Как правило, строительные работы редко обходятся без использования бетона. Замешивать раствор собственноручно, пользуясь лишь большой емкостью и лопатой, довольно трудно, а при значительных масштабах предстоящих работ – и вовсе нецелесообразно. Намного удобнее замешивать бетон при помощи бетономешалки. Такой агрегат можно приобрести в любом специализированном магазине, но все же многие, стремясь сэкономить, пытаются сделать его самостоятельно. Бетономешалка своими руками – это отличная возможность обзавестись столь полезным устройством при минимальных финансовых затратах. О том, как ее можно изготовить, и пойдет речь в сегодняшней статье.

Популярные конструкции бетономешалок своими руками

Рассмотрим несколько простых вариантов, которые пользуются наибольшей популярностью.

Вариант №1. Механическая

Конструкцию этого несложного агрегата с механическим замесом вы можете увидеть на изображении ниже. Главное преимущество такой бетономешалки в том, что она имеет внушительный объем. Что касается привода, то он в данном случае может быть как ручным, так и электрическим. Для выгрузки бетона бадью необходимо наклонить набок.

Но есть и минус, присущий, в принципе, всем агрегатам с бадьей цилиндрической формы – это некачественное перемешивание в углах. Еще смесь разбрызгивается, если скорость составляет более 35-ти оборотов за минуту. Но со второй проблемой можно справиться, если наварить по завершении сборки ту часть бочки, которая была отрезана, обратно на свое место и проделать в ней лючок.

Обратите внимание! Такая бетономешалка своими руками замешивает простой раствор не более 5-ти минут, а сухой – минут 1-12.

Видео – Ручная бетономешалка с цилиндрической бадьей

Вариант №2. Горизонтальная комбинированная конструкция, которая оснащена гребенками

Данная конструкция, равно как и описанная выше, тоже бывает как ручная, так и электрическая. К преимуществам можно отнести высокую однородность замешивания, а также высокую скорость и качество данной процедуры. Подобную бетономешалку делают из старой бочки, но ее качество мало чем уступает лучшим современным моделям промышленного назначения. Что характерно, скорость замешивания при этом определяется числом оборотов, а не временем (чтобы приготовить раствор, нужно провернуть всего три-четыре раза).

Хотя есть и минус – он состоит в том, что конструкция достаточно сложная. Для изготовления даже ручного варианта понадобится несколько десятков различных элементов. При этом особое внимание должно уделяться именно разгрузочному люку – все уплотнители, шпингалеты с петлями должны быть исключительно качественными и надежными. Тем не менее, если вам предстоит выполнить много работы за рекордно короткое время в месте, где нет электрического питания, то такая бетономешалка очень даже пригодится. Наконец, заметим, что аналогичные конструкции изготавливаются и в промышленных масштабах.

Вариант №3. Электрическая конструкция

Это, пожалуй, наиболее распространенный вариант, который в большинстве случаев и копируется домашними умельцами. Следовательно, что-то особенно пояснять не нужно. Схему вы можете найти на изображении ниже. Существует масса разновидностей, имеющих те или иные конструктивные отличия, а найти детальные чертежи не составит труда. Словом, приведем лишь некоторые объяснения.

• Горловина и дно емкости обязательно должны быть укреплены планками, приваренными крест-накрест.
• Больше всего подходит в данном случае рамный миксер, который приварен к оси.
• Рекомендуется, чтобы емкость вращалась вместе с осью – так конструкция рамы получится сложнее, зато вам не придется уплотнять вал в днище (последнее как раз и является одной из причин непродолжительного эксплуатационного срока мешалок).

Видео – Процесс сборки бетономешалки

Вариант №4. Вибрационный агрегат

Довольно часто люди, имея перфоратор мощностью 1-1,3 киловатта с ударными механизмом, который включается принудительно, пробовали изготовить вибрационную бетономешалку самостоятельно, однако в большинстве случаев они не получали желаемого результата.

Ознакомимся с распространенными ошибками.

1. Прежде всего, это неправильный подбор емкости. Последняя должна быть только круглой, не слишком широкой, но зато высокой.
2. Вибратор располагается неправильно. Его следует расположить на оси емкости, а расстояние от него до дна должно приблизительно соответствовать его радиусу. Над самим вибратором должен быть раствор высотой, не превышающий его (опять же) диаметр.
3. Применяется плоский вибратор. Дело в том, что если он изготовлен из листа металла, то не сумеет возбудить в бетоне требуемую систему волн. Важно, чтобы профиль элемента был хотя бы примерно таким, как продемонстрировано на изображении. Оптимальный вариант – пара блюдец либо тарелок (предпочтение лучше отдавать металлическим), которые сложены вместе.
4. И последнее – это вибратор слишком большого размера. Его диаметр должен составлять по 15-20 сантиметров на каждый киловатт мощности. Проще говоря, если мощность перфоратора составляет тех же 1,3 киловатта, то прибор справится с тарелками диаметром 25 сантиметров. Если диаметр будет большим, то бетономешалка своими руками попросту не сумеет «раскачать» раствор.

Если будете следовать всем этим требованиям, то сможете получить бетон отменного качества.

Видео – Изготовление оригинальной бетономешалки

Изготовление бетономешалки – пошаговое руководство

Для изготовления конструкции, описанной ниже, потребуется, в первую очередь, терпение, поскольку потрудиться придется немало. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов, рассмотрим особенности каждого из них.

Этап первый. Емкость

Чтобы изготовить емкость для замеса (также известную как груша), подготовьте готовую бадью или же материалы, из которых сделаете ее. Существует масса возможных вариантов – барабан от стиральной машины, старый бидон, бочка. Хотя если вы выдвигаете к будущей конструкции особые требования, то грушу предпочтительнее сделать собственноручно. Подготовьте листовой металл (можно неновый) толщиной от 2 до 2,5 миллиметра. После чего принимайтесь за работу.

Изготовьте 3 или 4 составные элемента будущей емкости. Пара усеченных конусов (это будет низ и верх), основа (иными словами, самая нижняя часть), а еще крепеж конусов по центру (в случае, если подобное вообще необходимо).

После этого сварите все элементы воедино для получения груши (она, в соответствии с предварительными расчетами, имеет объем порядка 200 литров). Кроме того, желательно, чтобы на каждом месте крепления имелся двойной сварной шов. Стоит заметить, что нередко мастера советуют закрепить между парой сварных швов еще и металлические заклепки для повышения надежности, хотя этот момент необязателен.

Этап второй. Корпус и основание

Что касается корпуса, то его нередко изготавливают из древесины, но если вы серьезно нацелены на долговечность, то лучше используйте металлический уголок. Отдавайте предпочтение прочному материалу, на котором минимум ржавчины (если применяется металлолом), также позаботьтесь о проекте максимально удобного основания. Будущий корпус должен выдерживать планируемый вес с запасом в 20-50 процентов, поскольку во время вибрации и замешивания нагрузка, соответственно, будет лишь увеличиваться. Более того, принимайте во внимание, что помимо самого бетона весом 100-200 килограммов, нужно удерживать еще и саму емкость, причем с необходимыми дополнительными аксессуарами.

Все крепежи осуществляются посредством сварки и вспомогательных болтовых соединений. При этом рекомендуется параллельно позаботиться и о практичности будущего агрегата. Бетономешалку можно взгромоздить на каркас с колесиками для более удобной транспортировки «чуда техники». Еще можете позаботиться об удобной ручке, при помощи которой корпус и будет перемещаться по строительной площадке.

Этап третий. Двигатель

Данный этап по праву считается самым сложным, поскольку рассчитать, какие характеристики и параметры должны быть у будущего оборудования, довольно сложно. А потому мощность должна определяться, исходя из того, каковы требования к объему и весу смешиваемого бетона, а еще возможности извлечь тот или иной двигатель. Одни для этих целей используют мотор от стиральной машины или же мотороллера, другие же отдают предпочтение менее дорогостоящему оборудованию (к примеру, моторчику от электродрели или любого аналогичного инструмента).

Также заметим, что учитываться должна как мощность, так и скорость, с которой будет вращаться бетономешалка своими руками. Важно, чтобы она была не очень высокой – скажем, порядка 15-20 оборотов за минуту. Существует несколько способов регулировки скорости – автоматика, шестеренки с валами, самодельное приспособление, а еще применение ремней.

Этап четвертый. Непосредственно сборка бетоносмесителя

Сама процедура сборки ничего сложного собой не представляет и включает в себя несколько последовательных шагов. Рассмотрим каждый из них более детально.

Шаг первый . Для начала необходимо удостовериться в том, что все соединения – как груши, так и корпуса – достаточно прочные. Крепежи следует предусмотреть заранее, то же касается места подключения и установки мотора.

Шаг второй . После этого на раму нужно установить двигатель и редуктор, а затем качественно зафиксировать все детали вращающегося механизма.

Шаг третий . Следующий этап – это установка емкости на ось и основание. Делать это следует так, чтобы груша располагалась под углом в 35 градусов.

Шаг четвертый . Теперь остается лишь проверить, как бетономешалка включается/выключается, надежны ли крепления, насколько хорошо происходит вращение. Для регулировки всех параметров используются шестеренки или ремень.

Обратите внимание! Процедура, описанная выше, более наглядно продемонстрирована в тематическом видеоролике, который представлен ниже. Посмотрев его, вы окончательно поймете, как изготавливать и запускать описываемое в данной статье приспособление.

Видео – Самодельная бетономешалка

Стоит заметить, что любая из описанных выше конструкций может стать хорошей альтернативой дорогому «магазинному» оборудованию. Хотя, безусловно, в отсутствие требуемых расходных материалов себестоимость такого бюджетного оборудования может заметно увеличиться; хотя опыт в любом случае весьма интересный. Кроме того, конструкцию бетономешалки можно удешевить, а принцип ее действия – упросить. Это можно сделать, к примеру, заменой автоматического вращения ручным. В таком случае вместо десятков сложных деталей понадобятся только подшипники, рукоятка, рычаг, а также «гребенка», которая будет располагаться внутри груши.

Еще один вариант изготовления бетономешалки

Представленная ниже конструкция очень похожа на описанную в предыдущем разделе, а потому какие-то развернутые объяснения здесь не требуются. Саму процедуру изготовления можно понять по приведенным пошаговым иллюстрациям. Заметим лишь, что в данном примере используется уже готовая бочка на 200 литров, 250-ваттный электрический двигатель на 1430 оборотов, мотоциклетное колесо, пара сваренных между собой колец. Готовый шкив будет приварен к днищу резервуара. Также потребуется пара ремней, швеллер и трубы 59 для рамы.

Целесообразность решения

Итак, мы выяснили, что цементный раствор требуется для проведения практически всех строительных работ. И если для заливки фундамента, к примеру, целесообразно использование покупной готовой смеси, то в случае с работами, предусматривающими периодическое использование относительно небольших порций смеси, желательно арендовать/купить бетономешалку (можно ручную, но лучше электрическую).

Безусловно, для замешивания можно использовать все то же корыто с лопатой, но у такого подхода, помимо, трудозатратности, есть и другие недостатки. Качество бетона в таком случае не будет высоким, смесь получится неоднородной, что, в свою очередь, приведет к лишнему расходу сухого цемента и низких прочностных характеристиках готового бетона.

Обратите внимание! Под термином «бетономешалка» подразумевается целый ряд специальных строительных смесителей (ручных/электрических), то есть устройств, предназначающихся для получения однородной цементосодержащей смеси путем смешивания ингредиентов с разнородными фракциями.

Как правило, сухой цемент смешивается с водой, особыми добавками и наполнителями (в качестве последних могут выступать: песок, керамзит, отсев, щебенка).

Как устроена бетономешалка?

Стандартная конструкция включает в себя:

• станину (она может быть как на шасси, так и стационарной);
• замешивающие рабочие органы;
• емкость, в которой происходит непосредственно процесс замешивания;
• разгрузочный механизм;
• трансмиссию;
• движущий агрегат (он может быть, к примеру, бензиновым или же электрическим).

Ознакомимся с каждой из конструктивных составляющих более детально.

1. Итак, станина представляет собой конструкцию, выполненную из профилей/труб и предназначающуюся для соединения всех частей бетономешалки в одну систему. Если агрегат небольшой, то станина может быть оснащена двумя\четырьмя колесами, чтобы легче было его транспортировать.
2. К замешивающим органам зачастую можно отнести лопасти, шнеки и прочие детали, воздействующие непосредственно на ингредиенты замешиваемого бетона.
3. Емкость – это элемент, в котором все эти ингредиенты перемешиваются. Ее объем и габариты зависят преимущественно от того, какова производительность бетономешалки.
4. Разгрузочный механизм – он, как можно судить из названия, предназначается для извлечения бетона с целью дальнейшего применения в строительных работах. Тоже может быть разным.
5. Наконец, трансмиссия с движущим агрегатом нужны для превращения той или иной энергии в движение замешивающего органа. Как уже отмечалось ранее, двигатель бывает электрический (используется чаще всего) или же бензиновый.

Основные типы бетономешалок

Существует сразу несколько классификаций описываемого в статье агрегата, в соответствии с которыми он разделяется по тому или иному параметру. Так, по принципу своего действия бетономешалки бывают пяти разновидностей.

1. Гравитационные. Отличаются тем, что барабан для замешивания раствора вращается под воздействием силы гравитации. Оптимальный вариант для приготовления вязкого и жесткого бетона.
2. Принудительные. Более сложная в изготовлении бетономешалка своими руками, где емкость не двигается, а лопасти внутри нее перемешивают компоненты смеси. Такие агрегаты применяются в частном строительстве нечасто.
3. Периодические. Характеризуются незначительной мощностью, а потому нуждаются в частых остановках. Зато для частного строительства это – вполне приемлемый вариант.
4. Редукторные (более известные как венцовые).
5. Постоянные. Такие бетономешалки, судя по названию, функционируют непрерывно, а потому применяются преимущественно при больших объемах работ.

Помимо того, по виду изготавливаемого бетона оборудование может быть двух типов

• растворомешалки;
• бетоносмесители.

Рассмотрим каждый из этих вариантов более детально.

Вариант №1. Растворомешалки

Несложное оборудование, рассчитанное на частное строительство. Рассчитано на перемешивание компонентов, размер фракций которых составляет на более 2 сантиметров. Также агрегаты могут быть промышленными (если объём не превышает 1200 литров) и для частного использования (свыше 30 литров).

Как правило, все ингредиенты перемешиваются в растворомешалках принудительным образом, для чего используется горизонтальный шнек, которые вращается в недвижимой емкости. Если объем агрегата составляет более 100 литров, то он в обязательном порядке оборудуется дозаторами. А если объем оборудования превышает 250 литров, то оно, как правило, будет включать в себя следующие элементы:

• двигатель;
• емкость для смешивания;
• привод;
• вращающийся вал, имеющий лопасти.

Обратите внимание! Небольшие растворомешалки, чем объем не превышает 65 литров, опустошаются посредством опрокидывания барабана. Если объем больший, то для этого используется люк, которые располагается внизу устройства.

Вариант №2. Бетоносмесители

Они рассчитаны на применение с компонентами, чем размер фракций составляет не более 7 сантиметров. Все агрегаты подобного типа классифицируются так же, как было описано в одном из предыдущих разделов статьи.

Кроме того, по особенностям установки они могут быть:

• мобильными (сюда входят как бетоносмесители с шасси, так и агрегаты без него);
• стационарными (зачастую – промышленного назначения, отличающимися повышенной производительностью);
• автомобильными.

Заметим также, что, в зависимости от типа привода и источника энергии, все бетономешалки делятся еще на несколько разновидностей.

• С ручным приводом. Характеризуются тем, что способны преобразовывать мускульные усилия человека во вращение замешивающего органа. Передача в большинстве случаев цепная зубчатая или же ременная. Подобные бетономешалки не очень распространены, поскольку их объем незначителен, а труд они облегчают не очень сильно.
• С мотоприводом. Бетономешалка (своими руками сделанная в том числе) подобного рода функционирует на дизельном/бензиновом двигателе.
• С пневмо- и гидроприводом. Замешивающие органы в данном случае двигаются благодаря превращению энергии сжатого воздуха или жидкости, которые подаются под высоким давлением. Такое оборудование бывает исключительно промышленного назначения, поскольку нуждается в мощных дополнительных устройствах.
• Электрические. Наиболее популярные на сегодняшний день разновидности бетономешалок, причем не только промышленного, но и бытового назначения. Ассортимент таких агрегатов достаточно обширен, а их объем варьируется от 30-ти до нескольких тысяч литров.

Преимущества использования

Таковых несколько, рассмотрим детальнее каждое из них.

• Агрегаты ручного типа, по сути, являются полностью автономными.
• А вот венцовую бетономешалку довольно легко использовать и, в случае необходимости, ремонтировать.
• Оборудование с мотоприводом тоже достаточно автономно, так как нуждается лишь в наличии топлива.

Недостатки применения

• У электрических приборов это открытие люка спустя некоторое время после прекращения подачи электричества и, как следствие, сброс бетона (иначе тот застынет).
• Кроме того, бетономешалки, в принципе, являются сезонными. В большинстве своем они (в особенности, небольшие агрегаты) не могут быть использованы при минусовой температуре. Вследствие этого зимой приходится дополнительно использовать парогенератор.
• Отдельно стоит выделить минусы мотоприводных устройств – это дороговизна используемого топлива, высокий уровень шума во время функционирования, а также токсичность выхлопов.
• Простая растворомешалка, способная функционировать при температуре не ниже +2 градусов, не имеет оборудования, которое обеспечивает нагрев смеси.
• Производительность ручных агрегатов достаточно низкая, в то время как трудоемкость замешивания, напротив, высокая.

В качестве заключения

Как видим, самостоятельное изготовление бетономешалки ничего сложного собой не представляет, с этим можно справиться. И затраты вполне оправданы, поскольку скорость проведения любых строительных работ с таким оборудованием существенно возрастет. На этом все, удачи в работе и теплых зим!

Изготовление собственной бетономешалки не займет у вас много времени, а ее постройка позволит обойтись без больших вложений. Из преимуществ такого подхода можно выделить:

• экономия средств (небольшая себестоимость изделия);
• легкость в изготовлении;
• доступность всех составляющих.

Из недостатков:

• возможное отсутствие необходимых навыков в изготовлении подобных механизмов;
• отсутствующие детали придется покупать или просить у соседей и друзей.

Бетономешалка состоит из следующих частей:

• емкость (бадья);
• каркас;
• мотор с редуктором;
• механизм передвижения конструкции (тележка, колеса), если предполагается мобильный вариант;
• ручка либо штурвал для выгрузки бетона.

Как сделать бетономешалку своими руками

Для начала надо продумать, из чего можно сделать агрегат для перемешивания бетона, затем разработать проект и начертить чертежи бетономешалки.

Такой агрегат можно сделать из любого подходящего сосуда или емкости (желательно большого объема). В качестве бадьи можно приспособить:

• обычную бочку (пластмассовую или металлическую);
• большую кастрюлю;
• круглый бак от электроводонагревателя типа «Аристон» или «Термекс» либо «титан» из вагона поезда.

Если у вас нет емкости, тогда придется делать конструкцию с «нуля» и запастись для этого терпением. Но это все равно обойдется намного дешевле покупного изделия.

Совет :

Лучше, если емкость бадьи будет не меньше 200 л. Тогда не придется загружать ее много раз для приготовления необходимого объема бетонной смеси.

Самодельная бетономешалка из бочки

Все знают, что этот агрегат необходим для изготовления бетона путем перемешивания цемента, песка и воды. Конечно, если вы любите «играть с лопатой», то можете сотворить бетон вручную. Но это тяжкий труд. И зачем мучиться, если где-нибудь у вас есть, например, отжившая свой век бочка на целых 200 л. Из нее получится очень легкое в обращении, простое и надежное устройство.

Как сделать бетономешалку из бочки

Такой аппарат можно сделать в двух вариантах:

1. Без электрического или бензинового двигателя. Бетономешалка будет легко вращаться руками, и любой человек вполне сможет приготовить качественный бетон.
2. С двигателем (электрическим или бензиновым) и редуктором.

Первый вариант

Простейшая бетономешалка состоит из насаженной на вал бочки. Вал вращается в двух стойках при помощи ручек, закрепленных на его концах.

Этапы сборки:

Совет :

Для лучшего смешивания внутрь бочки вваривают продольные или поперечные перегородки высотой 10-15 см.

Если вы хотите сделать передвижной вариант, необходимо установить стойки, например, на тачку или на раму с колесами.

1. Для создания такого механизма необходима бочка полностью закрытая. Если крышки у бочки не имеется, надо найти подходящий кусок и заварить бочку.
2. На дно и на крышку бочки приваривают или привинчивают фланцы для закрепления вала.
3. В отверстия фланцев вставляют и вваривают половины вала.
4. Затем прорезают отверстие (люк) для загрузки-выгрузки бетона.
5. Устанавливают люк на петли и монтируют защелку.
6. На вал насаживают стойки с подшипниками.
7. Стойки зарываются в землю. При этом следует избегать перекоса.
8. В конце сборки прилаживают ручки.

Второй вариант

Его можно построить по принципу первого и установить с одной стороны вместо ручки шкив, к которому через ремень будет передаваться крутящий момент от двигателя.

А можно сделать вертикальный вариант:

• На основании устанавливается поворотная рама с мотором.
• Бочка вращается на валу и опирается на дополнительные ролики, которые обеспечивают ее вращение.
• Ось рамы можно вывести и прикрепить к ней ручку или штурвал, чтобы легче переворачивать устройство.

Для такого более совершенного варианта бетономешалки из бочки необходимо специально выделенное место. Например, сарай или гараж с подведенной проводкой.

Если у вас нет сварочных принадлежностей или вы не владеете искусством сварки, есть смысл сделать бетономешалку на болтах. Рама изготавливается из металлического уголка. Двигатель (1,3 кВт) можно использовать от старой «стиралки», дрели или же взять мотор на бензине.

Этапы сборки

Самая нагруженная часть будущего устройства – это каркас. Он должен выдерживать и вес конструкции с бетоном, и радиальную нагрузку при вращении бадьи. Для его основания применяют стальной уголок 100-130 мм.

Желательно сварить раму с помощью сварочного аппарата, но если это невозможно, обходятся болтами калибра 27 мм. Брать болты меньшего диаметра, учитывая нагрузки, нецелесообразно.

Если у вас не оказалось двигателя на 1,3 кВт, и негде его взять, можно применить два однотипных двигателя с совершенно одинаковым моментом и скоростью. Но это опасно.

Редуктор

Для перемешивания бетона необходимо вращать бадью со скоростью не более 30-40 об/мин. Двигатель с такими оборотами найти трудно, хотя возможно. Эти тихоходные двигатели бывают в продаже очень редко. Поэтому применяют обычные высокооборотные двигатели с редукторами.

Ременная передача

Проще всего сделать редуктор из ремней и шкивов.

Расчет такой передачи производится довольно просто. Отношение скоростей вращения шкивов равно отношению их диаметров:

Но для уменьшения оборотов, скажем, с 1000 до 40 об/мин необходимо, чтобы диаметр одного из шкивов был больше другого в 25 раз (1000/40 = 25).

А если диаметр меньшего шкива (на валу двигателя) 5 см, то выходит, что больший шкив должен быть 5*25 = 125 см, то есть более 1 метра.

Соорудить такой шкив не так сложно, как кажется, но лучше сделать двухзвенную передачу и произвести двойной расчет.

При этом соединении, если диаметр каждого малого шкива равен 5 см, в отношении больших/маленьких шкивов достаточно иметь значение 5. 1000/5 = 200 об/мин на среднем шкиве, при передаче дальше 200/5 = 40 об/мин на шкиве, прикрепленном к бочке.

Цепная передача

Второй вариант – применение цепной передачи. Это, в принципе, то же самое, просто при расчете берут отношение числа зубьев большой шестерни к малой:

Зубчатая передача

Для этого вида передачи можно применить готовый узел – например, коробку передач от негодного автомобиля или хотя бы зубчатый венец от двигателя «Волги».

Венец (каленый стальной диск) подходит оптимально. Самый легкий способ прикрепить его к бочке – приварить, но если нет сварочного аппарата, можно просто привинтить венец к днищу:

1. Переверните бочку.
2. Приложите венец, стараясь, чтобы он был посередине днища.
3. Наметьте керном отметки.
4. Снимите венец и проделайте отверстия дрелью точно по отметкам.
5. Приложите венец и прикрутите его болтами.

Окончательная установка и сборка

Для установки редуктора на подготовленную раму выполняют почти такие же операции, как и с венцом. Отмечают отверстия, сверлят и привинчивают болтами соответствующего калибра.

После установки редуктора на раму монтируют бочку, в которой из металлических листов или уголков делают лопатки. Например, можно привернуть (или приварить) к бочке изнутри по всей длине три уголка (под углом 120 градусов) или сделать что-то подобное из листового материала.

Последний шкив или зубчатое колесо редуктора необходимо заменить шестерней, расположенной на бендиксе (это часть стартера) автомобиля «Волги». На эту шестерню будет приходиться основная нагрузка при вращении тяжелой нагруженной бадьи.

Штурвал

Для того чтобы разгружать бетономешалку вертикального типа, нужно сделать штурвал. Его делают двумя способами:

1. из старого шкива или колеса;
2. из отрезка толстостенной трубы.

Первый способ совсем простой. По окружности колеса сверлим 6 или 8 отверстий диаметром не менее 6 мм, нарезаем в них резьбу и вкручиваем ручки, выточенные из металла, стержни с резьбой или (на худой конец) болты. В последнем случае нарезают резьбу не менее 10 мм, вкручивают болты подлиннее, а их головки спиливают.

Второй способ почти такой же и отличается тем, что вместо колеса выступает труба. Если ее диаметр мал, то часть ручек или стержней делают со смещением.

Если сделать штурвал или ручку не представляется возможным, поступают по проверенному «дедовскому» методу – вынимают бетонный раствор из резервуара лопатой, когда мешалка полностью остановится.

Самодельная бетономешалка с «нуля»

Чертеж самодельной бетономешалки:

1. рама агрегата;
2. фиксатор устройства поворотного;
3. устройство поворотное;
4. двигатель;
5. редуктор;
6. шестерня ведущая;
7. бадья (емкость);
8. колесо;
9. заземление;
10. цепочка ограничительная;
11. двигатель крепление;
12. шкив ведущий;
13. ремень;
14. шкив ведомый;
15. болт натяжения.

Изготовление бадьи

Если у вас нет емкости, необходимо изготовить ее самостоятельно. Для этого на металлическом двухмиллиметровом листе вычерчивают развертки малого (задняя часть) и большого (передняя часть) усеченных конусов. Чертят круг для дна.

Затем все вырезают, развертки конусов загибают и сваривают. После этого соединяют все части корпуса бадьи. Проверяют конструкцию на точность стыковок деталей и проводят окончательную сварку.

Рама агрегата

Для лучшей устойчивости устройства основание должно быть выполнено из металла, хотя некоторые самодельщики собирают его из дерева. Это вполне допустимо, если мешалка будет работать недолго.

Для такого основания применяют брус 10 х 10 см или 15 х 15 см, причем все соединения выполняют «в шип» с обязательной проклейкой стыков. При сборке следует задействовать саморезы.

Для долгой и регулярной работы аппарата лучше всего подойдет рама из металла. Такая рама рассчитана на большие нагрузки. Для изготовления этой рамы необходимы швеллер или уголок 45 х 45 мм. Основание можно сварить, а если нет сварочных принадлежностей, – собрать на болтах или заклепках.

Рама бетономешалки:

Раму, независимо от конструкции, просверливают для установки необходимых механизмов и приспособлений:

1. передние подкосы;
2. лицевой уголок;
3. переднее кольцо-подшипник;
4. заднее кольцо-подшипник;
5. задний подкос;
6. колесная ось;
7. пята;
8. водило.
   • двигатель с соответствующим редуктором (если предусматривается механический привод);
   • противовес, чтобы устройство не опрокидывалось при выгрузке бетона (на случай, если для этого необходимо наклонять бочку);
   • кнопки или переключатели для управления.

Двигатель

Самый простой вариант – воспользоваться электромотором от советской стиральной машины. Такие моторы рассчитаны на долговременную работу, имеют достаточный крутящий момент и не перегреваются. Чтобы получить нормальную (для бетономешалки) скорость в 30 об/мин, необходим редуктор. Можно взять готовый механизм (на шестернях), но легче применить ременную передачу со шкивами.

Некоторые умельцы сооружают установку с бензиновым двигателем, например, от мотороллера или мопеда. Для такого варианта не нужно подвода электропитания. Это так называемый мобильный вариант. Для него лучше всего подойдет механическая передача при помощи цепи, которая и так входит в комплект ходовой части этого вида транспорта.

Как и всякий агрегат, имеющий двигатель (электрический он или бензиновый), бетономешалка представляет потенциальную опасность и для окружающих, и для вас, независимо от того, сами вы ее мастерили или нет. Кстати, бензиновый двигатель намного опаснее – он может взорваться.

Поэтому не пренебрегайте инструкциями:

• не проверяйте качество раствора лопатой или рукой во вращающейся бадье;
• всегда проверяйте изоляцию шнура, ведь вы работаете во влажной среде и тем опаснее удар током;
• при работе на передвижном агрегате не забывайте ставить упор под колеса, при вибрации от вращения конструкция может сдвинуться и отъехать в сторону, придавив кого-нибудь;
• проверяйте и все время подтягивайте гайки на резьбовых соединениях – из-за вибрации они могут ослабнуть;
• при попадании раствора цемента на кожу у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция, поэтому необходимо надевать перчатки или рукавицы;
• будьте внимательны, не подпускайте детей к работающим механизмам.

Как видите, сделать простую бетономешалку не так уж сложно. Главное, желание и наличие хотя бы основных материалов и инструментов, которые помогут создать полезный аппарат. Если вы будете сдавать его в аренду, то сможете не только окупить постройку своей конструкции, но и получить неплохой приработок.

Даже малоопытный строитель понимает, что долговечность любого сооружения зависит от качества использованных материалов. Нет смысла пояснять, где и когда применяется бетонный раствор, потому что можно ответить коротко – практически везде и всегда.

Проще всего конечно, купить готовый раствор в необходимом количестве. Но здесь есть свои сложности. Во-первых, сможет ли машина подъехать непосредственно к опалубке фундамента? Если да, то (во-вторых) как раскидать по ней весь объем? На это требуется время, а простой машины по вине Заказчика придется оплачивать не менее чем по 1 100 руб/час. Выход один – готовить раствор самостоятельно.

Но мы упомянули о качестве. Добиться его, делая замесы в корыте, да еще если в качестве наполнителя использовались материалы с крупными фракциями, довольно проблематично. К тому же нужно учесть, много ли его за 1 раз можно так приготовить?

Для частного сектора оптимальный вариант – бетономешалка, установленная непосредственно на участке. Покупать ее на короткий срок, для одноразового применения, смысла нет. Самая дешевая модель, на 65 л, стоит примерно 6 300 рублей, агрегат на 130 л – от 8 500 (подробнее о том, ). Но потом куда ее девать, бетономешалку? Покупателя еще придется поискать.

Взять в аренду – тоже недешево. В сутки – примерно от 400 до 550 рублей. А если хозяин не в отпуске, а строит, например, по вечерам да в выходные?

Появляется слишком много вопросов, а ответ довольно простой. Сделать такую «технику» самому, из подручных материалов. Вот и рассмотрим, как собрать бетономешалку своими руками на примере простейшей конструкции. В качестве барабана можно использовать металлическую бочку на 200 л.

Нужно понимать, что емкость должна максимально очищаться. Если на ее внутренней поверхности будут неровности (куски засохшей краски или что-то подобное), то этого сделать не удастся. Тогда весь раствор выбрать не получится, часть его будет оставаться внутри и отвердевать. Такая бетономешалка долго не прослужит, так как в ней постепенно будет скапливаться застывший бетон.

«Ручная» модель

Понятно, что в такой конструкции для осуществления замеса раствора не используется двигатель – все делается вручную. Что понадобится для работы по сборке, каждый определяет сам.

Например, крепления деталей можно сделать сварными, а можно их «посадить» на болты. Кому как удобнее.

Емкость

Смысл в том, что бочка будет тем барабаном, в который загружаются компоненты для приготовления бетонного раствора. Для качественного перемешивания она должна свободно поворачиваться вокруг продольной оси.

Остается понять, как загружать и разгружать? Для этого обустраивается дверка. Естественно, на боку емкости придется делать вырез. Крепление такого «окна» производится при помощи петель. Нужно только предусмотреть наличие фиксатора (чтобы в процессе работы оно не раскрылось) и уплотнителя (для герметизации щелей между стенкой и дверкой).

С обеих сторон в бочке (в крышке и днище) точно по центру проделываются отверстия, в которые вставляется труба небольшого сечения. Она будет служить рычагом, «двигателем». Здесь возникает вопрос, как ее закрепить, учитывая толщину стенок бочки? Можно приварить непосредственно в крышке и днищу (кто сможет), можно – к фланцам, которые предварительно закрепляются в местах входа и выхода трубы из бочки на болтах.

Совет: для повышения качества перемешивания компонентов смеси на внутренних стенках емкости целесообразно наварить полосы железа. Они будут играть в процессе работы роль своеобразных лопастей, которые есть в любой бетономешалке, изготовленной промышленным способом.

Станина

Понятно, что загруженная бочка весит немало. Плюс – ее придется крутить. Поэтому основание должно быть не только прочным, но и устойчивым.

Материалом для такой подставки может быть или металл, или древесина. Используются уголки, профили, толстые доски. Конструкция такого основания под бочку представляет собой 2 треноги, которые скрепляются продольными упорами (полозьями). Их высота должна обеспечивать удобство работы с бетономешалкой. Нужно подумать и о том, чтобы такую «сборку» было несложно перемещать по территории.

Здесь есть нюанс - треноги могут быть одинаковыми, тогда придется для слива раствора под бочку ставить какую-то посуду типа корыта (на видео хорошо показано), так как емкость будет располагаться горизонтально. Можно стойки сделать разными по высоте, но тогда раствор придется или вынимать вручную, или придумать механизм для изменения положения бочки. Последнее только усложнит конструкцию.

На вершинах треног можно установить обрезки труб немного большего диаметра, в которых и будет вращаться рычаг. Если укрепить фланцы с подшипниками, то работать будет легче. Но исполнить это несколько сложнее.

Нужно предусмотреть, чтобы такую бетономешалку можно было перемещать в одиночку. Следовательно, бочка должна сниматься со станины.

Можно соорудить и более сложную конструкцию, автоматизировав весь процесс. Для этого в качестве исполнительного элемента используются различные устройства. Вот только несколько вариантов:

• эл/двигатель;
• велосипедный привод;
• бензиновый агрегат.

Для облегчения ручного труда можно установить и редуктор. Каждый думающий хозяин сам выберет оптимальную конструкцию, а о самой простейшей мы рассказали.

• Мощность, кВт: 1,5
• Скорость вращения, об/мин: 280
• Длина вала, мм: 800

запросить цену

Если вы используете в своем производстве металлические бочки с любым продуктом, например, ГСМ, масла, смазки и любые другие продукты, то наверняка сталкивались с проблемой осадка в данных бочках. Наша компания специализируется на производстве мешалок пропеллерного типа (импеллер «морской винт») для перемешивания продукта в металлических бочках, взмучивания осадка, приведения продукта в однообразное состояние, теплопередачи продукта внутри бочки, смешивания нескольких продуктов мешалкой внутри металлической 200 литровой бочки. Как правило, это 200-литровые металлические емкости, возможно производство бочек на 100 литров, на 50 литров, а также емкостей других размеров и конструкций.

Внешний вид мешалки для установки ее на металлическую бочку и емкость:

Особенность мешалок для 200-литровых бочек - это очень узкая горловина емкости, куда невозможно поместить стандартную лопасть мешалки. Нашей компанией была разработана и внедрена мешалка с раскладывающимися лопастями. Лопасти раскладываются внутри бочки под действием центробежной силы, при включении мотора мешалки.

Данный промышленный бочковой смеситель используется, как правило, на продукте, где вязкость не превышает 500 сПз. Импеллер в раскрытом состоянии равен 100 мм – для стандартных 200-литровых бочек. Данный диаметр импеллера обусловлен диаметром горловины металлической бочки и ограниченным местом установки. Если бочка или емкость другого размера, а горлышко другого диаметра или вообще отсутствует, то возможны разные варианты по диаметру импеллера.

В основном нами используются мешалки с приводом частотой 380 или 220 В, мощностью от 0.25 от 1.1 кВт и оборотами на 1000 или 1500 об/минуту. Самая популярная позиция – это мешалки мощностью 0.75 кВт. Мешалки данного типа поставляются из нержавеющей стали, но по спец.заказу могут быть и другие варианты. Приводы, которые мы используем для производства данных высокоскоростных мешалок , могут быть как в стандартном исполнении по защите (IP55, IP65, IP54 и т.д), так и во взрывозащищенном исполнении.

При производстве мешалки для установки на бочку мы используем только импортные бюджетные, но качественные, моторы, которые имеют небольшой вес и негабаритные размеры.

Варианты монтажа мешалки:

• Сверху вертикально на ёмкость

• Сверху под наклоном к ёмкости

Этот портативный бочковой смеситель, или просто «мешалку», можно использовать в различных промышленных применениях, включая обработку отходов, водоочистку и химическую подготовку, для перемешивания масел, мазута, смазок, для смешивая красок, полимеров, мыл, мыльных растворов и других продуктов, которые хранятся в подобных емкостях.

Мешалка редукторная для металлических бочек любых размеров

Для перемешивания продукта чуть более вязкого, чем вода (например, масла, смазки, другие жидкости), не подойдет обычная мешалка с прямым приводом. Для эффективного перемешивания вязкой или плотной жидкости в металлической бочке любого объема требуется установка редукторной мешалки. Если горлышко у емкости небольшого размера, тогда требуется установка редукторной лопастной мешалки с раскрывающимся импеллером. Если горловина у емкости находится сбоку бочки, тогда требуется установка редукторного миксера сверху и под наклоном. При установке под наклоном идет дополнительная нагрузка на подшипник самого редуктора и мотора. Для этого наша компания комплектует мешалку для бочки дополнительным подшипниковым узлом. Для защиты подшипника используется манжетное уплотнение или сальниковая набивка, в зависимости от продукта перемешивания и задачи.

Чтобы вертикальная мешалка стояла плотно и крепко на бочке или емкости, нами разработана специальная рама для установки на любую металлическую и пластиковую емкость. Также мы можем изготовить любую мешалку с рамой или без нее на емкости компании «Анион» и емкости других производителей. Долгое сотрудничество с компанией «Анион» позволило нам успешно и быстро производить любую редукторную и низкооборотистую мешалку или высокоскоростную мешалку любого типа на все Анионовские пластиковые емкости.

Фотография редукторной мешалки для перемешивания с 200-литровой емкостью «Анион»:

Фотография мешалки на 200-литровую металлическую бочку:

Мешалка редукторная взрывозащищенная на емкость с узким горлышком с раскладным импеллером и с круглой рамой для установки на бочку:

Производимые нами редукторные мешалки лопастного и турбинного типа могут комплектоваться взрывозащищенными моторами, розетками, шкафами управления и другими дополнительными опциями. Также особо распространенными являются мешалка фрезерная, мешалка лопастная для еврокуба, она же называется IBC контейнер.

Фотография мешалки для IBC контейнера на 1000 литров:

Перемешивающее устройство для ерокуба может иметь различные исполнения, различные типы импеллеров и мощностей, все зависит от задачи перемешивания.

Фотографии нестандартных мешалок для IBC котнейнера/емкости/еврокуба с 4-мя рядами импеллеров:

Проведение практически любых строительных работ в своем доме требует использования бетонного раствора. Тем, у кого есть бетономешалка, очень повезло, ведь этот агрегат значительно упрощает процесс замеса раствора.

Но даже если у вас ее нет, в этой статье мы расскажем о том, как делается бетономешалка своими руками в домашних условиях и что нужно для процесса изготовления устройства.

Далем бетономешалку из бочки

Желая сэкономить деньги, отечественные умельцы уже давно практикуют изготовление самодельных агрегатов для замеса цемента. Ведь для небольшого количества раствора можно использовать простую лопату и собственные силы, но для больших объемов лучше подойдет ручная самодельная бетономешалка из бочки. Агрегат такого типа управляется вручную.

Использование бочки в качестве основы – это наиболее простой и дешевый вариант, особенно если бочка у вас имеется. А если она имеет каркас в виде сваренных углов и прутьев, то этот вариант еще и очень надежен.

Бетономешалка своими руками может быть выполнена из бочки, вместимость которой составляет сто литров или более. На торцах крышки необходимо просверлить несколько отверстий для установки вала, а на днище размещаются фланцы с подшипниками.

Затем сбоку емкости необходимо прорезать отверстие, через которое будет загружаться смесь для изготовления раствора. Оптимальный размер отверстия – 30×30 см.

Многие люди, задающиеся вопросом – как сделать бетономешалку своими руками – сталкиваются с проблемой неплотного прилегания люка. Чтобы крышка максимально прилегала к конструкции, по краям отверстия необходимо проклеить уплотнительную резинку.

Непосредственно сам люк крепится к корпусу при помощи обычных петель. Что касается вала, то для того, чтобы бетоносмеситель принудительного действия своими руками работал нормально, этот элемент следует установить под углом не менее чем в 30 градусов.

Готовая ручная бетономешалка монтируется в землю либо же плотно устанавливается на поверхности. Здесь уже все зависит от вашей фантазии и возможностей. Изготовление вала допускается из нескольких железных прутьев диаметром 0.5 см.

В принципе, на этом изготовление конструкции можно считать завершенным. Для первой эксплуатации загрузите элементы будущего раствора в бочку и крутите ее до тех пор, пока смесь не будет готова. Для выгрузки получившегося раствора бетономешалка ручного типа устанавливается емкостью так, чтобы люк был внизу.

Подставив тару, отверстие открывается и извлекается смесь. Ручная самодельная бетономешалка из бочки прослужит дольше, если время от времени будете обрабатывать ее антикоррозийными средствами.

Самодельная бетономешалка из 200 литровой бочки (видео)

1.1 Электрический агрегат

Если вас интересует, как сделать бетономешалку своими руками, но вы хотите получить более совершенный агрегат, чем с управлением ручного типа, то эта инструкция для вас.

Самодельная ручная бетономешалка из бочки не сравнится с электрическим агрегатом как минимум потому, что в случае с последним получение цементного раствора займет значительно меньше сил. Итак, изготовление конструкции потребует от вас подготовки определенных материалов, список которых приведен ниже.

1.2 Что понадобится?

Заранее подготовьте:

1. Емкость, которая будет мешать цемент. Для этого также можно использовать небольшую бочку или другой металлический резервуар.
2. Электродвигатель от стиральной машины. Можно выбрать и другой, но мотор от стиральной машины обычно выдерживает большие нагрузки. Тем более что двигатель стиральной машины, особенно старой, не так сложно найти.
3. Приводной вал.
4. Арматуру для лопастей. Можно использовать обычные металлические уголки.
5. Несколько подшипников.
6. Металлические элементы для изготовления каркаса.

С использованием двигателя от стиральной машины и бочки емкостью около двухсот литров вы сможете получать от семи до десяти ведер цемента за один подход. В среднем этого хватает с головой для одного цикла строительных работ.

Чтобы агрегат электрического типа более эффективно мешал раствор, емкость можно дополнительно оснастить винтовыми лопастями. Они устанавливаются под углом в 30 градусов.

Если мотора от стиральной машины у вас нет, то можете поискать двигатель, скорость вращения которого составляет около полутора тысяч оборотов в минуту. Желательно, чтобы при этом скорость вращения вала была не более 48 оборотов.

Используя мотор с такими параметрами для производства агрегата, вы сможете добиться наиболее оптимальных результатов смешивания: раствор будет высококачественным, а сухих комков в нем не останется. Помимо этого, чтобы двигатель работал в нормальном режиме и не подводил вас в самый ответственный момент, вам понадобится установить редуктор, а также шкивы ременной передачи.

1.3 Приступаем к сбору агрегата

Как сделать бетономешалку в домашних условиях с применением двигателя от стиральной машины или другого устройства – читайте ниже:

1. С обеих сторон бочки или другого резервуара следует просверлить отверстия, которые будут соединять вал с барабаном.
2. Что касается отверстия для загрузки и выгрузки смеси, то оно обустраивается по тому же принципу, как и в случае с ручной конструкцией.
3. На днище резервуара следует установить зубчатый венец, выступающий частью редуктора. Здесь же необходимо вмонтировать и шестеренку с небольшим диаметром.
4. Теперь самый ответственный момент. Чтобы обычная бочка стала электрической бетономешалкой, нужно вставить подшипник с большим диаметром в кусок трубы, которая будет приварена к емкости. После этого сам вал следует соединить с моторчиком.
5. Для того чтобы эксплуатация электрической бетономешалки была более удобной и при необходимости ее можно было перемещать по строительному участку, конструкцию можно оборудовать колесами. Колесики устанавливаются на обточенные концы оси, выполненной из металлической арматуры. Диаметр в данном случае должен составлять 40-45 мм.
6. Еще один немаловажный момент. Чтобы упростить работу с агрегатом, его можно дополнительно оснастить поворотным механизмом. Если вы не знаете, как это сделать, то здесь нет ничего сложного. При помощи сварки нужно соединить два отрезка металлической трубы диаметром 50-60 мм с несколькими упорами, а также корпусами подшипников. После этого устройству останется только приварить заглушки и ручки.

2 Типичные ошибки при изготовлении бетономешалки

На практике умельцы при изготовлении бетономешалок часто допускают ошибки, влекущие за собой определенные проблемы. Чтобы не столкнуться с этим, рекомендуем вам заранее ознакомиться со всеми нюансами:

1. В первую очередь, любой рабочий резервуар, будь то металлическая бочка или другая емкость, должен быть наиболее качественным. Поэтому заранее убедитесь в том, что в вашей бочке отсутствуют дырки, на ней нет следов коррозии или других механических повреждений.
2. Не забывайте о том, что инструкция написана специально для того, чтобы вы могли получить качественный агрегат. Поэтому следуйте указанным пунктам как можно более детально. Если вы будете отклоняться от действий, в итоге они будут несогласованны между собой, соответственно, есть большая вероятность получить некачественную бетономешалку.
3. Учтите и тот факт, что металлические элементы конструкции нельзя варить к чугуну. Сам процесс изготовления бетономешалки не особо легкий, а такие ошибки только усложнят его.
4. Также помните о том, что бетономешалку лучше не перегружать массой. Лучше запустить несколько циклов смешивания, чем за один раз поломать агрегат.

Если вы придержитесь правил, описанных в инструкции, и заранее учтете все ошибки, которые можно допустить в процессе, то сможете сэкономить немало денежных средств.

Чтобы агрегат получился качественным, вам потребуется минимум стройматериалов и инструментов, но нужно быть наиболее внимательным.