Офисите, магазините и промишлените предприятия са осветени с флуоресцентни лампи, които работят с баластен дросел. Това са икономични устройства, но те трябва периодично да се сменят. Затова се препоръчва да закупите различен тип осветителни тела и да замените флуоресцентните лампи с LED. Те са доста скъпи, но цената им се дължи на качеството, издръжливостта и надеждността.
На външен вид светодиодите са подобни на конвенционалните флуоресцентни лампи, които отдавна се използват в много индустриални, административни и обществени сгради. Техният дизайн включва захранване, тялото е направено под формата на тръба и могат да бъдат направени от следните материали:
- матов или прозрачен поликарбонат;
- алуминий.
Първият тип е еднокомпонентен поликарбонатен елемент с диаметър 26 mm. На втория, задната страна е направена от кръгъл алуминиев профил, а външната е направена от химическа сплав. Дифузорът може да бъде прозрачен или непрозрачен. Първите модели, с ниско местоположение, заслепяват, така че е по-добре да ги поставите в затворени нюанси. Но матовият елемент крие част от светлината, която се взема предвид при изчисляване на мощността.
Някои модели имат въртящ се механизъм с тресчотка, благодарение на който можете да насочвате потока светлина под определен ъгъл. По време на инсталацията е лесно да се проследи местоположението на контактите на лампата в гнездото, което е много удобно. Стандартните дължини на тръбите са 1500, 1200, 900 или 600 мм. Най-често срещаните модели с размери 600 и 1200 мм, те имат мощност, подходяща за хол, не заслепяват и дават достатъчен брой лъчи.
LED флуоресцентните лампи имат малко по-нисък поток от флуоресцентните. Но за вторите модели индикаторът пада с увеличаване на експлоатационния живот, а за първия остава непроменен през цялата услуга. Средният живот на лампата е 30-40 хиляди часа.
Предимства и недостатъци
Продължителността на работа зависи от неговите условия и производителността на захранването, самите светодиоди. Подмяна на конвенционалните лампи с LED има няколко предимства:
Светодиодите практически нямат недостатъци, но някои потребители отбелязват високата им цена като минус. Но купуването на евтини модели не си струва, тъй като можете да се сблъскате с нискокачествен фалшификат.
Веднага след като LED лампите се появиха на пазара, хората се заинтересуваха от тях. Те са икономични и трайни, и външен вид, размерите и яркостта на сиянието практически не се различават от обикновените лампи. Не е необходимо да се изхвърлят и техният експлоатационен живот надвишава живота на луминисцентните модели десетки пъти. Можете да спестите пари, ако не замените напълно цялата система и вместо стари лампи, инсталирайте нови лампи в старите фитинги. Можете да направите това сами, без специална квалификация или опит.
LED тръбата съдържа лента getinax с захранване и запоени светодиоди. Следователно не е необходимо да се инсталира външен източник за него. Той е свързан директно към електрическата мрежа. В тръбите има основа; от вътрешната страна щифтовете са свързани с меден проводник, към който се подава захранващото напрежение. Лампата е напълно пригодена за подмяна на флуоресцентни лампи без никакви модификации на дизайна. Достатъчно е да отрежете излишните кабели и да свържете устройството.
Светодиодите са разделени според няколко критерия:
- размери - дължината им варира от 600 до 1500 мм;
- мощност - от 9 до 25 W;
- вида на излъчваната светлина - тя може да бъде топла или студена.
За да замените флуоресцентна лампа, можете да изберете светодиод с по-ниска производителност, докато той ще дава същото количество светлина. Ако е необходимо да се увеличи яркостта на осветлението, тогава се избират по-мощни модели или се монтират повече лампи.
Инструкции за подмяна
Преди да свържете LED лампа вместо флуоресцентна лампа, необходимо е да изключите осветителното тяло от електрическата инсталация... Изключете захранването, проверете индикаторите с индикатора на клемния блок. Електриците не винаги следват правилата за работа с превключвателя, въпреки че той трябва да бъде разположен на отвора на фазовия проводник. Ако терминалният блок показва напрежение, трябва да намерите автоматичния сензор и да го изключите за известно време.
След това проводниците се разединяват, краищата им се изолират и се намира заземителният кабел. Обикновено той е свързан с корпуса, притиснат към него с винт. Трябва да се освободи, но не е необходимо да се изолира. Ако в стаята са инсталирани няколко лампи, тогава останалите могат да се включат, защото е по-удобно да се работи със светлина. Отстранете винтовете, придържащи тръбите към тавана. Ако те са завинтени към окачени конструкции, тогава е достатъчно да натиснете лампата нагоре, да я разгънете и да я извадите диагонално. На негово място се оформя празен квадрат.
Характеристики на схемата
Напрежението се подава към два патрона с проводници по определена схема с електромагнитна баласта. Този дизайн осигурява безопасна работа на лампата. В случай, че живакът излезе от лампата, парите му могат да се запалят при ниско напрежение. За да премахнете пожар в двата края на флуоресцентната лампа, трябва да създадете два облака от електрони в двата края на устройството. Това може да се направи с помощта на горещи нажежаеми нишки.
Светодиодите работят по различен начин. За да светнат, е необходимо да подадете напрежение към противоположните базови щифтове. Следователно към патроните е свързан само един проводящ кабел. В същото време няма разлика дали е фаза или нулев индикатор.
След като лампата беше премахната, можете да започнете да го преработвате... От него се отстраняват стари лампи, като се завъртат във всяка посока под прав ъгъл. След това изключете проводниците от дроселната клапа и стартера, отстранете двата елемента. Патроните се закрепват към армировката с помощта на винтове или стоманени ленти. Съвременните детайли са прикрепени с резета. Ако е необходимо да се отстрани, цилиндрите на закрепването се затягат с пинсети, които след това е лесно да се извадят от отворите в корпуса. В някои случаи можете да издърпате касетата с отвертка.
Проводниците, подаващи ток, са монтирани с винтове, но при някои модели се използва метод без винт. За да изключите проводника, трябва да го завъртите по посока на часовниковата стрелка и назад под прав ъгъл, като постепенно го издърпате. Ако частта от конструкцията не е необходима, тогава проводниците просто се отрязват. По този начин крепежните елементи без винт се разединяват в контакти и ключове, държачи за лампи и полилеи.
Работа с патрон
В LED лампите има три вида контакти. Те се различават по методите на закрепване към тялото и проводниците, които подават ток. Всяка част има маркировка. Буквата означава системата за свързване на щифтове, а цифрата означава разстоянието между щифтовете, измерено в милиметри. За да работи светодиодът правилно, трябва да се свърже само един проводник към всеки контакт. Следователно не е необходимо да се демонтира, достатъчно е да свържете един кабел към клемния блок.
Обикновено майсторите се стремят да свършат цялата работа професионално. За това помагат специални клемни блокове. Те ви позволяват да не изолирате проводниците, да увеличите надеждността на връзката им. Един блок прави възможно свързването на няколко точки за инсталиране наведнъж. Ако не е възможно да закупите тези части, е необходимо да демонтирате касетите. По-старите модели са прикрепени към кутията с винтове. В тях проводниците се водят в отвори от вътрешната страна и се фиксират. В местата за свързване се вкарват пружинни втулки. Това осигурява фиксирането на лампата между двете гнезда и също така изключва влиянието на размерите на армировката на конструкцията.
В случай, че устройството има две или повече касети, към един свободен терминал се добавя още един джъмпер. Но тази схема има слаба страна: ако извадите лампата от елемента, който получава мощност, тогава останалите лампи ще изгаснат. Това се дължи на факта, че напрежението се прилага към съседните касети през джъмпера вътре в устройството. Когато проводникът е затегнат с винтове, той се дърпа и дърпа, тъй като може да не е на клемата и да остане хлабав.
Касетите от съвременните производители се фиксират с пластмасови или метални пластини. За да ги демонтирате, притиснете резетата един към друг с пинсета, това позволява на елемента лесно да излезе от вдлъбнатината. От едната страна на конструкцията има плоски извори. За да свържете всички касети към захранващия кабел, те са свързани с джъмпери. Дължината на закрепването зависи от разстоянието между съседните елементи. След това остава само да монтирате гнездата обратно в лампата и да свържете проводника към блока за захранване. Елементите, разположени на противоположната страна, също са свързани.
След това е достатъчно да фиксирате осветителното тяло към тавана, да свържете захранването към клемите на блока и да замените флуоресцентната лампа с LED. Цялата работа в спокоен режим и без опит и специални умения ще отнеме не повече от час.
Основният недостатък на флуоресцентните лампи е наличието на живак вътре в тях, чиито пари са смъртоносни за хората.
Но технологиите не стоят на едно място, тяхното активно развитие доведе до създаването на LED лампи, които надминаха флуоресцентните лампи в почти всички отношения. Понастоящем единственият им недостатък е цената в сравнение с флуоресцентните лампи, по отношение на сумата от всички характеристики и предимства и най-важното от съображения за безопасност, те са извън конкуренцията.
Не е изгодно да се сменят изцяло старите флуоресцентни лампи с подобни LED лампи., поне само икономически, по-добре е просто да смените лампите, тъй като производителите отдавна произвеждат тръбни LED лампи T8 за основата G13 и можете да ги инсталирате, оставяйки стария корпус на лампата, като само го модернизирате.
За да поставите LED лампи вместо флуоресцентни, е необходимо леко да модифицирате лампата., за да улесните, като премахнете няколко ненужни компонента от електрическата схема. Сега ще покажа подробно как е лесно да го направите сами.
На първо място, нека помислим схеми на стандартни растерни осветителни тела, предназначени за инсталиране на четири флуоресцентни лампи, такива най-често се монтират в тавани, като "Армстронг".
Има само две разновидности от тях, най-често се срещат две различни схеми, първата с баласт и стартер:
Втората схема е по-модерна, с електронен баласт:
В съвременните тръбни LED лампи, по-специално t8 под основата g13, драйверът, необходим за изгарянето на светодиодите, вече е вграден в корпуса на лампата и не е необходимо да се инсталира допълнително.
Съответно, промяна на която и да е флуоресцентна лампа, се свежда до демонтиране на цялото ненужно оборудване: баласт, стартер, епра и др. и свързване на захранването директно към контактите на LED лампата... И за двата вида осветителни тела схемата на свързване е обща, всички зелени проводници в схемата са свързани към нулевия проводник, а всички червени към фазовия, тя трябва да изглежда по следния начин:
Схема на свързване за LED лампи вместо флуоресцентни лампи
И отново всичко е съвсем просто, от една страна, фазата се довежда до ламите, а от друга, нула. В този случай полярността не е важна, тъй като тя се свързва променлив ток, свържете както искате. Освен това няма значение към кой от контактните щифтове е свързан електрическият проводник, тъй като всяка двойка от тях, от всяка страна на LED лампата, е затворена.
В случай на промяна на растерна флуоресцентна лампа, ние просто вземаме проводниците, които идват от капачките g13, и ги отрязваме и след това свързваме всички проводници от едната страна към фазовия терминал и всички проводници на другата, до нулата. В резултат на това трябва да получите приблизително следната схема за инсталиране на led лампи вместо флуоресцентни лампи:
Както можете да видите, технологията е проста. , не е необходимо да имате някакво специално образование, за да преминете към LED лампи, например всички флуоресцентни лампи в офис, в производство или в магазин.
Между другото, ние написахме в статията "Свързване на флуоресцентна лампа" как да монтирате и свържете флуоресцентна лампа и най-важното как да инсталирате тръбни лампи T8.
В резултат на този редизайн получавате ново, модерно LED осветително тяло, безопасно, с ниска консумация на енергия и дълъг експлоатационен живот.
не забравяйте, че старите флуоресцентни лампи не могат просто да бъдат изхвърлени или, още по-лошо, просто счупени, те трябва да бъдат изхвърленизащото съдържат живак. Във всеки по-голям град има центрове, където можете да дарите своите енергоспестяващи лампи, често напълно безплатно.
В този случай завършеното LED ленти... За основа е взета китайска лампа с флуоресцентна лампа или по-скоро нейната рамка.
Ето такава относително проста промяна на лампата за икономична и , основната задача е изпълнена, отоплението е изключено, времето за обслужване се увеличава, консумацията на енергия се намалява.По този начин не само ниска мощност, но и стандартни таванни LDS могат да бъдат надградени, естествено с по-мощно захранване.
Приблизително изчисление : разглеждаме мощността на лентата на метър и мощността на баласта. Необходимо е тези две стойности приблизително да съвпадат. Тоест, баластът от 11-13 W на транзистори 13001 свободно подава 2 метра лента (9,6 W) без нагряване. Но за всеки случай е по-добре да направите захранване с марж.
Изчаках реда си за промяната и тази кухня таванна лампа... Наскоро смених енергоспестяващите лампи със светодиоди в банята и сега полилеят трябва да бъде преработен в кухнята. Това осветително тяло има две енергийни лампи с основа E27, така че вместо тях тук ще трябва да забиете два комплекта драйвери и светодиоди. Трудността е, че цялата тази LED технология просто обича да затопля и затопля всичко около себе си :-) И като се има предвид, че лампата е монтирана на тавана и следователно е лошо вентилирана поради стъкленото полукълбо, има голяма вероятност светодиодите да прегреят, защото светлината в кухнята понякога гори с часове. Затова веднага отказах да инсталирам светодиоди върху стоманената основа на лампата, въпреки че тя е почти два пъти по-голяма от тази в банята, но е много тънка, почти като бирена кутия.
Развиваме енергоспестяващите лампи, изключваме мрежовите проводници от клемата на тавана и отстраняваме основата на лампата от тавана, като развиваме три самонарезни винта.
За ролята на пасивен радиатор реших да адаптирам лист от дуралуминий с дебелина около 2,5 мм. Отърваваме се от патроните и измерваме диаметъра на основата на лампата.
В моя случай диаметърът на палачинката ще бъде приблизително 33см. Отбихме кръг върху лист алуминий с компас, след което с мозайката с метална пила изрязахме бъдещата платформа за светодиоди. Почистваме нарязаната стотинка с шкурка и се освобождаваме от натъртвания по краищата.
След това трябва да прехвърлим върху него етикети за еднакво инсталиране на светодиодите на техните места. Така че топлината се разпределя равномерно върху метала, но светлината така или иначе не свети. Използвах хартиен шаблон за това, който преглеждах почти час. Можете да отбележите по тази точка и да залепите произволно светодиодите, стига да не се слепват върху алуминиевия лист. По дяволите, цялата тази красота няма да се вижда зад абажура.
Реших да осветя предната повърхност на радиатора. Затова навивах няколко слоя хартиено тиксо върху картонена кутия, сякаш го сгъвах на купчина, а след това изрязвах тези кръгчета с домашен перфоратор (парче тръба със заточен край) и ги залепях към предварително нанесените марки.
След боядисване на радиатора с бяла боя, отлепете скоч лентата и обезмаслете откритите зони с някакъв вид химия, алкохол, водка, разтворител, ацетон и др.
Радиаторът е готов да залепи светодиодите, но преди това трябва да ги извикаме с тестер, тъй като понякога попадаме на неработещи (дефектни). Изправяме и краката на светодиодите, защото първоначално те са притиснати по-близо до подметката на светодиода.
Опитах се да го залепя, за да ги свържа последователно. По-късно ще се види, че все пак съм се прецакал с един светодиод, тъй като го залепих от грешната страна и трябваше да го издърпам по кръгово: -)
След ежедневно изсушаване пристъпваме към запояване на всички светодиоди във веригата. Схемата на свързване е същата като при тази самоделна лампа, с изключение на това, че има два драйвера и във всяка верига има още по една крушка, тъй като един от драйверите не искаше да стартира с 10 светодиода ().
Веднага след като приключим с тъкането на мрежата, ние свързваме драйверите и правим тестов превключвател на нашия прожектор. В моя случай след час непрекъсната работа чинията стана леко топла. Вярно е, че тестът не е съвсем правилен, тъй като светодиодите гледат нагоре и освен това не са покрити със стъклен купол. Но при всички случаи такъв голям радиатор си върши работата перфектно. Между другото, не съветвам да гледате включените ярки светодиоди, без да предпазвате очите си с очила, тъй като светлината е толкова ярка, че след нея тъмните петна от грах остават в очите дълго време. Дори камерите не се справят добре, когато се фокусират върху светодиодите. Подозирам, че такъв стрес за очите, зрителната острота очевидно не добавя :-)
След тестовете откачаме драйверите и ги поставяме в центъра на прожектора, правим следи върху радиатора. След това пробиваме отвори за найлоновите връзки, клемния блок и захранващия кабел. Не боли да скосявате с голяма бормашина, така че нищо да не се изтърка и пресече.
Изрязахме кръгъл изолатор от някакъв вид пластмаса, текстолитът би бил идеален, но някак си не го намерих в себе си. Поставяме го под блока, който закрепваме с винт и след това издърпваме самите драйвери с примка. Накрая спояваме и захващаме проводниците на място.
По някакъв начин така изглежда целият този позор от противоположната страна (снимка по-долу).
За да прикрепя радиатора към основата на осветителното тяло, трябваше да пробия още три дупки по периметъра и след това глупаво да го закача на жица (снимка по-долу). Въпреки че би било по-разумно да го завиете плътно през големите шайби, за да отделите топлина към основата на лампата.
Всъщност на глюкомера се поставя друга лампа в очакване на пълното му изгаряне или изгаряне на някакъв светодиод. Първоначално имаше две топли енергоспестяващи лампи по 23W всяка, но сега има 44 светодиода с топло светене. Общата мощност на това осветително тяло с два драйвера сега е приблизително 27W. На око не забелязах разликата в яркостта, все още нямам умни луксометри, но сензорът на мобилния телефон от разстояние 170 см показва почти същите стойности, може би с няколко точки по-малко (снимка по-горе). Като цяло, какви са това домашно приготвени лампиблести ярко и консумирай малко, това със сигурност е голям плюс. Но в момента не се притеснявам повече за спестяване на енергия, но колко дълго ще издържат тези гирлянди, тъй като напоследък искам постепенно да сляза от тази скъпа енергоспестяваща игла :-)
По-долу съм изброил някои от компонентите с Ali, за сглобяване на подобна лампа.
Преобразуването на неуспешна флуоресцентна лампа в LED е много правилна идея. Диодите със сравнима консумация на енергия блестят по-ярко и издържат по-дълго. Методът за преобразуване на флуоресцентна лампа в LED лампа зависи от вида на самата лампа.
Видове дизайни на осветителни тела за флуоресцентни лампи:
- линейна;
- компактен.
Как да конвертирате линейна дневна светлина в LED
Ако имате осветително тяло с линейно тяло, не е трудно да го преобразувате в LED версия. Най-лесният начин е да използвате диодни ленти. Има дори опции за свързване към 220V мрежа без специални драйвери за захранване. Тяхната особеност е, че всички светодиоди са свързани последователно и изходът на един от тях ще доведе до неработоспособност на целия сегмент.
Схемата на свързване е много проста:
Характеристики на 220V LED лента:
- Тип матрица: SMD 5050;
- брой диоди на линеен метър: 60 бр. (60 х 3,5 V = 210 V);
- мощност на натоварване: 10W;
- светлинен поток: 2100Lm.
По отношение на яркостта на сиянието, метър такава лента ще съответства на обикновена 100W крушка с нажежаема жичка.
Предимства на дизайна:
- Много проста и бърза инсталация и свързване.
Недостатъци в дизайна:
- Поради липсата на изглаждащ кондензатор, светодиодите мигат с честота 100 Hz. От санитарни стандартитакива източници на осветление не могат да се използват в жилищни райони.
- По цялата дължина на лентата има голям брой контактни накладки, през които преминава напрежението от 220V. За да се предотврати късо съединение, този тип лента се произвежда само в запечатан корпус, което затруднява ремонта, ако една от диодните матрици изгори.
- Минималната дължина на сегмента от 50 см затруднява създаването на компактни конструкции.
Основният недостатък на такива ленти е високочестотното трептене. На практика не се възприема от зрението, но причинява бърза умора при извършване на прецизна работа или четене. Част от проблема се решава чрез инсталиране на кондензатор с високо напрежение отпред диоден моств размер на 60-70 μF x 500V на 10W мощност на лентата.
Как да конвертирате флуоресцентна настолна лампа в LED
Преправете такава лампа с малко кръв, монтирането на 220V лента там няма да работи. С минимална дължина на сегмента от 50 см, той няма да се побере в тялото и дизайнът му има много негативно отношение към завоите. В такава лампа можете да инсталирате няколко ленти от диодни ленти, предназначени за напрежение 12V.
Оптималната опция за дизайн в този случай е както следва:
Използваме четири ленти по 25 см всяка с 12V окабеляване. В резултат на това яркостта ще бъде на ниво 75W лампа с нажежаема жичка.
Компактно захранване на лампата
Метър лента консумира около 15W и е проектиран за ток от 1,2А. За такава мощност няма смисъл да купувате 30-ватов специализиран драйвер. Можете да използвате готово фабрично решение. Този миниатюрен захранващ блок с обща мощност до 20W. Но размерите 79 х 30 х 24 мм няма да му позволят да се побере в корпуса на лампата.
Можете да сглобите компактно импулсно захранване със собствените си ръце съгласно следната схема. Кондензатор 20-30 uF x 400V, ценеров диод за 9-12V.
Как да конвертирате флуоресцентна основна лампа в LED
Има две възможности за модифициране на такава крушка в светодиодна:
- използването на парчета диодна лента;
- компактна лампа с ярки светодиоди.
Промяна под LED лентата
Материали за промяна и схема на свързване:
Подробни видео инструкции за преработка:
За компактни настолни решения можете да конвертирате флуоресцентна лампа в LED лампа, както следва. За разлика от предишната версия, този дизайн осигурява насочен светлинен поток и е идеален за осветяване на работното място. Диодите могат да се използват за 0,5 или 1W. Тогава крайната яркост ще бъде съответно 350 Lm или 700 Lm.
За захранване на конструкцията можете да използвате всяко захранване 12V 2A, ако свържете всички светодиоди паралелно, или зарядно устройствоот мобилен телефон при 5V 2A, когато е свързан в три паралелни линии.
Захранващите драйвери за енергоспестяващи крушки не са подходящи за светодиоди, така че можем безопасно да запояваме проводниците, които отиват към основата, и да изпращаме самите платки за по-нататъшна обработка.