Денис Громовский

В марте заказывали окосячку для окон и дверных проемов. Качество работы и материала отличное. Очень понравился и профессиональный подход Компании при работе с клиентом: грамотный и полный договор, все оформляется с чертежами, тех. заданиями, производится последующий контроль за выполненными работами. Все конструктивно и по делу. За такими Компаниями будущее. Времена мелких шабашников пройдут, держите марку. Спасибо огромное. Успеха и процветания Вам.

Громовский Денис.
Ярославская область, Ярославский р-н, Алексеевское.

Гольцман Елена Юрьевна

Наша семья очень довольна работой компании Шувое. Проводилась полная конопатка нашего рубленного дома, изготовление и установка окосячки для восьми окон и двери, установка окон.

Все строительные работы отличались чёткостью выполнения по срокам, чуткостью и пониманием наших желаний, высоким качеством исполнения.

Работники были аккуратны и дисциплинированы, приятны в общении.

Цены вполне адекватные.

Спасибо вам большое!



Семья Фроловых

Хотим выразить огромную благодарность компании Шувое за изготовление и установку окосячки в наш деревянный дом.

Не смотря на боязнь и сомнения при подборе непосредственных исполнителей (имелся уже не очень удачный опыт), поняли, что не ошиблись с выбором.

Мы были приятно удивлены высокой квалификацией, оперативностью и дружелюбием персонала. Со всеми задачами специалисты компании успешно справлялись, подтверждая свой высокий профессиональный уровень. Особенно хотим отметить и поблагодарить за высокую степень профессионализма, за чёткую слаженную работу бригаду монтажников Сергея Шувалова. И компетентность, заинтересованность, отзывчивость замерщика Симонова Эдуарда. А также Сачкова Дмитрия Алексеевича за помощь в разрешении наших проблем.

За время сотрудничества компания проявила себя надежным и ответственным партнером. Всё было выполнено на высшем уровне и в срок!

Шувое, огромное спасибо Вам за прекрасную работу!

Мы желаем Вам успешного развития и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением, семья Фроловых



Андрей Урусов

Работой довольны.

Все окна и двери функционируют нормально.

Балконную пластиковую дверь пришлось немного подрегулировать по высоте.

Работы выполнялись зимой, что вызывало у меня некоторые опасения, но все прошло отлично.

Этим летом буду обращаться для установки окна на чердаке.



Сергей Подкопаев

Мне понравилась конструкция и качество изготовления окосячки. При заказе окосячки не было указано, что ветровики у вас надо заказывать отдельной позицией, я думал, что они являются одним целым с нижником.

Изделия были доставлены в оговоренный срок. Очень хорошо, что все брусы были пронумерованы. Ваши строители быстро выпилили проемы, дали время на протравку проемов, и установили окосячку. Каких-то косяков не было.

В целом получил приятное впечатение от работы вашей фирмы и хочу продолжить сотрудничество в следующем году.

Хотелось бы получать более подробные консультации через онлайн-консультанта на сайта вашей фирмы. Звонить не всегда удобно.

С уважением, Сергей.



Николай Сергеевич Редькин

Все работы проведены качественно и в срок. Оперативная работа менеджеров и
непосредственных исполнителей настраивает на дальнейшее сотрудничество с
компанией Шувое.

С уважением,
Редькин Николай Сергеевич
д. Панино



Александр Жигалов

Хочу поблагодарить компанию «Шувое» за выполненную с душой работу в 2017 г. в деревне Матвеево, Дмитровского района Московской области. Профессионально и в срок была сделана окосячка, установка окон, наличников. Будем рекомендовать компанию своим друзьям и знакомым. Хочу пожелать успехов коллективу компании.

С уважением Александр Жигалов



Чирков А.А.

Четко, профессионально, быстро! Спасибо! Продолжаем работу!



В.В. Стариченков

Дамы и господа!

В апреле этого года ваша компания проводила у меня работы по окосячке в новом брусовом доме (Рязанская область). Работами в целом удовлетворен. Видно, что в компании присутствует четкий порядок планирования и контроля работ.

К недостаткам могу отнести только высокую сметную цену. У меня, помимо окосячки, в планах было проведение всех отделочных работ в 2-этажном доме «под ключ». Были надежды на вашу компанию. Однако, в конце концов, мне свои планы пришлось скорректировать в сторону привлечения других компаний.

Таковы реалии.



Александр Крутских

Здравствуйте. В вашей компании была заказана окосячка для четырёх окон в деревянном срубе. В оговоренные сроки была проделана работа по замеру, изготовлению и установке обсады оконных проёмов. Качеством материала и работой доволен. На вашу компанию можно полагаться.

У кого стоит вопрос выбора установки окосячки советую Шувое.

С уважением Александр, Домодедово, д. Павловское



Марат Гараев

Хочу поблагодарить компанию «Шувое» за отличную работу проделанную в апреле 2017 г. в деревне Новики Серпуховского района Московской области. Хочу отметить аккуратную работу строителей Александра и Алексея. Работу свою знают хорошо, профессионально. В рубленном доме на 2 этажа была проделана большая работа по установке окосячки, окон и наличников. Огромное спасибо руководителю бригады монтажников Молодкину Сергею и Федину Максиму за хорошую добросовестную работу.

Хочу пожелать всему коллективу компании «Шувое» благополучия, процветания и успехов.

С уважением, Марат!



Максим Мансуров

Компания выполнила следующую работу в Подольском районе, СНТ-Ясенки: установка обсады в дачном доме из оцилиндрованного бревна, установка пластиковых окон, наличников и металлической двери.

Все работы выполнены одними мастерами полностью, качественно и в срок. Ребята работают на 5+. По окончании работ, приезжает контроллер и еще раз проверяет все. Рекомендую всем, цена отличная.



Алексей Третьяков

Спасибо за качественное выполнение работ,все очень понравилось. Расчеты были сделаны быстро и точно. Отдельное спасибо бригаде монтажников установщиков. Буду рекомендовать вашу компанию знакомым и друзьям. Надеюсь в дальнейшем обратиться в вашу компанию.



Леонид Хорев

Спасибо работникам компании «Шувое» за замечательно выполненную работу по окосячке проемов и установке окон. Все предварительные вопросы по заказу были решены по телефону и электронной почте с Дмитрием Сачковым и Эдуардом.

Бригада и материал прибыли ко мне в оговоренное время. Бригада опытная, толковые ребята, славяне. Обговорили с бригадиром тонкости работ, и ребята в две бензопилы зажужжали, как пара шмелей. Во второй половине дня приехал Сергей, инженер по качеству, проверил как выполнены работы, все сфотографировал. Пожали друг другу руки.

Выполненными работами доволен по качеству изготовления и по качеству монтажа. Стоимость конечно могла бы быть и пониже, но с другой стороны получил то, что заказывал четко, в срок, а так бывает далеко не всегда.

С уважением, Хорев Леонид.



Галина Шатунова

Уважаемые работники фирмы Шувое. В первую очередь хотим поздравить вас с новым 2017 годом! Желаем Вам в новом году крепкого здоровья, много хороших клиентов и всего самого доброго!

В ноябре 2016 года в СНТ Ламоново Ваша бригада под руководством бригадира Ивана выполнила работу по окосячке, установке окон и арок в нашем доме.

Хочется отметить высокий профессионализм, слаженную и качественную работу бригады. В нынешнее время очень сложно найти действительно хороших профессионалов, знающих и любящих свое дело.

Все члены бригады работали слажено, каждый знал что делать, каждая операция четко распределена за определенным членом бригады, все учтено!

Большое спасибо за работу, отношение, понимание наших проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с вами. Обязательно буду рекомендовать вашу компанию всем друзьям, знакомым, соседям.

С уважением, Галина Шатунова из Ламонова.

Окна и двери — это неотъемлемые атрибут любого здания. Но установка оконных и дверей в деревянных домах существенно отличается от аналогичной процедуры в кирпичных или каменных зданиях. Проемы под двери и окна существенно ослабляют цельную деревянную конструкцию дома.

Поэтому, для того чтобы укрепить стены и защитить оконные и дверные блоки от разрушительного воздействия усадочных процессов, в деревянном доме делается окосячка (обсада).

По сути, окосячка в дом из бруса — это не что иное, как прочная деревянная конструкция в виде короба, установленного непосредственно в дверной или оконный проем. Помимо своих основных функций, окосячка призвана снизить теплопроводность участков примыкания оконных и дверных блоков к проёмам стен, что повышает энергоэффективность помещения.

Кроме того, грамотно собранная и установленная обсада делает фасад дома внешне более завершенным и привлекательным.

Обсада традиционно собирается из 3 составных элементов:

• боковины;
• вершника;
• порога или подоконной доски.

Можно выделить следующие виды окосячки для двери в брусовом доме:

• Окосячка в закладной брусок
• Т-образная окосячка
• П-образная окосячка
• Чистовая обсада
• Черновая обсада
• Окосячка из массива
• Клееная окосячка

Изготовление окосячки

Есть несколько различных способов изготовления окосячки:

1. «В закладной брусок» . По причине относительной дешевизны и быстроты изготовления наиболее востребованной является окосячка в закладной брусок.

1. «В шип монолит» .

1. «В колоду» — это еще одна наиболее распространенная технология. Популярность метода объясняется простотой и дешевизной реализации.

1. «В шип с готовым откосом»

Такая окосячка нечасто изготавливается своими руками, так как представляет собой сложную сборную конструкцию.

Какой метод выбрать для самостоятельного изготовления? Об этом смотрите видео в этой статье.

Инструменты

Для самостоятельного изготовления окосячки потребуются такие инструменты как:

• бензопила;
• циркулярная пила;
• лобзик;
• дрель и шуруповерт;
• шлифмашина;
• рулетка угольник и карандаш.

После того как все инструменты готовы, можно приступать к работе. Есть два основных типа окосячки: для деревянных и для пластиковых оконных блоков. Что подойдет вашему дому?

Изготовление обсады для деревянных оконных блоков

Обсада для деревянных окон наиболее простая в изготовлении. Приступая к ее производству, в бревнах, которые прилегают к проему, вытачиваем пазы. Собственно эти пазы и будут удерживать окосячку вместе с оконной рамой.

Пазы вытачиваем с тем расчетом, чтобы утопить в них бруски, которые будут формировать сборную конструкцию. Инструкция указывает, что для изготовления окосячки используются прямоугольные бруски толщиной 50 мм, паз должен быть сходным по размеру.

На следующем этапе, в боковые пазы укладываются боковые бруски. Точно также как под нижний брусок и под боковые части помещается уплотнитель. В последнюю очередь, устанавливается верхний брус.

Паз, в который вставляется верхний брус, должен быть чуть глубже, чем нижний и боковые пазы. Образовавшийся зазор, как на фото ниже, послужит компенсационным пространством, если в процессе усадки деформируются стены.

Важно!
В некоторых случаях, в качестве уплотнителя, вместо джута и льна применяют монтажную пену.
Это недопустимо, так как при высыхании пена препятствует естественной усадке бревен.

Из чего изготавливается окосячка

• Для изготовления окосячки целесообразно использовать качественную сухую древесину, которая не деформируется в ходе последующей эксплуатации. Не страшно, если в используемой древесине есть сучки, тем более цена ее дешевле.
• По окончанию сборки, вся конструкция может быть покрыта лаком и таким образом будет достигнуто эстетическое сочетание деревянной стены дома и оконного блока. (см. также статью )
• Окосячка изготавливается из древесины преимущественно твердых пород, не склонных к растрескиванию. Это необходимо для того, чтобы окосячка смогла выдержать усадку, превышающую усадочные зазоры например при экстремальной пересушке дома.
• Готовая обсада прослужит в течение долгого времени, если ее защитить от негативного воздействия факторов внешней среды. Для этого деревянная конструкция покрывается защитным слоем лака или краски, предназначенной для наружных работ.
• В большинстве случаев, окосячка с внешней стороны деревянного дома прикрывается наличниками. Впрочем, при условии правильной сборки всей конструкции, можно обойтись и без наличников.

Технология изготовления обсады для пластиковых оконных блоков

На первом этапе выполняется предварительная подготовка оконного проема. Проем подготавливаем с тем расчетом, чтобы он в среднем на 15 см был больше, чем оконная рама. Зазор между рамой и проемом необходим для установки самой окосячки и для того чтобы компенсировать возможную усадку сооружения.

В торце подготовленного проема вырезается гребень, который послужит основанием для оконного лафета с заранее подготовленным пазом. В результате, процесс усадки бревен будет проходить внутри лафета по пазу. То есть, оседание не создаст давления на оконный блок.

Для изготовления лафета используется брус 100×150 мм. В этом брусе посередине делается паз в который должен встать гребень. В результате, лафет по размеру должен быть больше оконного блока на 5 см.

Глубина и ширина гребня должна составлять 5 см. Изготовление гребня выполняется четко по уровню бензопилой.

На изготовление верхнего элемента обсады идет с размерами сечения 40×150 мм. С обеих сторон доски выпиливаем пазы, в которые войдет гребень. После этого, верхняя доска (вершник) устанавливается на гребни оконного проема. После того как установлены боковые лафеты, вершник фиксируем саморезами.

Поскольку древесина является живым природным материалом, то в деревянном срубе после сборки происходит естественный процесс усушки бревен.

В результате возникают горизонтальные деформации, кручение и вертикальное смещение венцов.

Для устранения разрушительного воздействия подсыхающих бревен и бруса на оконные блоки используется особая технология установки, получившая название окосячки или обсады. Ее суть состоит в создании скользящего крепления оконного блока, при котором усадка сруба не влияет на его геометрию и целостность.

Окосячка окон в деревянном доме делается до начала конопатных работ. Обсадная коробка (окосячка) представляет собой прочную деревянную раму, собранную из толстых хорошо высушенных досок хвойных пород. Рама окосячки состоит из подоконника, двух стояков (боковин) и замыкающей доски-вершника.

Размеры окосячки выбирают в зависимости от размера проема, оставляя между боковыми стойками рамы и стеной зазор в 3-5 мм на укладку утеплителя. Ширина досок окосячки должна быть равной толщине стен сруба.

Особенности монтажа окосячки

Устанавливают обсадную коробку таким образом, чтобы при усадке стен сруба его венцы смогли свободно перемещаться по вертикали под действием собственного веса. Для этого между коробкой и верхним венцом оставляют зазор размером 40-60 мм, который в процессе усадки постепенно сокращается, компенсируя вертикальное смещение бревен.

На боковинах обсадной рамы делают выступы (пазы). Под действием осадки венцов обсадная рама скользит по этим направляющим, исключая давление на оконный блок со стороны бревен сруба.

Кроме защиты оконных блоков от деформации, окосячка (обсада) надежно укрепляет торцы проемов и препятствует выпадению венцов под собственным весом.

Окосячка оконных проемов может быть выполнена в двух конструктивных вариантах: П-образной (в колоду) или Т — образной (в шип).

П-образная окосячка выполняется в такой последовательности. В проем укладывают подоконную доску и фиксируют ее к нижнему венцу саморезами. В торцах деревянной стены бензопилой вырезают шипы. На них устанавливают боковые части обсадной рамы, в которых нарезаны пазы по размеру шипов. По этим пазам под действием усадки происходит вертикальная подвижка бревен сруба.

Все поверхности контакта окосячки со стенами обрабатывают антисептическим раствором, а между пазом и шипом прокладывают мягкий сжимаемый утеплитель (использовать монтажную пену запрещается!)

Утеплитель (льноватин) фиксируют к древесине строительным степлером.

Последним этапом монтажа обсадной рамы (окосячки) в брусовом доме является установка вершника – доски толщиной не менее 50 мм. Ее ставят враспор с боковыми стойками и прикрепляют к ним с помощью саморезов.

Установка окосячки Т-образной конструкции не имеет принципиальных отличий от монтажа П-образной. Разница состоит в том, что в торце оконного проема вырезают не шип, а паз. На боковинах обсадной рамы также выбирают паз и вклеивают в него деревянный брусок, получая таким образом Т-образный профиль нужного размера.

Вклеенный брусок играет роль ребра жесткости, обеспечивая неизменность геометрии окосячки и равномерность усадки стены.

Обсада окон Т-образного типа требует от монтажников точной разметки, правильной подгонки элементов и знания важных нюансов сборки. В частности, если брусок не вклеить в боковину рамы, а просто прикрутить к ней саморезами, возникает риск продувания и промерзаний этой конструкции. Поэтому тот, кто хочет сделать окосячку оконных проемов своими руками, лучше справится с П-образной обсадой, как более простой в изготовлении и установке.

Как правильно сделать оконную окосячку вам подскажет пошаговое руководство, которое можно найти в интернете или видеоролик, который выкладывают в сеть специализированные фирмы. Однако, при сборке такой конструкции своими руками всегда возникают вопросы. Поэтому мы скажем несколько слов о правильной последовательности ее монтажа.

Сначала в проеме нужно установить подоконную доску , после чего надеть на утепленный торцевой шип одну из боковых стоек, затем верхнюю доску и вторую боковую стойку.

Владельцам срубов, в которых уже завершились процессы сушки и усадки стен, будет полезно знать, что окосячку в таких домах также нужно обязательно установить перед монтажом деревянных или пластиковых окон.

Дело в том, что завершение усушки не означает полного прекращения процесса изменения размеров бревен и бруса. Нужно всегда брать в расчет существенные сезонные деформации этого материала, которые без установки обсады вызовут перекос и заклинивание окон.

Весомым аргументом для выполнения окосячки окон своими руками при бюджетном варианте строительства деревянного дома является довольно высокая стоимость таких работ.

Так, в ценниках фирм, выполняющих окосячку окон, стоимость этой работы для брусового дома (с прорезкой и подготовкой проемов) составляет 2500-3000 рублей за один проем.

Для сруба из профилированного бруса ее оценивают от 3800 до 4900 рублей, а в срубах из оцилиндрованного бревна установка обсады обойдется заказчику в 5000 — 5700 рублей без учета цены материала.

Некоторые исполнители расценивают свои работы по установке окосячки в погонных метрах, хотя при пересчете на один оконный проем цена получается примерно такой же, как мы указали выше.

Полезное видео

По результатам прочтения всех тем про окосячку (обсаду) на данному сетевом ресурсе собрал свои наблюдения в некое подобие ФАКа (может быть кому то пригодится, дабы не терять лишнее время):

Для чего необходима окосячка?

1. Окосячка удерживает боковые стены сруба в проеме от поперечного смещения за счет шипа по все длине боковины.

2. Окосячка позволяет срубу перемещаться вертикально относительно оконного проема при усадке во время первоначальной усадки сруба (которая практически полностью заканчивается через 10 лет); также в период жизни сруба дерево подвержено незначительным расширениям. Если окно (дверь) намертво вклеить на пену в проем в срубе – в лучшем случае оторвет пену/ а вероятней всего сломает окно.

С этой же целью над вершинником оставляется усадочный зазор. Для одноэтажного дома 6-7 см, для двухэтажного рекомендуют 10 см. (я у себя делал 5 см, т. к. сруб выстоялся уже в течение года и будет конопатиться, что его немного приподнимет)

Какие виды окосячки бывают?

Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. Такая окосячка ставится в дома из шлифованного бруса/кругляка.

Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Соответственно строгать/шкурить материал для обсады не надо.

Какие конструкции окосячки бывают?

Боковины у окосячки будут при любой конструкции. (При этом есть непростые варианты совмещенных (расположенных рядом) окна/двери, при которых и смежные боковины желательно сделать на скользящем бруске)

Есть варианты:

С вершинником и нижником;

С вершинником, боковины зарезаны в нижнее бревно;

А иногда боковины зарезают и в нижнее, и в верхнее бревно – но здесь на форуме я таких конструкций не встречал (на мой взгляд это не совсем удачный вариант).

Что такое четверть и ее размеры?

Четверть – это выборка (обратная четверть) или выступ (прямая четверть) на коробке окосячки, которая на 1 см перекрывает оконную коробку.

Обратная четверть – окно вставляется снаружи, ширина выборки – на ширину оконной коробки, глубина – 3 см (1 см на перекрытие, 2 см на запенивание окна).

Пряма четверть – окно вставляется изнутри дома и упирается в бортик 3 см. Причем бортик можно выпиливать из массива (что муторно при широкой коробке окосячки), приклеить или прибить.

Мнение установщиков окон – для черновой обсады четверть не нужна в принципе.

Мнение с форума – четверть нужна, т. к. пена может отойти от дерева и окно будет продуваться.

Из какого материала делается окосячка?

Есть вариант П-окосячки и Т-окосячки. Для чистовой обсады более популярен П-вариант, так как обсада получается толще/солиднее. Есть мнение, что Т-вариант удобней конопатить

Боковины делаются: из массива; доска прикручивается/приклеивается к закладному бруску (в случае Т-окосячки) или два бруска прикручиваются к доске (П-окосячка); есть клееные варианты заводского изготовления (см. Шувое).

Массив обычно берется 100 или 150 мм толщиной, сборный вариант – доска 50 мм. Ширина – по толщине стены.

Общая рекомендация – материал должен быть высушен (до полугода хранения летом, напиленные заготовки сохнут быстрее). Для чистовой обсады по понятным причинам нежелательно наличие трещин. Как сушить материал – есть разные мнения.

Нижник многие делают из лиственницы, т. к. он гниет в первую очередь.

Везде в пазы прокладывается джут или пакля, в паз над вершинником на данном форуме больше рекомендуют закладывать джут. В интернете есть варианты закладывание мин. ваты, ее с обоих сторон обязательно необходимо закрыть паро/гидро изоляцией.

Особенности монтажа.

В срубе из бревен нижник устанавливать на спиленные пол-бревна.

Элементы обсады и проем обработать антисептиком.

Некоторые делают ветровой шип под нижником (см. картинки из Шувое). Но есть мнения, что он не нужен и даже вреден, т. к. вызывает ненужное скопление паров влаги под нижником.

На углах обсадной коробки должны быть сделаны замки, которые «не протыкаются спицей», то есть препятствую сквозному проходу воздуха на всю толщину обсадной коробки.

Изготавливают как очень хитрые замки, так и совсем простые шип/паз. Есть мнения, что большого смысла в сложных замках нет, т. к. одинарный шип/паз «спицей не прокалывается».

Простой шип/паз на вершинники можно делать с уменьшенным шипом с одной стороны (изнутри), чтобы при установке вершинника не поднимать его на всю толщину над боковинами (на картинках ниже должно быть понятно; актуально, например, в том случае, если вершинник толщиной 100 мм, а усадочный зазор планируется только 50 мм).

Сколько утеплителя и ширина паза/шипа

Делать или не делать четверть

Альбом wyat-80 с примерами

Заказывать обсаду или делать самому?

Сугубо в моем случае – у большинства бригад, которых я нашел не очень далеко от своей стройки, подход простой и быстрый: замки попроще или вообще не надо, зачем пилить массив когда быстрее доску на шурупах к бруску привернуть, зачем нижник – никогда его не делаем и так все стоит, и т. д. Если делать под мои требования, ценник увеличивается в два раз.

В общем, принял решение сделать сам. Тем более что весь основной инструмент для обсады есть: бензопила, паркетка, ножовки, стамески. Фрезера нет, но мне он и не нужен.

Да, чертежи для окосячки очень удобно делать в SketchUp от гугла. Просмотрев пару уроков в инете, программку можно освоить за полчаса-час, по крайней мере для отрисовки окосячки навыков хватит.

И пара наблюдений:

Когда будет выбирать конструкцию обсады для самостотельного изготовления, подумайте как вам удобнее работать с точки зрения последовательности операций: пилить шип паркеткой для Т или делать выборку П паркеткой/стамеской/фрезером, пилить/долбить замки, и т. д. А некоторые вообще только бензопилой орудуют;

Заготовки под обсаду из массива желательно иметь ровные и правильной геометрической формы, иначе при выпиливании пазов/шипов страдает точность

P. S. Сильно за текст не ругайте, смог потратить времени ровно столько сколько было; сталкиваюсь с темой окосячки первый раз в жизни, спасибо этому форуму - решил переделывать за строителями то, что они "накосячили".

#863 IPaltus , 14.10.15

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
• Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.