Без преувеличение можем да кажем, че тази версия на подовата настилка е тествана от векове. Технологията за полагане на дървен под върху трупи с малки промени се използва от няколко века. Това е най-екологичното решение за подови настилки, но в същото време това покритие има редица недостатъци и важни нюанси, които трябва да знаете, преди да започнете работа.
Област на приложение
В момента основната област на приложение на дървените подови настилки е изграждането на малки частни къщи. Особено често подът върху дървените трупи е подреден в дървени къщи и дървени кабини, в които подовете между етажите са направени от греди.
Много по-рядко дървеният под се полага в градски апартаменти със стоманобетонни подове. Въпреки това технологията все още се използва, особено в случаите, когато изливането на пълноценна изравняваща замазка е невъзможно по някаква причина.
Понякога дъсчената настилка е завършек и част от идеята на дизайнера за концепцията на ремонта. В този случай за подови настилки се избират красиви дървесни видове, като дъб, лиственица или бор. Дъските са внимателно полирани, импрегнирани с антисептик и лакирани или покрити с восък. Резултатът е много красиво и издръжливо покритие, приятно за окото с естествена дървесна текстура.
Дървеният под може да се използва дори във влажни помещения, като сауни и бани. Това обаче се прави рядко, тъй като изисква внимателен подбор на дървесина, надеждна хидроизолация и импрегниране на плочи с много скъпи разтвори, които предотвратяват абсорбирането на влага.
Характеристики на полагане на дървен под върху трупи
Основната характеристика на този тип под, която трябва да се вземе предвид, е, че дървото може да абсорбира влагата от околната среда, да се деформира при температурни промени и също така е склонно към гниене. Ето защо, когато полагате дървен под, е изключително важно да се погрижите за надеждна парна бариера и да импрегнирате трупите и дъските с антисептик.
Необходимо е да се закрепят трупите към основата и подовите дъски към трупите възможно най-надеждно, необходимо е да се предотврати образуването на пукнатини, кухини и „увисване“ на дъските и трупите. При полагането на плочите за горно покритие е задължително да се използват разширителни клинове, които да притискат плочите възможно най-плътно една към друга.
Винтовете за дърво осигуряват максимална сигурност. Дължината на винта трябва да надвишава дебелината на плочата, която трябва да се фиксира, поне 2,5 пъти. За да предотвратите разцепването на дъската при завинтване на самонарезния винт, първо трябва да пробиете дупка в нея с диаметър 2-3 mm по-малък от диаметъра на винта.
Ако дъските са планирани като довършително покритие, тогава трябва да се внимава да се скрият главите на самонарезните винтове или пирони. За да направите това, се използва или специална замазка, или малки тапи от същия вид дърво като целия под. Но най-добрият вариант е да завиете винта в фаската на дъската под ъгъл спрямо трупа. Недостатъкът на този вариант е високата интензивност на труда.
Също така трябва да се внимава всички довършителни дъски да са от една партида, тъй като цветът на дървото зависи от условията на отглеждане и нюансът на различните партиди може да варира.
Какви са последствията от грешки при полагане на дървен под върху трупи
Най-голямата грешка, която може да се направи при полагане на дървен под, е недостатъчната пароизолация. Обикновено е изработен от плътен полиетилен или пенофол, който също осигурява допълнителна звукоизолация. Ако тази стъпка бъде пренебрегната или ако изолационното покритие е повредено, подът скоро ще започне да гние и върху него ще се появи мухъл. Това не само ще съкрати живота на пода в пъти, но и може да повлияе неблагоприятно на здравето на хората.
Втората най-честа грешка е неизползване на недостатъчно сухо дърво. Влажността на дъските и трупите трябва да бъде не повече от 15%. Важно е да запомните, че при влажно време дори първоначално сухите дъски много бързо абсорбират влагата от въздуха. Ако има продължителни дъждове извън прозореца, тогава е по-добре да откажете полагането на пода в наши дни. Ако поставите пода от влажни дъски, след като изсъхнат, те ще започнат да се деформират. Това ще доведе до скърцане, пукнатини и разлики във височината между съседните дъски, което от своя страна ще повлияе на покритието.
Недостатъчно точно зададеното ниво при полагане на трупа ще доведе до скърцане на пода и постепенно разхлабване на дъските. Това значително ще намали живота на покритието и ще изисква периодични ремонти.
Друга често срещана грешка е недостатъчното разстояние от бордната дъска до стената, то трябва да бъде най-малко 10 mm. Това разстояние е необходимо за компенсиране на топлинното разширение на дървото. Ако се пренебрегне, тогава със сезонна промяна на температурата подът ще изпита много сериозни вътрешни натоварвания, което ще доведе до напукване на някои дъски и появата на скърцане.
Предимства и недостатъци на дървен под върху трупи
Предимства на това покритие
Минуси на дървен под върху трупи
Инструкции стъпка по стъпка за полагане на дървен под върху трупи
По-долу е дадено ръководство стъпка по стъпка за полагане на дървен под. Устройството на такъв под в частна къща с почвена основа е малко по-сложно, отколкото в къща със стоманобетонна основа, но като цяло етапите на работа са еднакви и в двата случая.
Полагане на труп върху почвена основа
Ако полагате дървен под директно над земята, тогава той трябва да бъде почистен от копка и корени на растения и да се отстрани слой с дебелина най-малко 20 см. След това почвата се покрива с фин чакъл и внимателно се уплътнява.
На тази основа се изграждат тухлени колони със сечение 250 х 250 mm и височина от най-малко два слоя тухли. Върховете на всички колони трябва да са на едно и също ниво, това ще предотврати увисването на дървените трупи и подовите дъски.
Ако като труп се използват пръти с размери 100 х 50 мм и дължина до 3 метра, тогава са достатъчни два стълба по ръбовете на трупа. Разстоянието между лаговете и следователно между съседните стълбове трябва да бъде 600 mm. Ако дължината на трупа е повече от 3 метра, тогава единият се укрепва с допълнителна колона в средата.
Горната част на колоната е облицована с твърд хидроизолационен материал, например плътен пластмасов филм. Върху него са монтирани дървени разделители или клинове, които са необходими за окончателното регулиране на хоризонталното изоставане.
След това можете да започнете да полагате изоставането. Първоначално се полагат два екстремни трупа според нивото. Между тях е опъната въдица, по която са изложени всички останали трупи. Регулирането се извършва с помощта на подложки или клинове. Закрепването на трупа към стълбовете се извършва с помощта на анкерни болтове.
В този случай процедурата е много опростена, достатъчно е пода да се покрие с хидроизолация, например от полиетилен, върху нея се полагат трупи на разстояние 400-600 мм върху дървени контролни подложки. Първо се полагат два крайни трупа според нивото, след което между тях се опъва въдица, по която се регулира височината на всички останали трупи.
Регулирането се извършва чрез добавяне или, обратно, премахване на регулиращи подложки.
Понастоящем понякога се практикува използването на регулируеми трупи. Тези трупи имат пробити отвори с резба, в които се завинтва специална шпилка, която се закрепва към бетонната основа с дюбели. Завъртането на щифта регулира височината на гредата.
След като всички закъснения са поставени на едно и също ниво, изпъкналите части на шпилките се отрязват с мелница. Този метод значително опростява подравняването на изоставането хоризонтално, но не се използва много широко поради забележимо увеличение на цената на конструкцията.
Крачетата на скобите са регулируеми
Важно е да запомните, че между краищата на трупа и стената трябва да остане разстояние от най-малко 10 mm. Необходимо е да се компенсира топлинното разширение на дървото.
Подготовка на пода
Преди да започнете да полагате дъските, трябва да поставите слой топлоизолация между лаговете. Може да бъде минерална вата или полистирол. На същия етап между дървените трупи могат да се положат проводници в пластмасово гофриране, ако е необходимо. Стандартната ширина на изолационните листове най-често е 600 mm, което улеснява полагането им между изоставането.
След като са положени всички необходими комуникации и изолация, можете да започнете да полагате основата или довършителния под.
Полагане на груб паркет
Ако се предполага използването на ламинат, килим или линолеум като финишно покритие, тогава, като правило, върху трупите се полага грубо покритие от ненарязани дъски, шперплат или фазер.
Листовете от шперплат или фазер се полагат върху трупи и се фиксират с пирони или винтове. Не трябва да пестите от точките на закрепване, винтовете трябва да се завинтват във всяко изоставане с интервал не по-голям от 30 см. Винтът или главата на пирона трябва да бъдат вдлъбнати в плочата с 1-2 mm. Важно е да оставите разстояние от поне 10 mm между стената и покритието. Тази празнина също ще осигури вентилация на пространството под пода. След 2-3 седмици след края на работата може да се затвори с цокъл.
Когато полагате подовата настилка от дъските, е необходимо да започнете работа от далечния ъгъл на стаята и да се придвижите към входа. Дължината на дъските е избрана по такъв начин, че връзката им да попада в средата на трупа. Дъските се подреждат възможно най-близо една до друга и се фиксират с винтове. За да предотвратите разцепване на дъската при завинтване на винта, е необходимо предварително да пробиете дупка за нея със свредло с диаметър малко по-малък от диаметъра на винта. С бормашина с малко по-голям диаметър трябва да направите малка вдлъбнатина, в която ще се скрие главата на винта.
Завършен паркет
Като завършващо покритие обикновено се използва шевна дъска или дъска от залепен ламиниран дървен материал. Тези плочи трябва да бъдат импрегнирани със защитен антисептичен разтвор. Има някои нюанси при полагането на такива дъски. Тъй като този под вече няма да бъде покрит с нищо, е изключително важно да се избягват и най-малките празнини между дъските, а също така е важно да се скрият главите на винтовете, така че да не развалят външния вид на пода.
Полагането на шевни дъски се извършва по същия принцип като полагането на дъски за подова настилка, с единствената разлика, че две съседни дъски се притискат една към друга възможно най-плътно. За да направите това, в трупа се забива скоба на разстояние 4-6 см от дъската, между която и ръба на дъската е монтиран клин, притискайки дъската. Когато притискането на дъската е максимално, тя се закрепва с винтове, след което клинът и скобата се отстраняват. Операцията трябва да се повтори за всеки ред дъски, това ще елиминира образуването на пукнатини. Дъската е прикрепена към гредореда с винт, който се завинтва в фаската под ъгъл, което ви позволява да скриете капачката й и да подобрите външния вид на пода. Можете също така да използвате специални декоративни пирони за под, като ги забивате строго на еднакво разстояние, но това е компромис, липсата на видимо закрепване изглежда много по-добре.
Сравнителни характеристики на подовата настилка
летва. цени
| Подова дъска. Име, материал, размер | Цена, rub./m2 |
|---|---|
| Дъска Бор К1-2 (25х90) 1.8м | 250 |
| Дъска Бор К1-2 (25х90) 1.0м | 250 |
| Дъска Бор К1-2 (28х130) 1.8м | 290 |
| Дъска Бор К1-2 (28х130) 2.0м | 480 |
| Дъска Бор К1-2 (28х130) 6.0м | 480 |
| Дъска Бор К1-2 (32х100) 5.4м | 570 |
| Дъска Бор К1-2 (32х130) 5.85м | 570 |
| Подова дъска лиственица K2-3 (27x90) 5.4m | 460 |
| Подова дъска лиственица K2-3 (27x90) 5.1m | 460 |
| Подова дъска лиственица K2-3 (27x90) 4.8m | 460 |
| Подова дъска лиственица K1-2 (27x130) 3.0m | 560 |
| Подова дъска лиственица K1-2 (27x110) 3.0m | 560 |
| Термично обработен бор LUNAWOOD (Финландия). Подова дъска (жлебове) 26x92 | 195 търкайте. /rm |
| Европол (чам, 32 mm) | клас 0 (Екстра) 970,56 рубли/м2; клас 1 (Prima) 676,80 рубли / m2; клас 2 (B) 460,00 rub / m2; клас 3 (C) 384,00 rub / m2; клас H / K (D) 301,76 рубли / m2. |