Конструирование и изготовление построек, ограждений, навесов, временных и постоянных сооружений из листов профнастила сегодня приобрело просто повальный характер. Относительно недорогой и простой в обращении материал позволяет с минимальными трудозатратами строить быстро и качественно, был бы правильный чертеж и время. Поэтому, если возникла необходимость построить или обновить въезд на территорию участка, чаще всего выбирают распашные ворота из профнастила, надежные и простые в сборке.

Преимущества и недостатки ворот на основе профнастила

Тонколистовая профилированная сталь не является единственно возможным материалом для конструирования распашных ворот. Например, можно использовать алюминиевый профиль, сэндвич- панели, штакетник, деревянный брус и доску или поликарбонатные листы. Но по соотношению цена- качество конструкция распашных ворот из профнастила получается наиболее доступной по цене при высокой прочности устройства и относительно несложной в постройке.

Распашные ворота на основе профнастила опережают конкурентов сразу по нескольким пунктам:

• Облицовка из профнастила не требует специальных условий эксплуатации, как,например, древесина, ПВХ-панели или цементно-органические плиты. Тонкий металл с защитным покрытием способен простоять в течение двух десятков лет без оглядки на дождь, ультрафиолет солнца или удары града;
• Полимерное покрытие профнастила на основе органических композиций по внешнему виду и стойкости к разрушающему воздействию окружающей среды не уступает самым дорогим моделям распашных ворот промышленного изготовления;
• Стальной каркас распашных ворот отлично комбинируется с металлом профнастила, без проблем температурного расширения или риска возникновения электрохимической коррозии.

К сведению! Волнообразная поверхность листового профнастила только увеличивает жесткость всей конструкции, что особенно важно в условиях сильных порывов ветра или косого дождя.

Устройство и конструкция распашных систем из профнастила

Общее устройство ворот с распашными створками можно понять из представленного чертежа. По сути, конструкция створки представляет собой каркас из профилированной трубы в виде замкнутой рамы со стальными угловыми косынками усиления жесткости или чаще всего - распорками и подкосами из трубы меньшего сечения.

Стандартная высота полотна створок принимается в диапазоне от 1500 мм до 3000 мм. Более высокие ворота из профнастила изготавливаются исключительно промышленным способом. Одним из основополагающих критериев является ширина ворот. В зависимости от ширины выбирается сечение трубчатого профиля, из которого собирается внешняя рама створок. Чаще всего это квадратный 40х40 или прямоугольник 40х60 мм с распорками из трубы сечением 20х40 мм.

Ширина распашных ворот редко превышает 4,5- 5 м в основном из-за того что, в противном случае, резко возрастает вес конструкции и нагрузка на вертикальные столбы- опоры. Кроме того, пользоваться створками значительных размеров становится крайне неудобно из-за значительного увеличения описываемой створкой площади при открывании ворот.

Столбы для навешивания распашных ворот изготавливают в трех вариантах:

• В виде забетонированных в грунт толстостенных стальных труб или швеллеров;
• Кирпичные опоры, выложенные в виде башни или колонны, толщиною в полтора- два кирпича;
• Железобетонные столбы, отлитые в съемную опалубку, армированные горячекатаным прутком.

Для кирпичных и железобетонных опор в процессе изготовления в толщу столба выполняется установка закладных элементов из стального уголка или трубы. Впоследствии к ним будут привариваться ответные части петель крепления ворот. Кирпичные или бетонные колонны применяют чаше всего для распашных конструкций в сочетании с панельными заборами или ограждением из кирпича, природного камня или бетонных плит.

Боковая поверхность створок с лицевой стороны обшивается листами профнастила. Для небольших по размеру створок используют тонкостенный лист в 0,45- 0,5 мм толщиной и высотой волны 5- 20 мм. Самым ходовым облицовочным материалом является профнастил марки С8-С21. За счет малой толщины листа профнастила общий вес облицовки лицевой стороны распашных ворот составляет чуть более 20 кг.

Кроме того, относительно малая высота профиля делает поверхность из профнастила визуально более плоской. Чем выше створки или шире проем распашных ворот, тем более жесткий и тяжелый профнастил приходится использовать для облицовки. С увеличением размеров каркасов створок жесткость конструкции ворот, наоборот, только снижается. Чтобы уменьшить просадку и деформацию каркаса, приходится использовать трубчатый профиль большего размера или усиливать конструкцию дополнительными подкосами и распорками, что приводит к непродуктивному увеличению веса рам и каркасов, соответственно, требует использования петель увеличенных размеров.

Например, при увеличении габаритов с 200х250 см до 300х250 см вес каркаса распашных ворот из профнастила возрастает не в полтора раза, а 1,8- 2 раза.

Усилить каркас можно двумя способами. В первом случае вместо металлических используются дополнительные распорки из дерева или клееного бруса, дубовых досок. Во втором случае для облицовки используют более толстый профнастил, с металлом в 0.6- 0.7 мм и высотой волны до 40 мм. Увеличение веса распашной конструкции за счет более толстого металла составит всего 10- 15%.

Преимущества ворот из профнастила с калиткой и без нее

Створки распашных ворот, как и любых других конструкций, не слишком удобны для ежедневного пользования жильцами дома, поэтому обязательным спутником является калитка.

Калиточные двери оборудуются тремя способами:

• В виде отдельного входа, без обустройства дверного проема в створке ворот;
• С оборудованием входа в одной из створок распашных ворот;
• Проектирование распашной системы в виде несимметричной конструкции.

В последнем случае одна из створок занимает три четверти проема ворот и используется для блокировки проезда автомобилей и транспорта. Малая створка, шириной 80- 100 см, используется, как калитка. Чтобы избежать провисания и деформации петель, удерживающих избыточно большую половинку, на нижней балке устанавливают складную опорную «ногу» или подставку.

Совет! Самым надежным способом является вынесение калитки в отдельную конструкцию за пределами створок распашных ворот. Если вместо профнастила используется более толстый и жесткий листовой металл, калитку можно обустроить непосредственно на створке.

Сборка распашных ворот с облицовкой из профнастила

Сборочные операции не представляют особого труда, если правильно использовать сборочный чертеж для монтажа распашных ворот.

Самыми сложными операциями в сборке распашных ворот из профнастила являются:

• Сборка и сварка рамы створки;
• Вывешивание и регулировка положения ворот на навесах.

В обоих случаях для регулировки взаимного расположения частей створок потребуется умение пользоваться строительными уровнями и калибрами зазоров в подвижных соединениях.

Сварка каркаса распашных ворот

Наиболее сложным этапом сборки рамы или каркаса считается точное позиционирование всех частей и соединение их в одну жесткую конструкцию. Первоначально из стального трубчатого каркаса вырезаются четыре стороны будущего прямоугольника будущей створки ворот.

Все части рамы выкладываются на ровной площадке и тщательно выравниваются с использованием столярного уголка и линейки. Каждый отрезок трубчатого профиля для конкретной стороны каркаса необходимо отмерить и отрезать с максимальной точностью.

Отрезки профиля свариваются в раму сварочными точками. Это дает возможность при подгонке исправить взаимное расположение частей рамы, если будут допущены ошибки. Чтобы придать будущей раме дополнительную жесткость, металлический каркас фиксируют с помощью временных диагональных распорок. Кроме того, точность сборки можно проконтролировать по длинам диагоналей каркаса.

После того как собрана предварительная конструкция рамы, ее выставляют на жесткой подставке в проеме между столбами и определяют оптимальное положение навесов на раме и на опорах, после чего точечная сварка на стыках и местах соединений проваривается сварочным аппаратом полноценным швом.

Наиболее прочным получается сварочное соединение по косому диагональному стыку. Если опыта выполнения таких сварочных соединений нет, то лучше использовать более простой и понятный способ сборки встык.

Наиболее распространенной ошибкой при изготовлении распашных конструкций из профнастила считается неправильное выполнение сварочных работ, без учета нагрева и расширения элементов профиля. При излишней поспешности в сварке плоскую раму зачастую выгибает восьмеркой или «пропеллером». В этом случае прибегают к предварительной рихтовке и выравниванию плоскости каркаса, потому что при обшивке створок листами профнастила все изъяны формы и поверхности станут видны как на ладони.

После установки внутренних подкосов и перемычек можно варить петли или навесы. Следующим шагом на ворота монтируются проушины под навешивание замков, запорных устройств и стопоров, фиксирующих положение распашных ворот в открытом или закрытом положении. Исходя из данных на чертеже, определяют главную и ведомую створку распашных ворот. На главную устанавливают стопор, на ведомую при монтаже профнастила крепят планку нащельника, закрывающего щель между створками.

Перед тем как перейти к укладке листов профнастила, все элементы распашных ворот необходимо зачистить от следов ржавчины, окалины и шлака, после чего прогрунтовать и покрасить атмосферостойкой эмалью.

Монтаж профнастила на каркас

Крепление профнастила к стальному каркасу можно выполнять с помощью кровельных саморезов или вытяжных заклепок. Самодеятельные сборщики для фиксации листа профнастила на раме распашных ворот обычно используют саморезы с силиконовой подкладкой, мотивируя свое решение тем, что в этом случае в точках установки крепежа не будет ржавых подтеков. На самом деле принципиальной разницы нет, мало того, заклепки дают более прочное и устойчивое к вибрациям и коррозии соединение. Для устранения стекания конденсата или следов ржавчины можно использовать заклепки с полиэтиленовыми втулками.

Фирмы, оказывающие услуги по продаже и установке распашных конструкций ворот, предпочитают использовать саморезы, так как скорость их установки как минимум вдвое выше, чем скорость выполнения заклепочного соединения, за счет отсутствия промежуточного этапа сверловки отверстия под заклепку.

Заключение

Для распашных ворот с большим удлинением створок специалисты рекомендуют дополнительно устанавливать либо автоматический привод открытия- закрытия ворот, либо приборы ограничения скорости движения. Такое устройство поможет предотвратить травмирование людей или повреждение техники воротной створкой при внезапных сильных порывах ветра.

Как сделать ворота из профлиста своими руками, причем потратить на это всего лишь несколько дней, мы расскажем вам в этой небольшой статье. Также упомянем, как сделать и сам забор, если у вас еще нет готового ограждения. Это даст возможность выполнить все в одном стиле. Так что приступим!

Какими могут быть ворота из профнастила для дачи?

Выполнять заборы для дачи из профнастила своими руками намного выгодней, чем заказывать работу специализированной бригады. Эта задача вполне осуществима благодаря простоте обращения с самим материалом, а качество такого произведения практически лидирует среди всех возможных и доступных бюджетных вариантов. Если с конструкцией забора обычно принципиально различных способов строительства немного, то для ворот есть выбор.

Ворота можно сделать распашные, что является самым простым в реализации, раздвижные или откатные. Первый вариант доступен при наличии места для створок на участке (если открывать внутрь) или на дороге (при открытии наружу). Если у вас небольшие размеры створок, то это место найдется в любом случае, а реализовать такую задумку просто, потому что требуется только установить пару стоек, на них навесить каркас, обитый профлистом.

Откатные и раздвижные конструкции применимы там, где пространства для распахнутых створок нет. Но строительство таких ворот осложняется необходимостью установки сложных механизмов и некоторыми требованиями к участку. Например, по траектории отката створки остальное ограждение (забор) должно быть исключительно ровным, без каких-либо углов и выступов, а также довольно длинным, если у вас откатываются все ворота сразу в одну сторону (т.е. одна сплошная створка).

Заборы для дачи из профнастила своими руками – расчет материалов

Решив делать все элементы ограждения: и заборы, и ворота из профнастила своими руками, медлить не имеет смысла. Прежде чем отправиться на закупку материала, произведем необходимые расчеты. Условимся, что профлист берем с ребром не более 2,1 см, стойки делаем в виде металлических труб, как самый доступный и быстрый способ . А геометрический размер их должен быть 60 мм, для круглых труб это диаметр, для профильных – сечение (сторона). В качестве поперечных элементов каркаса берут тоже трубки с сечением 60х25 мм, т.е. в виде прямоугольника, металл для них не должен быть слишком толстым, не более 2 мм.

Теперь посчитаем площадь необходимого профлиста, для этого определяемся с высотой, для простоты выбирайте цифру, на которую делится число 12 без остатка, так как нарезать вам будут куски профнастила из 12-метрового листа, это позволит вам сэкономить, не создавая непригодных остатков. Ширина листа установлена производителем, периметр участка смотрите на плане или замеряйте для подстраховки рулеткой. Также вычтите из полученного периметра ширину ворот и калитки. Обычно это около 5-6 м, если ворота вы делаете неширокие, исключительно для прохождения легкового автомобиля.

Далее считаем количество труб и их параметры. До 30 % длины скрывается под землей, а то, что над ней, должно вместить высоту профлиста. То есть, если высота забора запланирована 2 м, то трубка для стойки должна быть 2,7 м. Между обычно берется расстояние 2 метра. Так что теперь вооружайтесь планом участка и считайте количество труб. Следующим шагом считаем поперечные лаги, их крепят в два ряда для забора 2-метровой высоты, если она больше, то потребуется уже три ряда.

Заборы и ворота из профнастила своими руками – установка ограждения

После грамотных расчетов и закупки можно начать осваивать участок и ставить забор.

Установка забора и ворот своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка ямы под стойки

Намечаем место установки ворот и возле этой отметки начинаем делать лунку для первого столба забора. Используйте ручной бур, это ускорит процесс. На запланированных расстояниях копайте все последующие. Засыпайте в эти ямы гравий и утрамбовывайте, это будет подушка, достаточно сантиметров 10. После этого нужно залить его бетоном, для этого берется цемент М400 и гравий в соотношении 1:4.

Шаг 2: Установка стоек

Предварительно трубы следует покрасить, а к низу приварить крест их кусочков металлического профиля, чтобы повысить устойчивость столба. Установив исключительно ровно столб в яму (проверяйте уровнем), заливайте бетоном, проштыкуйте его, чтобы выпустить воздух из слоя. Дайте всем конструкциям высохнуть, это займет пару дней для пущей уверенности. Сверху столбы закройте заглушками, из чего их сделать, пофантазируйте с товарищами.

Шаг 3: Поперечные лаги и профлист

Проще всего приваривать их электросваркой, можно помучиться и делать это с помощью болтов и гаек, для чего придется делать сквозные отверстия на профилях и столбах. От верха столба и от земли отступите чуть более 20 см. После работы покрасьте поперечные профили. Когда все высохнет, можно навешивать профнастил. Лист выставляется по уровню, и с помощью шуруповерта крепятся саморезы, каждый следующий участок крепится внахлест на одно ребро.

Ворота и калитка из профнастила, своими руками – расчет материалов

Для начала следует составить схему ворот и калитки. У нас это будет распашной вариант с отдельной (не встроенной в ворота) калиткой. Ширина каждой створки должна быть около 2-4 метра (зависит от габаритов ваших авто), высота – вровень с забором. Калитка должна быть шириной около 1 метра. Распашные элементы крепятся на петли, обычно две, для створок ворот можно поставить еще третью для надежности. Периметр ворот делается из крепкого профиля 50х50 мм, поперечные лаги берутся с чуть меньшими параметрами. Поперечные элементы каркаса можно сделать как в заборе, а можно в виде диагональных прямых.

Сварку элементов делать нужно на ровной горизонтальной поверхности еще до закрепления на петли, причем важно соблюдать прямой угол между элементами. Для этого сделайте себе приспособление в виде двух деревянных брусков, скрепленных под прямым углом, вымеряв его предварительно уголком. Именно выложив возле него металлические детали, нужно прихватить их сваркой, а потом уже приварить основательно, не боясь нарушить угол 90 градусов. Уже на готовый каркас навариваются петли.

Как сделать ворота из профлиста своими руками – этапы работы

Теперь остались у нас в проекте ворота и калитка из профнастила, своими руками сделать их также просто, тем более что разминку уже прошли.

В настоящее время ассортимент каждого строительного магазина изобилует огромным количеством материалов, предназначенных для обустройства и монтажа ворот. Однако большинство застройщиков предпочитают использовать профнастил , поскольку он обладает рядом полезных свойств: долговечность, прочность, эстетичность и доступная стоимость. Сырье изготавливается на заводе посредством метода холодного проката стальных листов, обе стороны которых обрабатываются защитным слоем цинка, предохраняющим поверхность от пагубных воздействий окружающей среды и преждевременного разрушения. Для того чтобы более подробно ознакомиться с представленным материалом, а также ответить на вопрос, как сделать ворота из профнастила самостоятельно, следует разобраться в особенностях его использования и изучить технологию сборки.

Использование этого материала обусловлено рядом определяющих достоинств. Из них существенными признаются:

• продолжительный период эксплуатации;
• небольшой удельный вес конструкции;
• огромный выбор цветовой гаммы и текстуры;
• отсутствует необходимость проведения периодического ремонта;
• ценовая доступность;
• легкость монтажа.

Типы конструкций

Из множества имеющихся вариантов изготовления ворот стоит выделить два ярких представителя:

1. Распашные – две створки, которые расходятся в противоположные друг от друга стороны.
2. Откатные – одно полотно, перемещающееся вдоль ограждения.

Из представленного списка свой взор стоит остановить на втором виде, поскольку он экономит окружающее пространство и не прихотлив к воздействиям непогоды.

Для того чтобы возвести своими руками откатную конструкцию потребуется правильно рассчитать пропорции противовеса и подготовить надежный фундамент. В противном случае ворота могут деформироваться и выйти из строя.

Абсолютно в любом строительном мероприятии предшествующим этапом всего хода работ является подбор необходимого инструмента. Чтобы изготовить откатные ворота потребуется:

• строительный уровень и рулетка;
• аппарат для сварки;
• болгарка или специальная ножовка;
• дрель с перфоратором и набором бит;
• угловая шлифмашина;
• резиновая киянка;
• клепальник;
• набор гаечных ключей;
• штыковая лопата;
• резервуар для приготовления бетонной или цементной смеси.

Предварительное проектирование и подбор оптимальных габаритов будущих ворот, от которых напрямую будет зависеть общий вес конструкции, – залог качественного и продолжительного срока службы. Составные детали подбираются с учетом общего веса, ширины проема и высоты облицовочного профнастила.

Кроме этого, важными элементами откатной конструкции являются консольные принадлежности, в состав которых входят:

• верхний страховочный ролик;
• нижние ролики;
• концевой ролик и заглушка балки;
• пара улавливателей;
• направляющая рейка.

Вместе с тем неотъемлемая часть ворот – надежная рама, которая выполняет важную опорную функцию. При ее изготовлении, как правило, используются металлические профильные трубы, размеры которых зависят от габаритов проема.

Если есть желание обустроить ворота автоматикой, то не забудьте приобрести в дополнение к расходным материалам электрический привод , дистанционные пульты, маяк, зубчатые рейки. Также для крепления профнастила потребуется использование саморезов по металлу или вытяжных кровельных заклепок из расчета 15 шт. на лист.

Для того чтобы надлежащим образом возвести откатные ворота следует составить примерный чертеж конструкции, в котором осуществить расчет требуемых материалов и указать все составные элементы.

Для упрощения этого процесса нелишним будет выбрать в качестве опорных столбов уже имеющиеся удерживающие основания забора.

Названный пункт включает в себя изготовление основания под опорные столбы и сами ворота. При отсутствии возможности использования опор от забора стоит выкопать две ямы глубиной не ниже 1,5 м. Затем устанавливаем столб в углубление и фиксируем бетонным раствором. Воротное основание предусматривает оборудование траншеи с шириной 50 см и глубиной не менее 1,5 м.

Важной особенностью является расположение траншеи. Она должна быть обустроена вплотную к ограждению!

Обустройство фундамента предполагает использование П-образного металлического изделия или швеллера, длина которого должна совпадать с протяженностью подготовленной траншеи. Вместе с этим для усиления основания и придания ему требуемой прочности применяют элементы арматуры. С внутренней стороны швеллерной балки привариваются отрезки металлических прутьев на глубину траншеи, образуя некоторую подпору. Швеллер должен быть уложен таким образом, чтобы верхний его край находился на одном уровне с дорожным покрытием, а его концы плотно прилегали к опорным столбам.

На поверхность швеллерной балки устанавливаются две роликовые тележки, которые будут осуществлять движение створки. Не стоит забывать и про размещение электрических питающих кабелей. Как правило, все схемы и чертежи прилагаются в комплекте на электрический привод.

Каждый раз при укладке швеллера с наваренными арматурными изделиями проверяйте их горизонтальность посредством строительного уровня. Вместе с тем во избежание перекосов и дальнейшей деформации ворот контролируйте их положение, которое должно четко совпадать с линией скольжения будущей створки.

Перед тем как приступить к нарезке и сварке металлического профиля, следует определить размеры внутреннего каркаса и рамы. Для изготовления последней составляющей необходимо использовать профиль с сечением от 60×40 и страховочных перегородок 40×20.

На нижнюю балку рамной конструкции устанавливается направляющий рельс, и все элементы скрепляются посредством сварочного аппарата. Далее с помощью заклепок или металлических саморезов фиксируем профнастил на раме.

Не стоит забывать про технику безопасности при ведении работ с металлическими изделиями. Для этого стоит приобрести индивидуальные средства защиты очки и перчатки. Нелишним мероприятием будет являться предварительная очистка поверхности трубы от ржавчины и прочей грязи.

На крайнюю швеллерную балку, забетонированную в фундаменте, следует зафиксировать каретки и раздвинуть их в противоположные стороны. Затем на них надевается рамная конструкция с накатным роликом и выравнивается по строительному уровню. После необходимо сваркой точечно прихватить платформу кареток со швеллером, еще раз проверить вертикальность, горизонтальность, отсутствие перекосов и окончательно проварить по всему периметру. Далее закрепляем уловители, верхний страховочный и концевой роликовые механизмы.

Крепление элементов должно осуществляться так, чтобы концевой ролик створки при закрытии ворот закатывался за улавливатель для снятия с него лишней нагрузки.

Важные особенности при установке

Некоторые мастера, пренебрегая рекомендациями профессионалов по вопросу, как правильно возвести откатные ворота , осуществляют установку кареток с наваренными регулировочными шпильками. Использование этих приспособлений обусловлено удобством управления и их демонтажа в случае выхода из строя.

Пара неучтенных миллиметров впоследствии может привести к тому, что потребуется заново просверливать швеллерную балку, осуществлять подгон под новые размеры и пр. Это будет стоить как минимум пары затраченных дней и, в конечном счете заставит вернуться к предложенному способу установки.

В заключение хотелось бы отметить, что при возведении откатных ворот, прежде всего, стоит разобраться со всеми тонкостями монтажа и изучить не одну схему обустройства. Вместе с этим следует подсчитать вес конструкции и правильно подобрать все составные элементы. Для реализации последней задачи нелишним будет обратиться за помощью к специалистам, которые смогут не только указать на ошибки при составлении чертежа, но и посоветовать требуемое оборудование.

Видео

В видео подробно рассказывается о тонкостях сборки ворот из профнастила:

Фото

На фото изображены различные варианты ворот, изготовленных из профлиста:

Схема

Если вы решите сделать ворота из профнастила, то предоставленные схемы помогут в этом:

В современных строительных торговых центрах можно встретить обилие материалов, которые используются для изготовления ограждений и ворот. Наиболее часто в этой роли выступают сталь, кованое железо, древесина. Однако плавно лидирующие позиции завоевывает такой достаточно новый стройматериал, как профнастил, который выбирают все большее количество обладателей дачных участков. И ворота из профлиста своими руками встречаются в загородных постройках все чаще.

Профнастил по сути есть оцинкованная сталь, выраженная в листовой реализации покрытием из полимеров. Это достаточно новый материал на рынке. Причин выбора строителями и собственниками дачных владений несколько:

• несмотря на то, что в составе преобладает сталь, этот материал весьма легкий, уже успел отлично проявить себя при применении;
• очень прост при установке. Постараемся засвидетельствовать это на строительной практике, показав, как создавать ворота из профнастила своими руками. Заодно постараемся разобраться в его видах и найти наилучшую разновидность.

Ворота из п-настила имеют свои особенности конструкции, положительные и отрицательные качества. К позитивным сторонам оград из этого материала можно отнести:

Поскольку профнастил изготавливается разнообразных расцветок, можно подобрать такую окраску, которая станет на все сто процентов соответствовать эстетическим потребностям потребителя и гармонировать с любыми компонентами убранства на дачной территории. Разновидности ворот из данного стройматериала по методу размыкания разделяют на:

1. Открывающиеся.
2. Распахивающиеся.
3. Раздвигающиеся.
4. Для автогаражей.
5. Поворотно-поднимающиеся.

По большей части из всех разновидностей встречаются откатывающиеся и ворота распахивающиеся.

Такое исполнение считается традиционным, и большинство пользователей привыкли наблюдать именно этот способ исполнения на дачных территориях. Структура имеет две стойки, на которых и размещаются выполненные из профнастила дверцы ворот. Благодаря тому, что на стойках прикладываются подшипниковые петли, получается мягкость открытия. Дверца или калитка, как правило, находится в располагающейся рядом секции ограждения, но при этом встречаются случаи, когда дверь встроена в одно из отделений ворот.

Раскрытие происходит посредством ручного способа воздействия или механически, посредством встроенного в конструкцию автоэлектропривода. В большинстве случаев привод применяется для подъездов на производственные сооружения и прочие территории служебного назначения. Впрочем, в последние годы все чаще электроавтоматика, которая управляет воротами, находит своих почитателей в строительных работах частных помещений.

Следует обозначить, что за счет применения в производстве ворот профнастила можно сэкономить свои средства на приобретении привода, поскольку ворота выходят легче подобных моделей из остальных материалов, а автодоводчик подойдет даже незначительной мощности.

Распахивающиеся ворота активизируют высокую заинтересованность за счет доступности стройматериалов и несложности работ с ними. Впрочем, в случаях неимения места для открытия секций такой вариант нужно будет забраковать и подумать, как выполнить ворота распашные из профнастила собственноручно.

Такие ворота признаются наиболее комфортными в использовании за счет своих операторных характеристик. Все объясняется тем, что при распахивании они отодвигаются в сторону, не занимая при этом нужный участок пространства спереди. Если площадь не благоприятствует использованию распахивающихся ворот из-за неимения свободного участка, подобный тип ограждения станет буквально незаменим. Его модно снабдить дополнительной дверью прямо внутри конструкции. Ворота из профнастила с калиткой обеспечат одновременно и въезд техники, и отдельное вхождение людей.

Конструкционно получится достичь очень свободного проема для перемещения транспорта и парковки автомобилей, так как в длину подобные ворота бывают и 10-и метров. Употребляя открывающиеся ворота в зимнее время, можно не изводить кучу времени на кропотливую уборку снега, поскольку сугробы не станут мешать раскрытию створки, как это бывает при открывании распахивающихся.

Также вследствие конструкции, которая исключает направляющие в просвете, можно не тревожиться за проезд автомобилей любой высоты. Следует обозначить, что использование откатывающихся ворот без дополнительной автоматики весьма неудобно из-за крупных габаритов дверцы. В связи с этим, если вы задумались, нужны ли ворота с калиткой из профнастила откатного типа, есть смысл продумать момент приобретения автопривода.

К основным недостаткам, присутствующим у откатывающейся разновидности ворот из профнастила, можно отнести: необходимость у систем такого типа ворот использования крепкого основания, которое повышает финансовые расходы. В обязательном порядке необходимо использование особых комплектующих деталей, которые предназначены для налаженности верного функционирования ворот.

Установка таких разновидностей ворот наиболее трудна, и, как результат, стоит дороже. На чем стоит сосредоточить внимание при покупке профлиста? Главным образом, стоит ознакомиться с маркой и разновидностью покрытия. Такой материал может различаться по ширине, конфигурации и глубине ячеек. То, до какой степени твердыми окажутся будущие ворота, находится в зависимости от размера выступа на профлисте.

Как уже говорилось, сборка таких ворот потребует значительных усилий. Впрочем, все получится, и любая работа по монтажу окажется по плечу, если изначально уяснить характерные черты установки и разобраться в технологии, посредством которой возводятся откатывающиеся тип дверей.

Подготовительный этап: закупка деталей и создание чертежа. Перечень нужных компонентов необходим, поскольку без них нельзя выполнить ворота:

1. Направляющий брус. Размер требуется выбрать из такого подсчета: просвет проема, помноженный на 1,6. Ширина зависит от того, какая масса у ворот.
2. Роликовые каретки (достаточно будет 20 шт).
3. Улавливатели для высокой и низкой части двери (2 штуки).
4. Плата, необходимая для стабилизирования движения створки в момент открытия.
5. Ролик откатной, который предназначается для понижения шума во время работы.

Перечисленное справедливо для раздвижного вида дверей. Если предполагается выполнить откатную разновидность ограждения без привода, то материалы, указанные ниже, покупать не требуется:

• гидроредуктор;
• рейка рваная;
• узел управления;
• монтажные инструменты;
• фотоэлементы;
• контрольный сигнальный светильник.

Как уже говорилось, необходимо заранее тщательно планировать работу, в том числе готовить чертежи. Они обязаны содержать в себе такие сведения:

1. Длина корпуса ворот.
2. Масштаб противовеса.
3. Возвышенность будущих дверей.
4. Расстояние каждой перемычки.

Сперва необходимо разместить в грунте столбы, которые станут держать всю конструкцию.

Столбы должны быть выполнены из:

• швеллеров;
• металлических труб;
• дубовых перекладин;
• кирпичей или бетона с использованием закладных.

1. Выкапывается выемка ниже уровня замерзания подземных вод, посредством строительного уровня ставится брус или труба. После этого все нужно залить бетонным раствором и подождать, пока это все до конца высохнет.
2. Если требуется фундамент под передвижной вариант ограждения, то в этом случае потребуются швеллер размером до 20 см мм и четырнадцатимиллиметровые металлические прутья.

Первым делом изготавливается банкетка. Прутья нужно нарезать необходимой длины и приварить к швеллеру. Затем выкапывают яму в грунте определенной формы. Там, где будет располагаться колонна, углубление должно быть полтора метра, а между ними - полметра. До дна такой ямы кладут песчаную посыпку. В завершение работы нужно расположить заранее заготовленную банкетку в выкопанное углубление и ее разровнять. Затем заливают фундамент и оставляют сохнуть на 6−7 дней.

Для этого нам понадобятся трубы определённых размеров. Нужно будет заранее заготовить отрезки по 60 на 30 и 40 на 20 мм. Далее обращаемся к чертежу. Согласно ему нарезаем трубы в соответствии с указанными размерами. Для этого можно применить болгарку. Затем их очищают, освобождают от жира и красят.

Чтобы откатные откатывающиеся ворота смотрелись самым лучшим образом, прежде чем начать красить, трубы покрывают грунтом. Сначала сваривают в одно целое каркас, который будет стоять снаружи, затем сваривают внутренний каркас. Поскольку на последней и будет крепиться лист профнастила, стоит заранее рассчитать дистанцию между границами.

Процесс обшивки профлистом

Мы подошли к завершающему этапу создания самодельных откатных ограждений. Для окончания работы выполняем следующие действия:

• сначала устанавливаем на застывший фундамент раму;
• крепим ролики на швеллера (желательно расположить их максимально далеко один от другого, однако, принимая в расчет то, что крайние ролики должны не задевать при закрытии заглушку;
• после этого ролики устанавливаются в нижнюю часть ограждения и выбираются при помощи жидкого уровня;
• когда всё будет выровнено, обваривают плоскости тележек для закрепления;
• то же самое проделывается с оконцовками и уловителями;
• контролируем, чтобы крайние ролики совпадали с уловителем и внизу, и с вертикальной осью каркаса.

По сути все уже готово. Остается их только обшить профлистом. Здесь желательно крепёж использовать как можно более размеренно. Следует отметить, что выбранный нами материал оптимально будет крепить при помощи саморезов или заклепок. Последние детали будут смотреться красиво и стильно.

Впрочем, когда захочется убрать профлист, чтобы, например, чем-то его заменить или отремонтировать, или поправить, то это будет уже практически невозможно без порчи всей конструкции. Также крепёж лучше всего осуществлять лишь в профильных углублениях, при этом дистанция между заклепками не должна быть слишком просторной. В противном случае материал может быть достаточно быстро сорван сильным ветром. Практика показывает, что лучший вариант - это использование 6 саморезов на 1 м в квадрате.

Напоследок хотелось бы отметить, что если размер имеющегося участка дает возможность поставить на него ограждения распашного характера, то не стоит пренебрегать такой возможностью. Во-первых, это надежно, во-вторых, удобно, в-третьих, хорошо экономит место, в-четвертых, вся работа, начиная от фундамента и заканчивая комплектующими, в итоге будет стоить намного дешевле, чем какие-либо другие варианты. Если по каким-то причинам можно установить только откатный тип, то стоит помнить, что здесь необходимо будет потратить силы и деньги на автоматику.

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

• наискосок;
• горизонтально;
• крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

Материал для ворот берут тот же, что и для , крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

Точно также прихватываем трубу по низу.

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.