстрат постепенно разрушается и со временем превращается в бесструктурную массу.

Внутри кома такого субстрата резко ухудшается воздухообмен. А это приводит к быстрому отмиранию корней растений, которое может зайти так далеко, что растение не удается спасти, даже пересадив его в новый субстрат. Состояние субстрата надо постоянно контролировать и при первых же признаках его разложения пересаживать растения.

Из огромного многообразия природных материалов наиболее подходящими являются мох-сфаг-нум, верховой торф, корни различных папоротников и кора некоторых видов деревьев.Они стали самыми распространенными составляющими субстратов.

Как приготовить субстрат. Сперва немного увлажните все необходимые компоненты - будет меньше пыли. Затем измельчите кору на кусочки размером 0,5-1см. Крупные корневища папоротника разрежьте секатором на куски по 2-3см (тонкие корни сильно измельчать не надо, вполне достаточно нарезать их на отрезки, удобные для укладки в горшок). Разложите все компоненты субстрата, так чтобы они были под рукой, но при этом не мешали работе. Теперь можно смешивать.

Существует много конкретных рецептов субстратов для основных групп эпифитных растений. Эти рецепты легко можно найти в соответствующей литературе. Чтобы самим составлять смеси на все случаи жизни, нужно усвоить основные принципы составления субстратов .

Вначале необходимо определиться, где вы будете содержать растения: открыто в комнате или в комнатной тепличке.

Выращивание в комнате. Предположим, вы выбрали комнату. Относительная влажность воздуха в комнате большую часть года сравнительно невысока, следовательно, субстрат должен содержать достаточное количество влагоемких компонентов. Можно выбрать ь в качестве основы субстрата кору, однако тогда придется поливать субстрат каждый день,что вызывает затруднение. Значит, либо мы отказываемся от коры, либо делаем к ней добавку, обладающую хорошей влагоемкостью, например, сфагнум в соотношении 1:1 или 2:1. Впрочем, и такая смесь в очень сухих комнатах будет довольно быстро пересыхать и может быть использована только для растений, не переносящих сильного переувлажнения, например для некоторых видов орхидей. Для более влаголюбивых папоротников, колумней или антуриумов к этой смеси нужно добавить верховой торф или листовую землю и, чтобы предотвратить возможное переувлажнение,- древесный уголь, который заберет в себя лишнюю влагу.

Видите, мы с вами разработали довольно сложный, но вполне пригодный к использованию субстрат. Вопрос только в том, оптимальна ли составленная смесь? Видимо нет, ведь мы для примера выбрали заведомо негодную для комнатной культуры кору и показали, что и ее можно приспособить к делу. На практике же,

В качестве основы для "комнатного" субстрата можно взять торф или корни папоротника. такой субстрат будет наиболее подходящим. Влагоемкость торфа и корней папоротника можно повысить добавлением сфагнума, а воздухопроницаемость торфа увеличить за счет добавления небольшого количества угля или коры. В таком субстрате можно с успехом выращивать многие эпифиты, но особенно он хорош для орхидей и бромелий. Для более сильнорослых растений, нуждающихся в значительных количествах элементов питания, к данному субстрату можно добавить 1/3 прелых листьев или, что несколько лучше, листовой земли.

Уголь является прекрасным регулятором водного режима. Однако из-за своей высокой гигроскопичности он со временем накапливает много солей. Исходя из этого, добавлять его в коровые субстраты, нуждающиеся в регулярной подкормке минеральными удобрениями, не желательно.

Выращивание в комнатной тепличке. Если вы решили содержать растения в комнатной тепличке, то лучшими для этих условий будут маловлагоемкие основы - кора или корни папоротника.

Правильно приготовленный субстрат в условиях, для которых он разработан, должен почти полностью высыхать за 3-4 дня. Растения в таком субстрате никогда не будут страдать от сухости или излишнего переувлажнения, а вы будете избавлены от ежедневной возни с поливом.

Посадка эпифитов. Посадка эпифитных растений в горшки и корзинки почти ничем не отличается от посадки других комнатных растений. Единственное, на что следует обратить особое внимание, так это на очень высокую хрупкость корней многих эпифитов, при неаккуратной работе их чрезвычайно легко можно обломить.

Растения сажают следующим образом:

1. На уложенный в емкость дренаж (при посадке в корзинку дренаж не нужен) насыпают слой субстрата такой толщины, чтобы после установки на него растения основания стеблей оказались на 1-2см ниже уровня стенок посуды.

2. Устанавливают растение и очень осторожно расправляют его корни.

3. Обкладывают корневую систему растения субстратом, аккуратно заполняя пустоты между корнями. Новые порции субстрата добавляют от стенок горшка к середине, ни в коем случае не подпихивая субстрат под растение. Укладку субстрата ведут до тех пор, пока его уровень не достигнет оснований стеблей.

При содержании растений в комнатах поверхность субстрата обкладывают слоем мха-сфагнума, который предотвращает излишне быстрое пересыхание кома.

После посадки растение подвязывают к плотно укрепленным в горшке колышкам или фиксируют проволокой, пропущенной через отверстия горшка или корзинки. Надежное закрепление эпифитов на субстрате является важнейшим залогом их быстрого укоренения.

Поливать растения начинают через 2-3 дня, когда слегка зарубцуются травмы, нанесенные при пересадке. Если в помещении слишком сухо, свежепересаженное растение на несколько дней закрывают полиэтиленовым пакетом или регулярно опрыскивают.

Блок-культура

Блок-культура - еще один способ выращивания эпифитов, не имеющий аналогов в культуре других декоративных растений.

При таком способе выращивания создается уникальная возможность приблизить условия жизни растений к природным и вырастить отдельные экземпляры так, что они будут практически неотличимы от сформировавшихся в естественных местообитаниях. Но нужно иметь ввиду,что выращивание растений на блоках значительно сложнее горшечной культуры, так как требует постоянного и внимательного ухода за растениями.

Практически все виды блоков при комнатной культуре очень быстро пересыхают и нуждаются в ежедневном поливе или опрыскивании. Но, чтобы уход за коллекцией не отнимал много времени и не превратился из удовольствия в нудную ежедневную обязанность,не стои все эпифиты выращивать в блоке. Достаточно иметь несколько композиций. Растения, выращенные на хорошо смонтированных блоках, необычайно красивы,поэтому и несколько композиций будут вызывать восхищение у каждого, кому доведется их увидеть.

Многие растения, в частности некоторые виды орхидей (каттлей, лелий, софронитисов), плохо развиваются в горшках или корзинках, так как их корни очень чувствительны к недостатку кислорода. Для них блок-культура - единственный способ добиться сколько-нибудь удовлетворительного роста.

В любительстком цветоводстве используют два основных типа блоков - закрытые и открытые.

Закрытые блоки являются крайне модернизированным вариантом горшечной культуры эпифитных растений. Закрытый блок изготовляют из материала, входящего в состав субстрата. Для таких блоков используют кору пробкового дуба или амурского бархата. Но так как эти материалы добыть довольно трудно, можно заменить их повсеместно имеющейся корой сосны или дуба.

При изготовлении закрытого блока крупные куски коры скрепляют проволокой так, чтобы из них получилось некоторое подобие горшка или корзинки. Форма и размер изделия при этом не играют существенной роли и определяются только величиной растения.

Внутреннюю часть получившейся емкости заполняют субстратом, в который сажают растение (техника посадки практически та же, что и при использовании горшков или корзинок). По мере развития корневой системы корни проходят сквозь субстрат и накрепко присасываются к материалу блока, который таким образом становится источником дополнительного питания. Уход за таким блоком несложен, так как основная масса субстрата надежно изолирована от сухого воздуха и пересыхает сравнительно медленно.

Закрытые блоки очень удобны для выращивания многих крупных растений, таких, как орхидеи, бромелии или папоротники.

Вместо блока, изготовленного из коры, можно применять коряги или древесные спилы с выдолбленной сердцевиной. Посаженные в них растения выглядят очень красиво и, как правило, хорошо развиваются. Необходимо учесть, что материал, выбранный для изготовления блока, должен хорошо противостоять гниению и не разрушаться в течение 3-4 лет.

Открытые блоки представляют собой крупные куски субстрата (корневищ папоротников, коры или прессованного торфа), на которых закреплено одно или несколько растений. Чтобы блок не развалился, его делают на жесткой основе, в качестве которой может быть использован кусок сосновой коры или любой другой материал, например оргстекло.

При монтаже блока вначале мягкой проволокой укрепляют основную массу субстрата - кусок корневища папоротника или прессованный торф. Затем субстрат обкладывают сфагнумом, который тоже плотно приматывают проволокой. После этого поверх слоя сфагнума той же проволокой закрепляют растение. При использовании сыпучего субстрата (торфа) весь блок обматывают снаружи пластмассовой сеткой.

Если блок предполагается разместить в комнатной тепличке, можно обойтись и без сфагнума, закрепив растение непосредственно на субстрате. В этом случае его необходимо регулярно увлажнять.

Агротехника эпифитных растений

Полив и минеральное питание

Какой водой поливать. Поливать эпифитные растения можно обычной водопроводной водой. Жесткую воду необходимо "смягчить". Самым простым приемом, позволяющим довольно значительно снизить жесткость воды, является кипячение. Прокипяченную воду надо слить в эмалированную или стеклянную посуду, где она должна простоять не менее суток. После отстаивания примерно 2/3 воды надо перелить в другую емкость, ее в дальнейшем и используют для полива. Поливная вода должна быть теплой - на 2-3°С теплее воздуха в комнате.

Растения, посаженные в горшки, поливают из лейки с тонким носиком, направляя струю так, чтобы обязательно увлажнить всю поверхность субстрата. Не надо сразу сливать воду, собравшуюся в поддоне. Лучше подождать минут 30-40. За это время субстрат всосет в себя часть воды, и увлажнение будет более равномерным.

Если растения посажены в корзинки или на блоки, поливать их из лейки нужно обильно - вода быстро стекает по поверхности субстрата, лишь слегка увлажняя самые верхние его слои. Чтобы этого не происходило, корзинки и блоки лучше погружать в емкость с водой на 1-2 мин, после чего дать стечь лишней влаге. При таком способе полива внутри кома не остается пересохших зон.

Когда нужно поливать . Правильный и своевременный полив является одним из главных условий выращивания эпифитов.Большинство эпифитов плохо реагирует на избыточное увлажнение, лишающее их корни необходимого для дыхания кислорода. Излишне продолжительные промежутки между поливами тоже нежелательны, так как могут повлечь за собой замедление или полную остановку роста растения. Угадать "золотую середину" довольно трудно: необходимые интервалы между поливами зависят от видовой принадлежности растения и его физиологического состояния. Да и субстрат просыхает неравномерно: в тот момент, когда его верхние слои кажутся совершенно сухими, внутри кома может быть еще достаточно влаги. Особенно опасно это при использовании влагоемких субстратов, содержащих значительный процент торфа или листовой земли.

Оптимальный срок полива можно определить по массе горшка или по состоянию субстрата - сухой субстрат слегка похрустывает при надавливании. Если субстрат подобран правильно, то почти наверняка поливы можно проводить с интервалом в 3-4 дня без особого риска залить или пересушить их.

Растения, происходящие из дождевого тропического леса, надо поливать регулярно - они совершенно не приспособлены к сколько-нибудь продолжительным сухим сезонам. То же можно сказать и о растениях, не имеющих специальных приспособлений для сохранения воды или обитающих в природе в очень сырых, тенистых местах. К таким растениям в первую очередь относятся папоротники, некоторые геснериевые и бромелии с тонкими и мягкими листьями. Поливать их надо достаточно равномерно, лишь слегка уменьшая увлажнение в зимнее время, когда растения находятся в условиях пониженной температуры.

Сокращение нормы полива при понижении температуры необходимо и всем остальным растениям. Если в помещении слишком холодно, с поливом лучше повременить, так как избыток холодной воды вокруг корней может вызвать их гибель.

Зависимость частоты поливов от физиологического состояния растений тоже достаточно проста. Интенсивно растущие экземпляры поливают обильно, а по мере вызревания очередного прироста поливы постепенно уменьшают, переводя растения в состояние покоя. Экземпляры, находящиеся в фазе покоя, поливают очень осторожно, так как их корневая система в это время неспособна усваивать большие порции воды (у некоторых орхидей в этот период корни отмирают совсем).

Если же растение относится к виду, растущему круглый год, его поливают регулярно, соизмеряя, конечно, количество воды с температурой и освещенностью в помещении.

Выбирая интервалы между поливами, нужно учитывать также состояние субстрата. Так, например, влагоемкость субстрата на основе коры сначала низкая, затем возрастает, а при сильном разложении резко уменьшается.

Влажность. Для многих эпифитов важнейшим показателем, определяющим успех культуры,является влажность. Эпифиты хорошо отзываютяс на высокую относительную влажность воздуха в период роста.

В летнее время для большинства эпифитных растений оптимальна относительная влажность воздуха в пределах 60-70%. Достигнуть ее, выращивая растения в комнате, практически невозможно, и, для того чтобы хоть как-то компенсировать растениям недостаток атмосферной влаги, их приходится регулярно опрыскивать.

Вполне достаточно опрыскивать растения утром и во второй половине дня, хотя в литературе иногда можно встретить данные о необходимости ежедневного четырех-, пятиразового опрыскивания.).

Вода, предназначенная для опрыскивания, должна быть теплой, почти горячей, так как в процессе распыла она быстро остывает и может вызвать переохлаждение листьев. Лучше всего для опрыскивания брать кипяченую или, если есть возможность, дистиллированную воду. В результате частых опрыскиваний жесткой, содержащей много солей водой на листьях растений появляются неопрятные белые пятна, которые очень трудно удалить. Пятна солей могут сильно обезобразить растение, и поэтому пестролистные или опушенные виды лучше не опрыскивать вовсе.

Зимой и в прохладную пасмурную погоду от опрыскиваний придется отказаться, так как капельная влага в сочетании с пониженными температурами может привести к массовому развитию грибных или бактериальных болезней растений, самыми опасными из которых являются, различные гнили; остановить их бывает очень трудно.

Удобрения. Одновременно с поливами и опрыскиваниями большинство эпифитных растений можно подкармливать слабыми растворами минеральных удобрений. В регулярных подкормках особенно нуждаются растения, выращиваемые в субстратах на основе коры.

Растворенные удобрения вносят в период роста через каждые 10-12 дней, а в перерывах между подкормками промывают субстрат чистой водой. Это позволяет предотвратить его чрезмерное засоление.

Чаще всего для подкормок эпифитных растений используют жидкое удобрение "Vito", которое можно приобрести в цветочных магазинах.

Если готового жидкого удобрения под руками нет, используют питательные растворы, применяемые для гидропонной культуры. Такие растворы можно приготовить в домашних условиях. Можно приготовить питательным раствором следующего состава, г на 1 л раствора:

Калий азотнокислый 0,213

Калий фосфорнокислый (однозамещенный) 0,141

Магний сернокислый 0,127

Аммоний азотнокислый 0,186

Аммоний сернокислый 0,005

Железо хлорное 0,0001

Можно использовать и другие рецепты, однако при выборе раствора необходимо следить за тем, чтобы он не содержал солей кальция, которых вполне достаточно в поливной воде.

Суммарная концентрация солей в подкормочном растворе должна быть в пределах 1 г/л. Более высокие концентрации опасны для растений.

Помимо внесения питательных веществ с поливом, при выращивании большинства эпифитных растений можно применять и внекорневые подкормки. Чаще всего для внекорневых подкормок используют мочевину (1-1,5 г/л) и микроудобрения. Растворы удобрений опрыскивателем наносят на листья и воздушные корни. Делать это лучше в пасмурную, но теплую погоду или во второй половине дня. Растения, находящиеся на прямом солнечном свету, опрыскивать нельзя, так как могут возникнуть сильные ожоги листьев.

Любые подкормки минеральными удобрениями полезны только в период роста. Растения, находящиеся в стадии покоя, подкармливать не только бесполезно, но и опасно. Несвоевременно проведенная подкормка (особенно мочевиной) может стимулировать начало роста, и растение выбьется из привычного ритма жизненных циклов. Чтобы этого избежать, начинать подкормки надо весной (март - апрель), а прекращать - в середине лета, чтобы к зиме растения успели закончить рост. На это надо обратить особое внимание, так как перекормленные, "жирующие" растения очень плохо зимуют и могут даже полностью погибнуть.

Пересадка и деление растений

Пересадка является очень ответственным моментом в жизни большинства эпифитов. Готовиться к ней надо заблаговременно. От небрежно и неосторожно проведенной пересадки растение может погибнуть.

Трудность пересадки эпифитов в первую очередь обусловливается тем, что эти растения очень плотно присасываются к субстрату или стенкам посуды. Без этого они просто не смогли бы существовать в природе. Однако то, что полезно растениям в тропическом лесу, не всегда облегчает их жизнь в условиях культуры. Достаточно один раз попробовать извлечь из горшка хорошо укоренившуюся орхидею, чтобы в этом убедиться. Сколь осторожно бы вы это не делали, вам никогда не удастся отделить растение от посуды или субстрата, не поломав или не повредив хотя бы несколько корней. Подобные потери неизбежны при пересадке почти всех эпифитов, с этим приходится мириться, но необходимо принимать меры, чтобы свести возможный ущерб к минимуму.

За 1-2 дня до пересадки растения надо как следует полить. Это сделает их корни более эластичными, и они легче будут отделяться от посуды. Некоторые корни при пересадке удается отделить почти без повреждений тупым ножом или пальцами. Чтобы долго не возиться с отрыванием корней от горшка, его проще разбить. Выбрасывают только самые крупные черепки, остальные же, вместе с присосавшимися к ним корнями, помещают в новый субстрат. Вреда они не принесут, а корни останутся в целости.

Самодельную корзинку можно аккуратно разобрать, перекусив кусачками скрепляющую ее проволоку. С блоком же дело обстоит еще проще: достаточно прикрепить к нему новый кусок свежего субстрата.

После того как вы извлекли растение из посуды, надо тщательно осмотреть его корни и удалить все гнилые и отмершие части. Крупный, сильно разросшийся экземпляр иногда можно разделить при пересадке на несколько частей. Но особенно этим увлекаться не стоит. Всегда лучше получить два-три полноценных растения, чем настричь множество мелких деленок, каждую из которых потом придется доращивать много лет. При делении растений места срезов присыпают толченым углем.

За свежепересаженными и поделенными растениями надо ухаживать с особым вниманием и постараться поместить их в наиболее благоприятные условия.

При написании статьи использованы материалы книги С.О. Герасимова, И.М. Журавлева, А.А. Серяпина "Редкие комнатные растения"

Поскольку в - тропических лесах деревья достаточно высокие, эпифиты, выбирающие место обитания на различной высоте, отличаются своими потребностями. Самые теневыносливые и влаголюбивые живут близко к почве; предпочитающие больше света и не такой высокий уровень влажности воздуха поселяются в кронах деревьев, это наиболее многочисленная группа. А ветви на самом верху облюбовали для себя эпифиты-сухотерпцы. Они выбрали самые сложные условия: резкие колебания суточной температуры, недостаток влаги, резкие порывы ветра, повышенная инсоляция, не слишком богатый гумусом субстрат. Виды, поселяющиеся в кроне и на нижних развилках ствола, получают питательные вещества с- дождевой водой, которая смывает органические вещества с ветвей, расположенных выше, промывает мусор — продукты жизнедеятельности животных и птиц.

Эпифиты можно разделить на три группы: гнездовые, резервуарные (цистерновые) и скобочные (кармашковые).

К гнездовым эпифитам относятся некоторые виды папоротников, ароидные, орхидные. Опадающие листья, продукты жизнедеятельности животных и птиц задерживаются корнями, и розетка листьев оказывается в своеобразном «гнездышке», которое хорошо удерживает влагу и обеспечивает питание.


Резервуарные эпифиты представлены главным образом бромелиевыми. Листья образуют розетку или резервуар, в котором и накапливается вода. В естественных условиях произрастания у некоторых видов резервуары содержат до 5 л воды. Резервуар может быть общим для всего растения или каждый лист образует свою «цистерну», что связано с особенностями расположения и строения листьев.

Скобочные или кармашковые эпифиты отличаются асимметричной розеткой. Все или часть листьев, прилегающих к опоре (стволу дерева), образуют карманы или воронки, которые на поперечном разрезе имеют форму скобки. Такие листья образуются, например, у папоротников из рода олений рог или платицериум в молодом возрасте.

Корни эпифитов покрыты особой покровной тканью — веламеном, активно поглощающим влагу из воздуха.

В интерьерах эпифиты чаще всего выращивают в подвесных корзинах или кашпо. Особенно эффектно выглядят в корзинах из деревянных палочек (округлых или квадратных в сечении) орхидеи. Они отличаются довольно мощной корневой системой, для которой нужен большой объем.


Конечно, в комнатных условиях эпифиты чаще всего выращивают как обычные наземные растения в горшках, но гораздо эффектнее они выглядят в подвесных корзинах, блок-культуре и, конечно, на «эпифитных деревьях».


Корзины для эпифитов «оборудуют» следующим образом: дно выстилают мелкой противомоскитной сеткой, на нее помещают сфагнум верховой торф, корни папоротников, опавшие березовые листья, их можно заменить листовой землей, сосновой корой(высотой 3—5 см). Основу корзины делают из проволоки, деревянных брусочков округлых или прямоугольных в сечении. Такие корзины подходят для орхидей, имеющих довольно большую корневую систему, в связи с чем они не слишком хорошо чувствуют себя на эпифитных деревьях.

Растения высаживают так, чтобы основание стебля находилось на 1 — 2 см ниже края корзины. При пересадке растения осторожно извлекают из корзины, ее содержимое вытряхивают и перебирают, обновляя необходимые компоненты.

Не менее эффектно смотрятся эпифиты в блок-культурах. Это отличный прием для вертикального озеленения. В блоках можно выращивать практически все виды эпифитов, даже орхидеи, особенно если учесть, что их воздушные корни чувствительны к недостатку кислорода.


Известны два варианта блоков: открытые и закрытые-. Открытые — на крупных кусках субстрата (корневища папоротников, кора, прессованный сфагнум) проволокой укрепляют растения. В зависимости от размера на один блок можно поместить от 1—2 до 4—5 растений. Если предполагается повесить блок на стену, его предварительно прикрепляют к прочной основе: небольшой дощечке, пластинке из оргстекла, керамической пластинке и т. д. В том случае, если субстрат слишком сыпучий, его помещают в мелкоячеистую сетку.


В закрытых блоках такая проблема не является значимой. Крупные куски коры лиственницы, дуба, березы, сосны скрепляют проволокой таким образом, чтобы получилось подобие горшка. Конечно, лучше всего для этой цели подходят кора пробкового дерева или амурского бархата, но доступность этих видов — большая проблема. Блок заполняют рыхлым субстратом, корни эпифитов, пройдя через него, прикрепляются к стенкам из коры. Вполне возможно разместить блоки и на эпифит-ном дереве. В последние годы за рубежом выпускают уже готовые блоки с отверстиями, в которые можно высадить молодые экземпляры растений.

Но самое большое впечатление производит «эпифитное дерево». Правда, следует заметить, что это и самый.трудоемкий вариант размещения эпифитов.

Для эпифитного дерева выбирают корягу оригинальной формы. Наиболее подходящим видом для этого является белая акация (робиния псевдоакация). Ствол отличается интересной фактурой, древесина достаточно мягкая, в ней легко укрепляются корни эпифитов, и она вполне устойчива к гниению. Можно также использовать стволы груши, яблони, винограда. Чем более причудлива форма выбранной коряги, тем эффектнее выглядит эпифитное дерево.


Корягу укрепляют в декоративном кашпо. На развилках или на стволе размещают типичный для эпифитов субстрат. Иногда в нем делают углубление, в котором тонкой проволокой и закрепляют растения. Можно прикрепить к стволу и открытые блок-культуры. Не стоит превращать эпифитное дерево в подобие новогодней елки или майского шеста. В данном случае более уместен известный принцип «лучше меньше, да лучше». Самый эффектный вид лучше расположить в нижней (1/3 высоты) части коряги, выше в развилках хорошо «пристроить» более легкие и небольшие растения, ниже акцентного вида замечательно выглядят крупные, «тяжелые» розетки папоротников или филодендрона Венланда. Корягу можно увить лианой, на концы веток подвесить тилляндсию уснеевидную или фикус крохотный. В последнее время. некоторые фирмы предлагают достаточно некапризные эпифитные миниатюрные орхидеи, которые послужат подлипным украшением любой композиции: Kingidium delisiosum и Neofinetia falcate.


Ухаживание.за растениями сводится к ежедневному опрыскиванию теплой, в холодное время года почти горячей, водой. Один раз в месяц субстрат смачивают раствором мочевины (1—1,5 г/л) и микроудобрениями.

При пересадке эпифиты за 1—2 дня обильно поливают, затем блок или отдельные растения снимают и заменяют субстрат свежим. Слишком разросшиеся корни подрезают, а большие экземпляры делят на 2—3 растения. Места разлома обрабатывают древесным углем.

Однако создать «эпифитное дерево» не всем под силу, поэтому можно использовать «эпифитные побеги» — небольшую разветвленную корягу укутайте мхом, закрепите его проволокой или прочными нитками и высаживайте небольшие растения.

Не менее эффектно выглядит «эпифитная скала» — для ее создания вам понадобится необычной формы кусок мягкого камня — туфа, известняка или пемзы. Сделайте в нем небольшие углубления, заполните их подходящим субстратом и высадите небольшие экземпляры растений.