Le revêtement a l'apparence de feuilles minces, très pratiques à assembler à l'aide de serrures sur les panneaux. Il existe plusieurs types de ces produits. Et chaque type a ses propres avantages et inconvénients. Avant de choisir un produit, vous devez vous familiariser avec toutes les nuances auxquelles vous pouvez vous attendre face à une maison.
La maison, uniquement pour la recouvrir d'un revêtement, afin qu'elle conserve son apparence et dure longtemps. Un gros plus des dalles de parement est sa modernité, due à la riche sélection de nuances et de textures variées. Les travaux peuvent être réalisés sans recourir à des spécialistes, ce qui permet de donner à l'ancien bâtiment un aspect présentable et ainsi de masquer les erreurs structurelles.
La principale fonction du revêtement est la protection contre les intempéries. Préserve l'aspect d'origine du bâtiment pendant de nombreuses décennies et permet aux murs de "respirer".
Avantages et inconvénients
Avantages:
- Facilité de montage. Les plaques sont livrées avec des serrures avec lesquelles les feuilles sont attachées. Le bord supérieur de la feuille est fixé avec des vis autotaraudeuses, il y a des trous prêts à l'emploi pour eux. La méthode de montage peut être différente : sur le cadre (en bois ou en métal) ou directement sur le mur. Le temps total de construction prendra 2 jours. Vous pouvez installer à tout moment de l'année.
- Poêle à faible entretien.
- Produit universel, il est possible de réaliser un gainage non seulement à l'extérieur, mais également à l'intérieur de la pièce.
- Durabilité ( 50 ans), selon les espèces.
- Les plaques ont une couche de polymère spéciale grâce à quoi ils ont une grande stabilité.
- Petits prix pour les dalles la facilité d'installation vous permet de faire le revêtement de la maison de vos propres mains.
Moins :
- Gamme limitée couleurs.
- Revêtements, soumis à des sollicitations mécaniques (sauf pour les tôles).
- Fondre dans un feu(planches de vinyle).
- dalles fragiles dans le froid (vinyle).
- Prix élevé composants.
Nous allons regarder un exemple lorsqu'il est nécessaire de recouvrir une maison avec un parement de 34 mètres carrés. m :
- La fixation d'une plaque a été estimée à 180 roubles, soit un total de 6120 roubles.
- Pare-vapeur (45 roubles / m²) - 1530 roubles.
- Isolation en une couche (75 roubles / m²) - 2550 roubles.
- Imperméabilisation (45 roubles) - 1530 roubles.
- Caisse d'isolation (60 roubles) - 2040 roubles.
- Cadre pour revêtement (75 roubles) - 2550 roubles.
- Pistes extérieures 150 roubles. Pour 1 mètre linéaire et pour 11,2 - 1680 roubles.
- Traitement d'une caisse en bois avec un antiseptique - 672 roubles.
- Sorties frontales 24h / 300 roubles - 7 200 roubles.
- Appuis de fenêtre 28 mètres courants / 150 roubles - 420 roubles.
D'où le montant total du travail - 26 292 roubles.
Sortes
Les fabricants nous ravissent avec un grand choix de revêtements :
Le cuivre
Aluminium
ciment
En bois
Acier
Céramique
sous-sol
Calcul du nombre et des composants
Méthodes de calcul
Nous nous armons des outils nécessaires lors du calcul de la quantité de revêtement :
- stylo et papier;
- roulette;
- calculatrice;
Séparément, nous mesurons la largeur et la longueur de chaque mur de la maison et du pignon. Calculez l'aire de chaque mur en multipliant la longueur par la largeur.
La surface du fronton triangulaire est calculée par la formule: ½ la longueur de la corniche multipliée par la hauteur du toit. Ensuite, additionnez toutes les zones. Séparément, nous calculons la surface des fenêtres et des portes. De la première zone obtenue, soustrayez la zone résultante des fenêtres et des portes.
Maintenant, il faut penser aux déchets. 10% du matériau doit être ajouté au revêtement des murs rectangulaires, 15% pour les murs trapézoïdaux et 20% pour ceux avec diverses saillies et évidements.
Nous prenons en compte les déchets dans les calculs et divisons tout cela par la surface utilisable de la 1ère bande de la feuille. Pour éviter les erreurs, nous plaçons les feuilles dans le dessin dans l'ordre dans lequel elles seront empilées.
D'où le nombre total de feuilles \u003d H / S, où H est pris comme la hauteur de la maison, et, S est la surface utilisable de la feuille osseuse.
Calculons maintenant les composants :
- Vous devriez connaître le nombre de rails de départ et d'arrivée. Pour ce faire, nous prenons des mesures du périmètre de la maison (moins la largeur des portes) et divisons par la longueur d'un guide (2 mètres), nous obtenons leur nombre. Dans les détails de finition, la taille des portes n'est pas calculée.
- Disons que vous devez ancrer un certain nombre de profils, ici, il convient de considérer le chevauchement (3-5 cm). Cela ne s'applique pas aux pièces de finition et de départ.
- Coins internes et externes. Nous comptons le nombre total de coins et leur longueur. Nous divisons la valeur résultante par deux (la longueur d'un profil), nous obtenons leur nombre de pièces.
- Nous utilisons des profilés en J sur les plans de fenêtres et de portes. C'est la taille des ouvertures verticales. Des coupes diagonales vont aux frontons.
- Le profil en H est impliqué dans les opérations de connexion. On calcule le nombre de rails dont la longueur n'est pas suffisante pour un avion ou pour séparer les couleurs. Nous les comptons à la pièce.
- Profils de fenêtre. Le périmètre des ouvertures encastrées sera leur taille.
- compte basé sur la somme de toutes les ouvertures qui ont besoin de doublure. Il vaut mieux calculer en morceaux. Si vous le souhaitez, le boîtier peut être remplacé par un profil en J.
Technologie de revêtement à faire soi-même à la maison:
- Travail préparatoire.
- Installation de lattage.
- Étanchéité et isolation.
- Guides de montage.
- Pose de bardage.
Instructions détaillées étape par étape
Matériel et outils requis :
- ciseaux en métal;
- scie ou meuleuse;
- marteau et tournevis;
- tournevis et niveau ;
- carré et ruban à mesurer;
- échelle;
- parement;
- profilé métallique (en bois);
- composants;
- vis ou clous;
- isolation;
- membrane imperméable à l'eau;
Placer une vis autotaraudeuse dans la plaque de montage
Nous effectuons des travaux préparatoires, à la suite desquels nous libérons la surface des murs des éléments saillants (treillis, garnitures de porte). Nous traitons toutes les fissures avec de la mousse de montage ou un mélange de ciment et les nettoyons de la poussière et de la saleté. Si la maison est en bois, nous la traitons avec un antiseptique, en béton mousse - avec un apprêt à pénétration profonde.
Avant de monter la caisse, nous déterminons son matériau (bois ou métal). Pour les murs en béton et en briques, ainsi que pour les bardages métalliques, nous montons uniquement des profilés galvanisés. Nous faisons des marques sur le mur pour fixer les rails de guidage, que nous fixons sur les côtés opposés du mur.
Entre eux, nous étirons le fil des rails intermédiaires. Nous commençons la fixation avec des supports en forme de U par incréments de 0,3 à 0,4 m. Pour un ajustement plus serré, des cales en mousse peuvent être placées. Nous ajoutons des guides dans les lieux de charge supplémentaire. Par exemple, près des coins des portes, des fenêtres ou des lampadaires. On positionne les lattes verticales de manière à ce qu'elles ne se raccordent à rien, afin de ne pas perturber la ventilation des murs.
En présence de structures en bois ou en béton cellulaire, nous réalisons des étanchéités. Vous pouvez prendre une membrane imperméable. Si un appareil de chauffage est fourni, nous le posons sur la membrane et remplissons ensuite le profil. Les murs non isolés doivent également avoir un espace entre le revêtement et l'imperméabilisation, encore une fois pour la ventilation.
Fixez ensuite les éléments de guidage. Nous installons un système de drainage sur les parties de base et d'angle. La fixation se fait de manière rigide avec des vis autotaraudeuses, en partant du trou supérieur, puis nous fixons le milieu. Si la longueur du rail n'est pas suffisante, nous effectuons l'accostage avec des profilés en H. Nous fixons la barre de départ à 0,5 cm de l'élément d'angle.
Nous réalisons une bordure autour des fenêtres avec des lattes de fenêtre ou des profilés en J. Nous rembourrons les portes avec des profilés en J et scions les coins à 45 degrés. N'oubliez pas de laisser un espace de 0,6 cm entre le socle et la corniche, ceci pour la libre circulation du matériau lorsqu'il se dilate. Nous renforçons la barre de finition là où nous prévoyons de finir (sous le toit ou le haut du mur).
Nous commençons à fixer les panneaux de gauche à droite et de haut en bas à partir du coin. Nous fixons la première plaque sur le rail de départ, la déplaçons un peu vers la gauche jusqu'à ce que le verrou s'enclenche, qui se trouve dans la partie inférieure, en haut nous fabriquons des fixations avec des vis autotaraudeuses.
Nous les organisons par incréments de 0,4 m et collectons les rangées suivantes selon le même scénario. On ne fixe pas les panneaux de manière rigide, ils doivent avoir un jeu libre. Nous terminons la rangée supérieure de plaques avec un rail de finition.
Caractéristiques de montage :
- La barre de finition doit être fixée avant le montage de la dernière rangée.
- Il est impossible de réaliser une fixation rigide des plaques avec tout type de revêtement. Cela entraînera une déformation de la structure et perturbera l'aspect d'origine de la façade.
- La pose des plaques s'effectue strictement de bas en haut, du coin de la maison à son milieu.
- Là où, par exemple, les tuyaux passeront, le trou dans la plaque est agrandi de 6 mm.
- Lors de la pose du bardage, la bande de départ peut ne pas être fixée. Coupez simplement les serrures du panneau inférieur et ce sera le début de la planche. Une bande sans serrure est montée à la fin des rangées.
- Le profil en H ne peut pas être utilisé, et faites un montage avec chevauchement.
- Les attaches de plaque doivent être vissées dans des trous spécialement désignés, et en aucun cas dans le poêle. L'espace doit être laissé de 1 mm entre le capuchon et les plaques, sinon les plaques se briseront sous un fort chauffage.
- Enveloppant la maison de la chaleur, le matériau doit être protégé de la lumière du soleil.
- Travailler à des températures inférieures à moins 10 degrés, est également indésirable, car lors de la coupe, les éléments peuvent se fissurer. Le broyeur doit être utilisé avec une extrême prudence.