Наиболее распространенным видом основания в индивидуальном строительстве является монолитный ленточный фундамент.

Однако, применение традиционной технологии иногда бывает невозможным из-за неблагоприятной геологической обстановки.

Так, на участке предполагаемого строительства могут иметь место следующие явления:

• верхние слои грунта имеют высокий коэффициент морозного пучения;
• для региона строительства характерна большая глубина промерзания грунта;
• вследствие высокой сжимаемости верхние слои грунта имеют чрезвычайно низкую несущую способность, прочный же грунт залегает достаточно глубоко;
• участок строительства имеет значительный уклон (склон холма или берег реки).

Во всех перечисленных случаях ленточный фундамент пришлось бы закладывать довольно глубоко, что заметно отразилось бы на его стоимости и объеме трудозатрат.

Конечно, если проект дома предполагает наличие подвала или подземного гаража, фундамент так или иначе придется делать глубоким, но если ничего такого не планируется, затраты на возведение сильнозаглубленного ленточного фундамента могут показаться неоправданными.

Оптимальным решением в такой ситуации можно считать устройство столбчато – ленточного фундамента. Постараемся разобраться, что представляет из себя данный вид основания и какова технология его возведения.

Столбчато – ленточный фундамент часто называют комбинированным, поскольку он является своего рода гибридом столбчатого фундамента и обычного ленточного. Идея состоит в том, чтобы упереть в прочный и стабильный грунт не весь фундамент, а только несколько опор-столбов.

Для передачи нагрузки от стен дома на столбы над ними сооружается железобетонная монолитная стяжка, посредством которой все основание превращается в единую конструкцию.

Стяжку еще называют ростверком, но по своему устройству это тот же ленточный фундамент, только опирающийся не на подстилающий грунт, а на столбы.

Если столбчато – ленточный фундамент с монолитной стяжкой возводится на пучинистом грунте, ее подошва должна располагаться выше поверхности земли, так чтобы под лентами ростверка оставался зазор. При слабопучинистом грунте ленточную стяжку можно заглубить на 40 – 50 см.

Те, кто уже успел основательно проштудировать тему строительства фундамента для частного дома, наверняка узнают в столбчато – ленточном фундаменте разновидность свайно – ленточного, возведенного на буро-набивных сваях.

Действительно, оба варианта есть суть одно и то же. Но монолитный железобетонный буро-набивной столб – это не единственный вариант, хотя он и является наиболее популярным. Опоры для столбчато – ленточного фундамента также можно сделать из кирпича или бетонных блоков.

Конечно, возводить столбчато – ленточный фундамент под кирпичный дом либо любой другой, имеющий тяжелые стены, не стоит. Но постройку из легких стройматериалов – дерева, газобетона или пеноблоков – «висячие» ленты ростверка вполне выдержат.

Что мы выигрываем, применяя данную технологию:

1. Сокращаются объемы работ и строительных материалов, а значит и стоимость строительства.
2. Возрастает скорость строительства основания.
3. Данный способ не требует привлечения высококвалифицированных специалистов и тяжелой техники, поэтому любой частник способен сделать столбчато – ленточный фундамент своими руками.

Инструкция по возведению

Работам по возведению комбинированного фундамента ленточно — столбчатого предшествует обычный подготовительный этап, в ходе которого площадка строительства очищается от мусора и насаждений, выравнивается и размечается с помощью колышков и шнура.

Последующий порядок действий выглядит следующим образом:

1. Подготовка скважин

Вертикальные опоры возводимого фундамента следует располагать в углах постройки, а также под всеми несущими стенами с интервалом в 1,5 – 2 м. Строго говоря, расстояние между столбами, как и конструкцию ростверка (марка бетона, размеры поперечного сечения, схема армирования), следует выбирать на основании расчета, учитывающего вес конструкций здания, физические свойства грунта и многие другие факторы.

Лучше всего доверить расчет столбчато – ленточного фундамента квалифицированному инженеру-строителю, обратившись для этого в специализированную фирму.

Если принято решение делать ростверк заглубленным, то перед бурением скважин необходимо выкопать для него траншею. Обычно ее глубина составляет 40 – 50 см, а по ширине траншея делается на 7 – 10 см шире ростверка. Для ленточного основания, приподнятого над землей, вместо траншеи делают песчаную насыпь, которая после бетонирования удаляется.

Схема ленточного столбчатого фундамента предполагает наличие уширения в нижней части столбов.

Этот конструктивный элемент позволяет:

• увеличить площадь опирания фундамента на грунт без увеличения диаметра столбчатой опоры;
• предотвратить выдавливание опоры силами морозного пучения, действующими по касательной на ее боковую поверхность.

Наиболее удобный способ производства скважины с уширением связан с применением так называемого бура ТИСЭ. Инструмент весит чуть больше 7 кг, поэтому бурение с его помощью вполне можно выполнять вручную. От обычного бура он отличается наличием откидного ножа, посредством которого и формируется увеличенная полусферическая полость на завершающем этапе устройства скважины.

В начале бурения откидной нож снимают, формируя обычную цилиндрическую скважину диаметром 25 см. При этом бур вращают по часовой стрелке. В ходе работы бур периодически вынимают, извлекая очередную порцию грунта.

Когда скважина уйдет на достаточную глубину (режущий наконечник инструмента должен погрузиться в прочный грунт на 15 – 20 см), бур снова поднимают на поверхность и закрепляют на нем откидной нож.

При возобновлении бурения тот опустится под собственным весом, вследствие чего в нижней части скважины появится уширение в форме полусферы диаметром 60 см. Только бур на этот раз необходимо вращать против часовой стрелки.

При отсутствии такого инструмента подошву столба можно создать и другим способом, о котором мы расскажем ниже.

На дне скважины, выполненной по методу ТИСЭ, песчаную подушку устраивать не нужно. Если грунт под ней недостаточно прочный, его можно усилить цементным молочком. В обычных скважинах делают засыпку высотой 20 см из хорошо смоченного и утрамбованного крупнозернистого песка.

2. Монтаж опалубки

Для изготовления столбчатых опор можно применять:

А) жесткую опалубку — асбестоцементные или полимерные трубы;

Б) гибкую – сшитые посредством лески или скотча трубки из толи, рубероида или ПВХ-пленки.

Опалубка ленточной части фундамента сооружается из деревянных досок толщиной 15 мм и более.

Доски следует обернуть полиэтиленовой пленкой, благодаря чему они не испортятся и после демонтажа опалубки могут быть использованы для других нужд.

3. Изготовление арматурного каркаса

Для армирования столбчатых опор в скважинах устанавливают арматурный каркас из 4-х стержней арматуры диаметром 10 – 14 мм, связанных отожженной проволокой диаметром 6 мм. Каркас имеет вид длинного узкого параллелепипеда с квадратным основанием, при этом арматурные стержни являются его ребрами. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы между арматурой и опалубкой оставался зазор в 50 мм.

В опалубке ростверка согласно правилам армирования также устраивается арматурный каркас, состоящий из двух поясов – верхнего и нижнего. Армирование ленточной части и столбчатых опор необходимо связать между собой.

4. Заливка бетона

Конструкцию бетонируют смесью марки М200 и выше. При отсутствии бура ТИСЭ нужно сначала залить в скважины слой бетона на высоту 20 – 30 см, а затем приподнять трубу-опалубку. Растекшийся бетон образует подошву увеличенного диаметра. Затем смесью заполняют весь фундамент, начиная со скважин и стараясь залить весь бетон за один подход. Смесь протыкают прутом, чтобы выпустить воздух, а затем уплотняют до появления цементного молочка.

После затвердевания бетона опалубку демонтируют, а поверхность ростверка оклеивают гидроизоляцией.

Видео о строительстве столбчато-ленточного фундамента

В качестве основания под дом, ленточный фундамент используется, пожалуй, чаще любых других видов. Конструкция его не слишком сложна и в то же время достаточно надежна. Используют его как для каменных, так и для деревянных зданий. Устройство ленточного фундамента своими руками – предприятие не особенно сложное и вполне выполнимое.

Подготовка участка и разметка фундамента

Место строительства, предварительно нужно освободить от мусора. Также стоит снять слой дерна. Далее можно приступать к разметке. Делается она при помощи деревянных колышков и неэластичного шнура:

• На земле отмечают расположение двух углов, длинной стены дома;
• Далее от одной из отметок отмеряют одинаковые расстояния в обе стороны по линии стены;
• В этих местах втыкают колышки;
• К ним поочередно прикрепляют веревку с привязанным на ее конце гвоздем и проводят две дуги;
• Точку угла дома соединяют с пересечением дуг;
• Получившуюся линию продолжают и отмеряют на ней ширину дома;
• Точно таким же образом находят расположение четвертого угла.

Траншея под фундамент

Следует разметить как внешний периметр будущей бетонной ленты, так и внутренний. Цоколь должен быть шире стен дома на 15-20см. Лучше всего, если стенки траншеи будут иметь уклон, таким образом, чтобы подошва будущего основания под дом была шире верха цоколя.

Установка опалубки

Ленточный фундамент заливают в опалубке. Ее обычно делают из деревянных щитов, между которыми ставят распорки. С внешней стороны их укрепляют подкосами. В том случае, если грунт на участке отличается повышенной сыпучестью, опалубку ставят на дно траншеи. На скалистых или глинистых грунтах щиты можно закрепить по краям канавы. Высота опалубки над уровнем земли должна быть равна высоте цоколя плюс пять сантиметров. Более подробно о том как сделать опалубку для фундамента читайте здесь.

Совет: Сбивать щиты опалубки следует так, чтобы шляпки гвоздей впоследствии оказались изнутри. Щиты со стороны траншеи можно обтянуть полиэтиленовой пленкой. В этом случае древесина не будет впитывать влагу из раствора.

Арматурный каркас

Строительство ленточного фундамента начинают с устройства «песчаной подушки». Впоследствии она будет действовать как амортизатор при движении грунта во время весеннего пучения. Толщина ее зависит от высоты и ширины фундамента и чаще всего составляет порядка 20см. Песок насыпается слоями по 5см. Каждый слой утрамбовывают, поливая водой из шланга. Поверх песка прокладывают или полиэтиленовую пленку, или водонепроницаемый дорнит. Для того, чтобы арматура не касалась песка, дно заливают пятисантиметровым слоем бетона. Можно также просто установить деревянные бруски в 5см толщиной. Арматуру ленточного фундамента собирают из металлических прутов 6-8мм (для поперечных и вертикальных) и 10мм (для продольных).

Важно: Сваривать арматурные пруты не желательно, так как в местах соединений, они обязательно начнут ржаветь. Лучше скрепить их вязальной проволокой.

Заливка фундамента бетонной смесью

Заливка бетонной смесью – следующий этап такого мероприятия, как устройство ленточного фундамента своими руками. Раствор обычно готовят из таких компонентов:

Компоненты перемешивают в бетономешалке. Нельзя использовать для строительства фундамента слишком жидкий раствор (после сжатия в руке должен получаться однородный липкий комок). Закладывают смесь в опалубку слоями по 20см. Каждый из них нужно утрамбовывать.

Опалубку можно снять на вторые сутки после заливки. Две недели фундамент каждый день увлажняют водой из шланга. Далее сверху на цоколь, на битумную мастику приклеивают два слоя рубероида делая таким образом гидроизоляцию фундамента и затем проводят утепление.

На этом устройство ленточного фундамента своими руками можно считать законченным. Еще через две недели можно приступать к кладке или заливке стен.

Видео по теме:

При возведении легких домов (деревянных, щитовых, каркасных) наиболее часто используют столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент – набор столбов, вкопанных в землю, располагающихся под пересечениями, опирающихся на них стен, и в пролетах.

Верхняя часть столба – оголовок, нижняя часть – основание.

Столбчато-ленточный фундамент своими руками

Дом опирается на оголовки, поэтому от их уровня зависит, будет ли пол дома ровным. Оголовок должен возвышаться над поверхностью земли на расстоянии 0,4-0,5 м, что позволяет избежать сырости и продлить срок службы деревянного дома.

Сечение столбов фундамента может иметь различную форму – квадратную, прямоугольную, круглую.

В случае самостоятельного строительства чаще всего выбираются круглые в поперечном сечении столбы, так как скважины могут быть пробурены ручным буром (стандартный диаметр – 150 мм, 200 мм, 250 мм, 400 мм).

Материал столбиков фундамента может быть разным:

• дерево – не самый надежный материал, так как дерево подвержено гниению.

  Для увеличения срока службы столбиков фундамента из дерева их обрабатывают антисептиком, используют гидроизоляцию, обжигают;

• кирпичи – прочный, но не удобный при возведении столбиков: укладывать в самой скважине – невозможно; формировать на поверхности и опускать в скважину – трудоемко;
• монолитный бетон – самый лучший материал, при условии армирования.

  Такой столбик фундамента легок в исполнении (бетонная смесь заливается в подготовленную скважину), прочен при сжатии и растяжении, не треснет под воздействием сил морозного пучения, не сгниет.

Сечение столбов фундамента может быть не только постоянным, но и переменным (иметь расширение в нижней части), что увеличивает площадь основания и снижает нагрузку на грунт.

Расширенная к низу форма столбика позволяет значительно снизить воздействие касательных сил морозного пучения и не дает вытолкнуть фундамент из земли.

Такие столбы закладываются следующими способами:

Достоинства столбчатого фундамента:

• простота строительства – все работы может выполнить одним человек вручную: пробурить скважину буром, приготовить бетон, связать арматуру, залить столбик.

  При этом все работы можно выполнять малыми порциями – заливать по одному столбику;

• экономичность – требуется значительно меньшее количество бетона и арматуры по сравнению с иными видами фундамента;
• удобно использовать при строительстве дома на склоне;
• возможно использовать при глубоком залегании плотного грунта.

Недостатки столбчатого фундамента:

• незначительная (по сравнению с иными видами фундамента) опорная площадь;
• подходит для строительства только легких домов – деревянных, каркасных, щитовых;
• в доме, построенном на столбчатом фундаменте, нельзя обустроить подвал;
• нельзя использовать в случае высокого уровня грунтовых вод, так как основание будет насыщено влагой и столбики начнут проседать.

  При этом скважины в процессе строительства будут заполняться водой, что не позволит залить столбчатый фундамент.

Состоящий из столбов фундамент очень часто применяется, как основание под небольшие дома и разного рода хозяйственные постройки.

Основными его достоинствами считаются простота возведения и дешевизна при достаточной степени надежности. В этой статье постараемся максимально подробно рассказать о том, как сделать столбчатый фундамент самостоятельно.

Подготовка участка

Как и под любое другое основание дома, место под столбчатый фундамент следует предварительно тщательно подготовить. Уберите с площадки весь мусор, выкорчуйте пни и кусты. Желательно, но не обязательно, снять также верхний дерновый слой земли вместе с травой.

Разметка под фундамент

На следующем этапе выполняется разметка.

Это необходимо для того, чтобы получить максимально ровный, а следовательно, и надежный столбовой фундамент. Давайте рассмотрим, как выполнить эту задачу своими руками поподробнее, поскольку этап этот на самом деле очень важный.

Предварительно отмечают место расположения двух углов по самой длинной стене дома. Полученные точки соединяют линией.

Далее находят третий и четвертый угол будущей постройки, воспользовавшись методом «египетского треугольника» или способом «двух дуг». После этого в найденные места углов вбивают колышки и соединяют их шнуром. Далее также с помощью колышков и шнура отмечают внешнюю границу будущих столбов.

Столбы должны располагаться в углах дома, а также в точках пресечения стен.

Остальные ставят по периметру внешних стен и под широкими простенками с промежутками в 1,5 — 2 метра. При выполнении разметки сначала отмечают место расположения столбов на одной стороне здания, потом, строго напротив них – на второй.

То же самое делают на смежных стенах.

Заливка столбов

Чаще всего простой столбовой фундамент заливается с использованием опалубки. Иногда вместо нее применяют асбоцементные трубы или сшитый рубероид. Предварительно в отмеченных местах роют ямы, глубина которых должна превышать точку промерзания грунта в данном конкретном регионе на 20 — 30см.

Важно: Ямы делают в виде усеченной пирамиды.

Диаметр их подошвы не должен быть менее 60см, диаметр на высоте будущего ростверка делается не менее 30см. Это предотвратит выталкивание столбов из почвы во время ее пучения весной.

После того, как ямы будут выкопаны, приступают собственно к возведению столбов. Делается это в несколько этапов:

• На дно ямы насыпают щебень слоем в 25см;
• В яму устанавливают опалубку, сбитую из досок (В этой статье можете более подробно узнать как возвести опалубку под фундамент);
• В обязательном порядке нужно сделать армирование столбового фундамента.

  Каркас при этом также можно изготовить своими руками. На каждый столб должно приходиться по четыре стальных прута (12мм), как правильно выбрать арматуру для фундамента читайте здесь. Их соединяют посредством стальных же хомутов сверху и снизу.

  Фундамент ленточно-столбчатый своими руками

  Получившиеся конструкции опускают в ямы. Пруты должны выступать над поверхностью будущих столбов на 15см для связки с арматурой будущего ростверка;

• Заливают в опалубку бетонный раствор.

Совет: При изготовлении арматурных каркасов не применяйте сварку. Иначе в последующем, пруты в местах соединении начнут ржаветь.

Чаще всего привязывают их к хомутам посредством проволоки.

Через пару суток щиты опалубки можно убирать. Оставшуюся между бетоном и стенками ямы щель засыпают грунтом и тщательно его утрамбовывают.

Устройство ростверка

Ростверком называют бетонную ленту, связывающую элементы столбчатого фундамента в единую конструкцию.

Своими руками его устроить также не слишком сложно. Сначала на столбы устанавливается опалубка. Сбивается она из деревянных щитов. На ее дно укладывают бруски в 3-5см толщиной и устанавливают на них арматурный каркас. После этого его связывают с каркасом столбов. На следующем этапе в опалубку заливают бетон и после того как бетон наберет прочность делают гидроизоляцию фундамента.

Вот таким вот образом и устраивается надежный столбчатый фундамент.

Построить его своими руками под силу даже совершенно неопытному строителю, так как этот тип основания под дом по праву считается конструктивно наиболее простым.

Перед тем как приступить непосредственно к возведению фундамента дома, необходимо выполнить его расчет. Для расчета фундамента необходимо оценить вес строения и сопоставить его с несущей способностью грунта на участке.

Это необходимо сделать для подбора оптимального типа фундамента (ленточный, столбчатый, плитный, свайный, винтовой), а в дальнейшем для определения площади подошвы фундамента.

Расчет фундамента будет состоять из следующих этапов

• Определяем вес дома без учета фундамента.
• По таблицам определяем снеговую и ветровую нагрузки.
• Подбираем оптимальный тип фундамента.
• Рассчитываем площадь подошвы фундамента с учетом несущей способности грунта.

При расчете фундамент для дома , кроме веса самого строения, также необходимо учитывать снеговую и ветровую нагрузки, а так же примерный вес мебели и техники которая будет располагаться в доме.

Вес дома без учета фундамента .

Если у вас есть смета, то достаточно узнать вес всех материалов. Если же нет, то вам самим придется ее составить. Для этого рассчитываем объем каждого материала, необходимого для постройки, узнаем вес и складываем.

Таким образом вы получите суммарное давление на фундамент дома.

Здесь мы не будем приводить массу каких-либо материалов, т.к. с каждым годом их выбор становится больше и разнообразней. Перечислим только основные элементы строений, которые нам необходимо учесть перед тем, как рассчитать фундамент дома.

• Вес стен зависит от строительного материала из которого они сделаны.
• Давление от элементов крыши. В конструкцию крыши входят - стропила, обрешетка, кровля, утеплитель.
• Межэтажные перекрытия определяется материалом самих перекрытий и плотностью используемого утеплителя.
• Эксплуатационная или полезная нагрузка. Сюда входит вес мебели, одежды, различной домашней техники т.е.

  все что не является частью строительных конструкций. Принято считать, что нагрузка распределяется равномерно по всей площади перекрытий. В среднем для цокольного и межэтажного перекрытия жилых домов, она составляет 210 кг/м2, для чердачного перекрытия 105 кг/м2.

различна для каждого района. Для того чтобы узнать вес снегового покрова в вашей местности, необходимо воспользоваться «СНиП 2.01.07-85* НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ».

Столбчато-ленточный фундамент: технология возведения

В данном СНиП в приложение 5, есть карта, по которой можно определить эти данные в вашем районе. Приведем лишь некоторые данные для различных городов России.

Следует обратить внимание на то, что значения приведены для горизонтальной проекции т.е.

снежный покров давит на крышу только сверху вниз, поэтому при расчете необходимо брать не площадь крыши, а только площадь горизонтальной проекции.

Расчет давления от ветра достаточно сложен и зависит от многих факторов.

К таким факторам относятся расположения относительно направления ветра, материала стен и крыши, от формы самого сооружения и т.д.

где h – высота от уровня земли до верхней точки строения, S – площадь здания.

После того как вы подсчитали вес всего дома, необходимо подобрать оптимальный тип основания и рассчитать фундамент.

Пример расчета фундамента

Теперь подсчитаем примерно, какова масса дома размерами 6х6 из оцилиндрованного бревна.

Древесина сосна естественной влажности.

Мы получили что суммарный масса дома составляет 13384 кг.

36 м2х210 кг/м2=7560 кг

36 м2х105 кг/м2=3780 кг.

Просуммировав получаем 11340 кг.

Теперь найдем нагрузку от снежного покрова. Пусть наш дом находится в Москве, площадь горизонтальной проекции крыши составляет 49 м2.

По таблице находим что Москва находится в III климатической зоне и имеет снеговую нагрузки 180 кг/м2.

49 м2 х 180 кг/м2=8820 кг.

Найдем ветровую нагрузку. Наш дом имеет площадь 36 м2.

Высоту 5,5 м.

(15х5,5м+40)*36м2=4410 кг

Подведем итог:

Масса дома – 13384 кг. Нагрузки: полезная – 11340 кг., снеговая – 8820 кг, ветровая - 4410 кг.

Просуммировав получаем 37954 кг. Так же необходимо прибавить 30% на возможные ошибки в расчетах. В итоге мы получим что составляет 49340 кг.

Теперь нам необходимо выбрать какой тип фундамента для нас оптимален.

Для того чтобы это определить также необходимо знать глубину заложения фундамента о которых можно прочитать в предыдущих темах.

Предположим что грунт у нас песчаный с несущей способностью 2 кг/см2. Если мы нагрузку на фундамент поделим на несущую способность грунта, то получим площадь подошвы фундамента.

49340 / 2 =24670 см2.

Зная площадь, которую должен занимать фундамент можно подобрать наиболее подходящую основу.

Пример расчета ленточного фундамента

Для этого площадь подошвы основания поделим на длину ленточного фундамента, а т.к.

в доме есть еще внутренняя несущая стена то длина составит 30 м или 3000 см.

24670/3000=8,2 см. Мы получили, что минимальная ширина ленточного фундамента составит чуть больше 8 см.

Но ширина основания должна быть больше толщины стен, а дом сделан из бревна диаметром 20 см, тогда минимальную ширину следует брать больше 20 см.

Подсчитаем необходимое количество бетона.При песчаных грунтах основание можно закладывать на глубину 0,5 м.

30 х 0,5 х 0,2=3 м3.

Пример расчета столбчатого фундамента

Будем делать столбы с шагом 1,5 м. Таким образом нам понадобится 19 штук.

Можно взять больше количество, тогда диаметр столбов уменьшится. Если общую площадь фундамента поделить на количество столбов, то получи площадь подошвы одного столба.

24670 / 19=1298,4 см2.

Взяв корень получим столб размером 36х36 см.

Столбчатый фундамент необходимо закладывать на глубину промерзания грунта. Для Москвы примерно 1,4 м. Подсчитаем необходимое количество бетона.

0,36х0,36х1,4х19=3,4 м3.

Таким образом, мы получили, что в данном случае выгоднее ленточный фундамент.

Следует обратить внимание, что расчет производился для песчаных грунтов, где глубина заложения ленточного фундамента минимальна. Если взят в расчет промерзающий глинистый грунт, то глубина заложения основания может увеличится в 2-3 раза, а следовательно увеличится расход бетона.

Поэтому не ленитесь и подсчитайте какое основание лучше именно для вас.

Как правильно сделать столбчатый фундамент

Приветствую читатели и посетители блога my-big-building.ru .Сегодня рассмотрим устройство столбчатых фундаментов и как правильно сделать столбчатый фундамент. Применение столбчатых фундаментов в частном домостроении, началось очень давно и уходит корнями в глубь веков.

Столбчатые фундаменты представляют собой- столбы или опоры расставленные через определенные промежутки и соединенные сверху железобетонными фундаментными балками или другими перемычками, непосредственно на которых возводятся основные конструкции здания.

Столбчатые фундаменты легко и быстро возводятся, а по расходу материалов и затратам труда гораздо экономичнее ленточных.

В некоторых случаях, при глубоком заложении фундамента, в 3- 5 раз. Если взять за основу, что стоимость нулевого цикла строительства дома может достигать 25% и более, то экономия денежных средств очевидна.

Когда целесообразно устанавливать столбчатый фундамент.

• Пучинистые грунты, при их глубоком промерзании- в устройстве рубленных, щитовых и каркасных домов без подвалов.
• Прочные грунты- служащие основанием фундамента должны залегать на глубине не более 2- 3 метров.

  При необходимости глубокого заложения столбчатых фундаментов, на глубину более 3 метров. их экономическая эффективность падает. В этом случае рекомендуется закладывать свайные фундаменты.

Одним из преимуществ столбчатых фундаментов, можно отметить то что, грунты служащие основанием под отдельными опорами работают лучше, чем под сплошными фундаментами снижая таким образом вероятность осадки всей конструкции дома.

При строительстве домов на круто падающем рельефе, необходимо учитывать возможность сдвига грунта- следствие бокового давления сил морозного пучения.

В этом случае площадь опоры фундамента при необходимости увеличивается. Просчитать эту величину давления довольно трудно.

• В горизонтально подвижных грунтах, из- за недостаточной устойчивости к опрокидыванию и гашению бокового сдвига.
• На слабонесущих грунтах, при устройстве домов с тяжелыми стенами.

Стоит помнить, что при устройстве столбчатых фундаментов, возникают сложности с устройством цоколя.

Заполнение пространства между столбами, стеной и землей достаточно сложное и трудоемкое дело.

За продолжением следите в рубрике « Фундамент» .

Строительство столбового фундамента – основы и тонкости

Столбчатый фундамент будет идеальным решением для легких небольших построек на неустойчивых грунтах. Построить его несложно и в одиночку, а материалов потребуется намного меньше, чем для ленточного.

Безусловно, столбчатый фундамент своими руками будет гораздо экономнее, если правильно подобрать материалы и детально ознакомиться с технологией строительства.

Разметка фундамента и подготовка места

Работы с фундаментом всегда начинаются с разметки.

На месте планируемого здания убирают слой дерна 20 см толщиной, выравнивают грунт и отмечают контуры постройки. Столбы фундамента должны поддерживать все углы строения, пересечения стен, а также несущие перемычки. Все эти места надо наметить колышками, чтобы начать рыть ямы. Столбы надо располагать по ровной линии, и не превышать расстояние 2,5 метра. Все расчеты необходимо произвести точно, иначе после возведения фундамента переделать конструкцию будет сложнее.

Фундаменты данного вида могут быть мелкозаглубленными – 40-70 см, и стандартного заглубления – от 1 метра.

Здесь много значит состав почвы: если местность скалистая или песчаная, необходим мелкозаглубленный фундамент, на глинистых участках с высокими грунтовыми водами необходимо столбы закапывать как можно глубже. Для установки опор необязательно выкапывать ямы: если есть возможность, столбы просто забивают с помощью специальной техники.

Но, конечно же, вырыть ямы гораздо дешевле, чем использовать технику. Чтобы с первого раза все получилось, рекомендуется тщательно изучить, как сделать столбчатый фундамент своими руками.

Бетонирование столбов фундамента

• асбестовые трубы;
• кирпич;
• блоки бетона;
• металлические трубы;
• бетонная смесь и арматура;
• ошкуренные бревна.

Если планируется делать постройку из бревен, лучше всего для фундамента подойдут асбестовые трубы диаметром 20 см.

Ямы должны по диаметру немного превышать размер столбов. На дно насыпают крупный песок и вставляют трубу. Вливают внутрь немного раствора, а потом трубу слегка приподнимают, чтобы смесь хорошо растеклась. После этого трубу необходимо опустить на место и с усилием придавить. Далее в трубу вставляют куски арматуры для прочности, всыпают щебень или бутовый камень и заполняют раствором в несколько заходов. Так основание фундамента станет максимально прочным. Если бетон залить сразу весь, в трубе могут образоваться пустоты, что снизит надежность опоры.

Столб из бетонного раствора

Если асбестовых труб нет, можно сделать столбовой фундамент своими руками на основе бетонного раствора.

Этот процесс довольно простой и недорогой, а понадобится для него совсем немного:

• рулон рубероида;
• скотч;
• бетонная смесь;
• электрический вибратор;
• арматура 14 мм и проволока.

Из рубероида необходимо сформировать трубу; для этого отрезок материала сворачивают вдвое и закрепляют скотчем.

Диаметр данной конструкции должен быть примерно 20 см. Опускают рубероид в яму до упора и вставляют внутрь арматурный каркас, перевязанный проволокой. Каркас требуется сделать сантиметров на 30 длиннее рубероидной трубы, чтобы он выглядывал из ямы. Когда все готово, заливают раствор: сначала немного на дно, чтобы он заполнил все отверстия, потом до верха ямы.

Бетонную смесь необходимо уплотнить вибратором, а после дать ей хорошо высохнуть. Подобным образом делают столбчатые фундаменты своими руками из бутового камня, бетонных плит и кирпича.

Важно! Если такой фундамент сделать осенью, его нельзя оставлять до весны без соответствующей нагрузки. Промерзание грунта с последующим оттаиванием может нарушить целостность фундамента или даже вытолкнуть столбы наружу.

Обустройство ростверка

Для дальнейшего возведения постройки необходим ростверк – конструкция из прочных горизонтальных брусьев, связывающих столбы. Как правило, ростверк оборудуют на высоте от 30 см над почвой, но иногда его делают и на уровне земли.

Раньше в строительстве для ростверка использовали исключительно брус, но сейчас его все чаще изготавливают из бетона, заливая раствор в опалубку.

Крепления ростверка к столбам нужно выполнять максимально качественно, ведь от их надежности зависит устойчивость постройки.

Чтобы сделать ростверк бетонный, нужно по периметру сооружения закрепить на столбах фундамента деревянную опалубку. После этого ее заливают цементной смесью и разравнивают. Для большей прочности смесь рекомендуется уплотнить вибратором, а сохнуть бетон должен около месяца.

При соблюдении технологии процесса фундамент на столбах своими руками будет надежно удерживать строение долгие годы.

Видео по строительству столбовых фундаментов

Как правильно сделать столбчатый фундамент, как сделать баню на столбах своими руками

Для возведения столбчатого фундамента под баню требуются те же материалы, что и для ленточного. Но столбчатый фундамент в два раза дешевле своего конкурента.

В роли столбиков используют сваи из дерева или трубы из металла, которые заполняют бетоном.

Если с этими материалами совсем туго, то можно использовать и валуны.

Видео: самый простой столбчатый фундамент

Эти столбики ставятся под углы стен, под стойками каркаса, балками и всеми местами с приличной нагрузкой. Если расстояние между основными столбами больше 2 метров, то между ними ставят дополнительные столбы.

Основные столбы из кирпича делают обычно размерами 38*38 см, дополнительны промежуточные – 36*25.

Под кирпичные столбы делают подушку из песка до середины траншеи, песок трамбуют слоями в 10-15 см, при этом обильно поливая водой.

Бывает, для возведения столбчатого фундамента под баню применяют столбы из дерева, предварительно пропитанные антисептиком и покрытые гудроном.

В простонародье такие столбы называют «стулья» .

Деревянную крестовину или комлевую часть в диаметре 0,2-0,4 м пропитывают антисептиком и сушат. В качестве антисептика можно использовать медный купорос . После обработки антисептиком столб заворачивают в пленку или рубероид или покрывают гудроном.

Древние русские мастера обжигали концы столбов на огне, пока они не обугливались, а после смазывали скипидаром. Все это делалось для того, чтобы столбы из дерева не гнили в земле.

Как правило, деревянные столбчатые фундаменты очень недолговечны . Их ресурс составляет около 5 лет, ресурс дубовых – до 10 лет. Поэтому для бани, где сырость постоянна, оптимальнее использовать столбы из бетона или асбестоцементные трубы, которые наполняются бетоном.

Возведение бетонных столбов для столбчатого фундамента

Способ первый

Сначала делается разметка под фундамент и с помощью бура сверлятся круглые или квадратные отверстия в грунте .

Стенки должны быть вертикальными, а размеры в поперечном сечении не меньше 30 см. После смазываем опалубку какой-либо смазкой, которая не затвердевает, и устанавливаем опалубку.

Укладываем арматуру и заливаем бетон, трамбуем и ждем, пока затвердеет.

Чтобы увеличить несущую способность столбчатых фундаментов, нижнюю часть отверстий, сделанных буром, можно увеличить и наполнить щебнем или гравием, который хорошенько трамбуется, а столбики поверху соединить железобетонным поясом, который носит название ростверк.

Способ второй

Также существует способ изготовления опалубки из листов кровельного железа, которые сгибают в форме трубы диаметром 20 см.

Такие бетонные столбы очень прочные и подвержены в вспучивающемуся грунту в зимнее время.

Что грунт не примерз к столбам

Чтобы зимой грунт не примерзал к столбам .

необходимо смазать асбестоцементную трубу минеральным маслом, и только потом установить в отверстие в грунте. В опалубку вкладывается арматура и заливается 2-3 ведрами бетона. Затем, после уплотнения бетона опалубку можно убрать. Под внешней стенкой бани и внутренней стенкой парилки между столбами фундамента глубиной 25-30 см нужно выложить стены из кирпича шириной в один кирпич выше уровня грунта на 20-40 см.

Эти стены ровняют с помощью цементного раствора и в обязательном порядке покрывают гидроизоляцией . Глиняную отмостку укладывают и трамбуют снаружи.

Иногда дачники между фундаментными столбами изготавливают некое подобие насыпей из обрезков шифера, гравия или шлака.

Строительство комбинированного ленточно-столбчатого фундамента

Для этого сооружают опалубки из дерева . Их ставят так, чтобы выступающие концы охватили столбы. Внутри этой рамы кладут обрезки шифера, как правило, в два ряда, ее нижние концы при этом втыкаю в землю и трамбуют, а между рядами шифера укладывают изоляцию (например, керамзит).

Копирование материалов с нашего сайта ЗАПРЕЩЕНО! © 2007-2015 belyi05

Построить столбчатый фундамент своими руками не составляет большого труда. Главное- в разнице между обычной лентой и несущей конструкцией, базирующейся на столбах. В первом случае, ленточный фундамент возводится прямо на грунте, а во - втором, монтируются столбы, а сверху устанавливается ростверк.

Виды столбчатого фундамента

Вид столбчатого фундамента выбирается в зависимости от типа грунта.

Они подразделяются на два вида:

Сборные столбчатые основания возводятся на территории, где есть грунтовые воды или почва сильно промерзает. Такой тип можно сделать быстрее, чем монолитный. Зато, если сравнить по прочности, последний, несомненно, лучше.

Столбчатый фундамент хорош и для участков с большими уклонами поверхности

В зависимости от степени заглубления в грунт они могут быть:

заглубленные;малозаглубленные;незаглубленные.

Их строительство несколько отличаются по технологии. В этой статье речь пойдет о том, как сделать незаглубленный ленточно-столбчатый фундамент своими руками.

Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

Один из главных моментов, на который следует обратить внимание при возведении деревянных построек,- это подготовка территории и правильная разметка. Ведь от этого зависит в будущем прочность всей конструкции.

Расчет и разметку столбчато-ленточного основания можно выполнить самостоятельно, имея в наличии минимум инструментов.

Перед проведением каких-либо работ следует тщательно подготовить место для строительства. Наилучший вариант в этом случае, когда грунт сухой и однородный. Специалисты рекомендуют дополнительно узнать, насколько может промерзнуть грунт в этой местности для предотвращения разрушения стен.

Фундамент обычно закладывается ниже глубины промерзания на 20 см. Допустим небольшой уклон строительной площадки в любую сторону, кроме северной. Это предусматривается для стока дождевой и талой воды.

Необходимые материалы и инструменты

Дляразметки столбчатого фундамента с ростверком не обойтись без следующего набора инструментов и материалов:

строительной рулетки;бельевого шнура;строительного уровня;деревянных колышек, длина которых составляет 50 см;прямоугольных треугольников.

Схема расчета столбчато-ленточного фундамента

Разметку начинают с внутренней стороны, именно здесь выставляют первый угол будущей конструкции и забивают колышек. Далее треугольником вымеряют размеры внешней части фундамента.

Размечать участок необходимо с точностью до нескольких сантиметров в разности диагоналей

С одной стороны длина будет равняться размеру продольной стороне стены, а с другой - поперечной. В местах пересечения осей забивают еще два деревянных колышка. Точно также вымеряют и остальные углы будущей конструкции.

Следующий этап- выполнение обноски.

Он заключается в следующем:

закрепить доски на специальных столбах, установленных рядом с вбитыми колышками. Они фиксируются на высоте будущего пола постройки, не выше 1,5 см от самой почвы;проверить правильность выставленных меток;при возведении столбчатого типа своими руками важно обратить внимание на осевые размеры. Их наносят по верху обноски, а потом вбивают гвозди и натягивают бельевую веревку или шнур со всех сторон.

Расчет столбчатого фундамента с ростверком

Если необходимо построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, в первую очередь следует подсчитать, сколько потребуется сделать опор, чтобы он долго использовался.

Как и в предыдущем случае, работы начинаются с геологических изысканий, для того, чтобы выяснить несущие способности грунта. Этот показатель и сможет помочь посчитать площадь опоры, информацию о которой можно легко найти в интернете или специализированной литературе.

Полученное число надо разделить на вес, который сможет выдержать 1 см2 почвы. Это и будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата необходимо к полученной цифре добавить 30% в запас прочности.

Для того, чтобы произвести расчет необходимого количества столбов для столбчатого основания с ростверком, опорная площадь делится на площадь основания опоры.

Данный вид фундамента необычайно популярен именно из-за простоты, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки даже без большого строительного опыта. А сравнив цены на материал, можно подсчитать, что он обойдется в 1,5-2 раза дешевле любого другого вида.

Но он имеет и недостаток, который необходимо учесть еще на стадии проектирования. Возводить его крайне не рекомендуется на подвижном грунте, а также на территории, где проходят грунтовые воды или наблюдаются большие перепады высоты.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

По своей сути, фундамент-это система опор, располагающихся:

по углам постройки;в точке пресечения стен;под несущими конструкциями.

Если на первом этаже планируется каменная печь, то под нее тоже лучше заложить опорные сваи

Перед выполнением любых работ обязательно составить подробный будущей конструкциии затем стараться точно его придерживаться, с учетом всей документации по проекту. Тогда постройка гарантировано сможет простоять долгое время.

Возможная нагрузка на фундамент также имеет огромное значение при выборе опоры.

Так, надо учесть такие параметры:

приблизительный вес будущей постройки, мебели;число жильцов;вес основания и всей постройки;снеговую нагрузку.

От этого зависит, какой материал лучше выбрать и сколько его потребуется.

Его необходимо успеть залить до прихода зимы, т. к. оставленный на этот период, он деформируется и придется все начинать заново.

Для строительства столбчатого основания своими руками необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

железобетонными, бетонными или кирпичными опорами;арматурой;доской для опалубки;песком;щебнем;цементом.

Для опалубки лучше взять доску, толщина которой составляет 20 мм.

Можно, конечно, приобрести и специальные металлические пластины или древесно- стружечные плиты для этих целей, но стоимость древесины значительно ниже.Далее выполняют следующие работы:из досок собрать щиты, а из них - коробки;вставить их в заранее подготовленное углубление в почве на местах, где находятся опоры;внутреннюю часть поверхности короба полностью смочить водой. Это предотвратит впитывание воды из бетона и сможет облегчить демонтаж коробки после того, как бетонная смесь высохнет.Затем необходимо выполнить армирование фундамента при помощи арматуры диаметром 12-16 мм.Ее лучше расположить внутри коробки так, чтобы край арматуры не доставал до стенок короба 5 мм. Для продольного расположения, применяется пруты диаметром 6 мм, приваривающиеся через 30-40 см.

После того, как каркас ростверки выполнен, лишние пруты просто убирают.В последнюю очередь выполняют утепление столбчатого фундамента и его гидроизоляцию.Эти работы увеличивают срок эксплуатации фундамента. Но это свойственно не всем видам фундамента. Так, например, винтовой фундамент не требует проведения работ по гидроизоляции и утеплению.Специалисты рекомендуют арматуру лучше не сваривать, а связывать проволокой

Цена возведения столбчатого фундамента

Стоимость готового продукта зависит от многих показателей:

местности, где будет находиться будущая постройка;от типа почвы;от ширины основания и его заглубления;от используемых материалов на возведение столбчатого фундамента (их качества, размеров, производителя и вида).

При найме специалистов кроме этих параметров учитываются объем работ и число трудодней. Следует учесть, что цена на постройку монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

Цены на строительство столбчатого фундамента за 1 погонный метр, учитывая разные виды бетона, приведены в таблице:

Размер фундаментаМарка бетона, (диаметр арматуры, мм)Цена за 1 метр погонный(руб)300 х 500М-200, (В-7.5)4200300 х 500М-300, (В-22.5)4100300 ха 800М-200, (В-7.5)6750300 х 800М-300, (В-22.5)6850300 х 1000М-200, (В-7.5)8400300 х 1000М-300, (В-22.5)8500300 х 1200М-200, (В-7.5)10100300 х 1200М-300, (В-22.5)10200

Стоимость самого фундамента сравнительно незначительная, что позволит сократить общие расходы на постройку деревянного дома или бани на дачном участке.

Подробнее об этапах возведения столбчатого ленточного фундамента своими руками можно посмотреть в видео:

Книги по теме:

Нет комментариев

Особый способ, называемый столбчато-ленточный фундамент дома все чаще, начинают использовать для строительства собственного жилья.

Раньше его использовали в основном в зонах с вечной мерзлотой, где изготовление обычно применяемого основания в виде бетонной ленты было невозможно из-за оттаивания грунта, потери его прочности и влекущего за собой значительные деформации здания. Еще такие способы были очень распространены в местностях с сезонным подтоплением паводковыми речными водами. Вода легко проходит под перекрытием, не нанося стенам постройки какого-либо ущерба.

Однако ленточно-столбчатый фундамент технология изготовления которого не сложна и имеет главное достоинство и для обычных малоэтажных кирпичных и деревянных построек.

Не нужно откапывать глубокие траншеи под бетонную ленту, потому, что он может или быть приподнят над землей на высоту до одного метра, или его несущие элементы в виде горизонтальных балок под стены можно заглублять в землю на небольшую глубину, так как на них практически не будут воздействовать усилия, возникающие из-за сезонных или попросту температурных изменений характеристик грунта. Также может устраиваться комбинированный фундамент ленточно столбчатый и обычный, который используют при строительстве домов на участках с большим уклоном местности. Свой дом какой-то своей частью может быть врезан в гору, а другой опираться на столбы с балочной системой.

Рассматриваемая опорная система состоит из столбов, которые должны выдерживать нагрузку от таких конструкций, как перекрытия и стены – часто это массивная рамная клетка из балок - ростверк, воспринимающая нагрузки от стены здания и перераспределяющая их на заглубленные в грунт опоры основы.

Столбы могут изготавливаться из обыкновенного глиняного кирпича, бутового камня, бетона, а также устраиваться в виде буронабивных бетонных свай.

Балочная решетка (лента), еще называемая «ростверк» часто выполняется из бетона с армированием из прокатных конструкций – швеллеров, двутавров, использующихся, как арматура, а также стержней периодического профиля.

Выемки в грунте для изготовления столбов под балки ростверка могут быть сделаны двумя способами:

откапыванием шурфов под столбики в земле;использованием ручных и механических буров.

Горизонтальные балочные конструкции обычно бывают высотой 0.45…0.6 м, однако наиболее безопасным будет не заниматься конструированием, а поручить расчет балок опытному инженеру-проектировщику. В остальном строительство ленточно столбчатого фундамента можно выполнить своими руками.

Столбчато ленточный фундамент. Пошаговая инструкция или руководство к действиям

Планировка и разметка строительной площадки по осям дома.После планировки при помощи шнура разбить оси, для возведения стен.Определение мест на земле, где будут находиться шурфы под столбики или будут пробурены отверстия для вертикальных опор.Расстояние между ними должно составлять от 150 до 200 см.Важно! столбы непременно должны располагаться в углах здания, а также в местах сопряжений внутренних и наружных стен, вне зависимости от выбранного шага их расположения.Земляные работы по устройству шурфов под столбики или скважин.Для кирпичных, бутовых и монолитных столбов отрываются шурфы.

Когда применяется ленточно столбчатый фундамент глубина заложения должна быть на 20…25 см больше глубины промерзания грунта в месте строительства.Изготовление опалубки.Допускается использоватьиз пластиковых или металлических щитов. Можно ее изготовить и своими руками. Использовать для этого необходимо доски, толщиной 25…30 мм, из которых изготавливаются щиты необходимого размера.

Описание изготовления из досок своими руками очень легко находится в любом строительном справочнике.Вязка арматуры. Если используется монолитный бетон, он подлежит армированию. Для столбиков связывается каркас из 4 стержней арматуры с диаметром = 16…18 мм, перевязанных по высоте замкнутыми контурами-хомутами из проволоки с диаметром = 6…8 мм и устанавливаемых с шагом 0.4 м.

Все стержни и хомуты связываются между собой проволокой для вязки. Высота каркаса на 250 мм должна превышать высоту столбика для того, чтобы можно было связать между собой арматуру опоры с горизонтальной балочной конструкцией. Арматура должна использоваться не ниже А-3 класса.Кирпичная, каменная кладка, бетонирование столбов или буронабивных свай.

Если используется кирпич, его нужно через каждые пять рядов армировать сеткой 100 х 100 мм из проволоки. Кладку из бутовых камней можно не армировать. Бетонирование монолитных столбиков выполняется бетоном класса В-25 (М350).

Бетон можно использовать как привозной, так и изготовить его своими руками. При работах необходимо обязательное виброуплотнение. Столбики могут быть сечением 0.6 х 0.6 м для наружной стены (при их толщине 0.6 м) и 0.4 х 0.6 м для внутренней (при толщине 0.4 м).Подготовка к бетонированию горизонтальных балок.

Если низ горизонтальной балочной конструкции должен быть ниже уровня земли (обычно это 25…30 см), между столбиками отрываются на соответствующую глубину неглубокие траншеи. Вертикальные откосы траншей нужно сделать как можно более аккуратными, так как в дальнейшем они будут использованы как часть опалуби. Высота балочной конструкции может быть принята 500…600 мми соответствовать толщине стены.Размер и изготовление стальных каркасов.Каркасы состоят из 6 металлических стержней, устанавливаемых вдоль балки – по 3 стержня в верхней и нижней частях.

Между собой стержни связываются между собой гнутыми хомутами в виде замкнутого контура. Размеры хомутов должны быть такими, чтобы при вписывании их в поперечный разрез балки между арматурой и наружной поверхностью оставался зазор 25 мм – защитный бетонный слой, предохраняющий арматуру от коррозии.Изготовление, а также установка опалубки.Опалубка для ростверка может быть инвентарной или изготовленной своими руками. Устанавливается опалубка прямо на землю.

Если бетонируется заглубленная в грунт горизонтальная монолитная рама - ростверк, опалубка должна быть на 25…30 см ниже высоты балки. Если горизонтальная рама - ростверк приподнята над поверхностью, высота опалубки должна соответствовать отметке, на которой должен находиться верх балочной конструкции. После установки и раскрепления в опалубку засыпается песок, верхний уровень которого должен находиться на отметке низа балочной системы (или верха столба).Заливка бетона балок.Бетон заливается обычным способом, затем через 5…7 дней опалубка снимается.

Для высокорасположенной конструкции удаляется песок, и ростверк оказывается опирающимся на столбики. Изготовление опорной части здания закончено. Еще через 10…15 дней можно приступать к кирпичной кладке.

Ленточный фундамент со столбами в виде буронабивных свай

Еще один способ – это ленточный фундамент с столбами в виде буронабивных свай. Вместо шурфов в земле на расчетную глубину бурятся скважины, обычно их диаметр равен 300 мм. В качестве одной опоры можно использовать две сваи, устанавливаемые на расстоянии 40 см друг от друга.

В качестве гидроизоляции а также опалубки для свай используют пластиковые трубы или свернутый в трубу рубероид, опускаемый в скважину, после устанавливается каркас из арматуры, с диаметром рабочих стержней 18 мм. Высота свай над землей определяется способом изготовления – будет ли это заглубленная горизонтальная рама - ростверк или приподнятая над поверхностью. Бетонированиесвай осуществляется обычными способами.

После начала строительства может возникнуть необходимость или просто желание из столбчатого фундамента сделать ленточный фундамент. Замена столбчатого фундамента на ленточный своими руками допустима, если еще не забетонирована горизонтальная балочная часть.В этом случае шурфы в грунте расширяют до траншей с глубиной отметки заложения и бетонируют. Перед этим в местах, где будут уложены продольная рабочая арматура высверливаются отверстия глубиной не менее 15 см, куда эти стержни и будут установлены.

Если же замена предполагается на уже построенном доме, такие работы выполняют только в случае очень крайней необходимости, подготовленные специалисты, соблюдающие все правила безопасности.Обратите внимание! Любые земляные работы рядом с действующим домом на глубине большей. чем половина глубины заложения основания могут привести к аварии, когда дом или какая-то из его частей обрушится.Пространство между землей, а также перекрытием должно быть открытым, или прикрыто легкими легко разборными панелями. Это надо для того, чтобы температура под домом была такой же, как и температура снаружи.

Иначе в зимнее время из-за морозного пучения грунта, основа может деформироваться, и возникнут трещины в ростверке, а также вограждающих конструкциях.Это может привести к аварии. Инженерные коммуникации, такие, как водопровод и канализация, обычно подводящиеся в дом снизу, должны быть гидроизолированы, так как воздействие протечек на грунт может привести к потере несущей способности грунтового основания. Также необходимо инженерные коммуникации обеспечить защитой от промерзания.

Одним из самых популярных видов фундамента личного строения, признан ленточный фундамент. Стоит сказать, что в ряде случаев, когда по геологическим соображениям обстановка неблагоприятна, применить традиционные технологии нет возможности. К примеру, на площадке будущего строительства могут присутствовать несколько характерных явлений:

• грунт, в его верхних слоях, может быть с повышенным коэффициентом морозного пучения;
• грунтам региона, где возводится объект, присуща приличная глубина промерзания;
• внешние слои грунта наделены минимальной несущей способностью ввиду предельной сжимаемости этих слоев, тогда как, сильный грунт находится намного глубже;
• присутствие уклона на участке возведения (холмы, берега рек и т.п.).

В случае, когда в проекте будущего строения предусматривается подвал или подземный гараж – фундамент надо выполнять глубоким. Если же в проекте не отражены эти моменты, то траты на изготовление ленточного фундамента, который характеризуется достаточно сильным заглублением, могут быть неоправданными.

Наиболее верным выходом из данной ситуации, является строительство фундамента столбчато – ленточного типа. Разберемся, что же это за вид фундамента и каковы основные правила по технологии его возведения.

Столбчато – ленточный фундамент называют еще комбинированным, в силу того, что данный фундамент, по сути, смесь обычного столбчатого и ленточного оснований. Главной идеей здесь является то, что необходимо сделать упор в сильный и прочный грунт не всего фундамента, а лишь нескольких его столбчатых опор.

Для того чтобы передать нагрузку от стен строения на столбчатые опоры, над опорами выполняется монолитная стяжка из железобетона, при этом весь фундамент формируется в общую конструкцию. Такую стяжку принято классифицировать, как ростверк, по сути это классический фундамент ленточного типа, который опирается не на грунт под ним, а на столбчатые опоры.

В случае строительства столбчато – ленточного фундамента дома на пучинистых грунтах, основание монолитной стяжки выполняют выше уровня почвы, для того, чтобы оставить зазор под ростверком. При строительстве на слабо пучинистых грунтах ленту рекомендуется заглубить на пятьдесят сантиметров.

Столбчато – ленточный фундамент можно назвать гибридом свайно – ленточного фундамента , которое возводится на буровых сваях. Можно сказать, что оба вида фундамента, по сути, являются одним и тем же. Но, буровой столб из железобетона, в случае со столбчато – ленточным основанием можно заменить бетонными блоками, а иногда кирпичом.

Скажем сразу, что выполнять строительство столбчато – ленточного основания под объект с тяжелыми стенами (например, из кирпича) нецелесообразно. Но деревянные, пеноблочные и газобетонные стены, приподнятый ростверк выдержит легко.

Какое преимущество в применении данной технологии:

• сокращение объемов работ и количества стройматериалов, что приводит в итоге к уменьшению стоимости самого строительства;
• значительно сокращается время на строительство фундамента.

Видео. Столбчато – ленточный фундамент.

Фундамент столбчато – ленточного типа сможет построить любой человек своими руками, не привлекая к работам специализированную технику и опытных строителей.

Инструкция по возведению столбчато ленточного фундамента своими руками.

Прежде чем начать строить столбчато – ленточное основание, необходимо выполнить подготовительные работы. Строительная площадка расчищается от деревьев и кустарников, а также мусора. Далее ее необходимо выровнять и разметить, используя колья и веревку.

По окончанию подготовительных работ выполняются определенные действия:

1. Скважины для фундамента.

По углам будущего строения и под всеми основными стенами, которые будут несущими, располагаются вертикальные опоры, на расстоянии друг от друга от полутора до двух метров. Это расстояние, равно как и конструкция ростверка, устанавливается на основании расчетов, которые учитывают массу конструкций объекта, характеристику грунта в месте площадки и некоторые другие моменты.

Для выполнения верного расчета столбчато – ленточного основания необходимо обратиться за помощью в специализированную компанию, где опытные специалисты в данной сфере, выполнят работы по такому расчету.

При строительстве заглубленного ростверка до бурения столбов выкапывается траншея глубиной сорок – пятьдесят сантиметров, а ширина данной траншеи выполняется на семь – десять сантиметров больше ширины ростверка. В случае с подвесным ростверком, вместо траншеи насыпается песок, который по окончанию заливки бетоном удаляется.

Технология строительства столбчато – ленточного фундамента предусматривает выполнение уширения в основании столбов – опор. Данный метод позволит:

• не увеличивая диаметра столба, увеличить опорную площадь основания;
• избежать выдавливания столба при морозном пучении, силы которого действуют на боковую поверхность опоры по касательной траектории.

Испытанный на практике бур ТИСЭ, успешно применяется для выполнения данного уширения. Масса инструмента составляет около семи килограмм, и пробурить скважину вручную не составит труда. На финальном этапе бурения скважины, используется откидной нож, он выполняет увеличение полости в основании отверстия.

На первом этапе бур вращают по часовой стрелке, а откидной нож удаляется с инструмента, при этом формируется начальная скважина в двадцать пять сантиметров диаметра. По ходу бурения, инструмент периодически вынимают из скважины для удаления выработанного грунта.

В момент, когда скважина будет достаточно глубокой, инструмент вынимают из неё и производят крепление на буре откидного ножа. При продолжении бурения откидной элемент сформирует в основании скважины полусферу диаметром шестьдесят сантиметров. Но бур в этом случае вращается уже против стрелки часов.

В основании столба, выполненном при помощи бура ТИСЭ, делать подушку из песка нет необходимости. В случае недостаточной прочности грунта в основании, его можно укрепить с помощью цементного молочка. В скважинах иного типа, рекомендуется сделать засыпку толщиной двадцать сантиметров, состоящую из мокрого песка крупной зернистости.

Если для бурения специальной скважины нет данного инструмента, столбы выкапываются вручную.

2. Виды опалубки и её возведение.

При строительстве столбчато – ленточного фундамента применяются два вида опалубки:

• жесткого типа, изготавливается из асбестоцементных, иногда полимерных труб, досок, фанеры;
• гибкого типа, изготавливается из соединенных между собой трубок, из поливинилхлоридной пленки или рубероида, скрученных и сшитых воедино.

Для столбов и ленточной части фундамента опалубку можно изготовить из досок. Доски покрываются пленкой, для сохранения их и использования в дальнейшем. Вся конструкция опалубки должна жестко крепиться. Для этого стенки подпирают дополнительными упорами. Противоположные стенки скрепляют проволокой или досками.

3. Арматурный каркас.

Фундамент в процессе эксплуатации подвергается нагрузкам, на сжатие и растяжение. Для укрепления бетона на растяжение применяется арматура. Диаметр основной арматуры может составлять от 12 до 20 мм. Для перемычек используется более тонкая арматура. Арматура класса А – III (ребристая) обеспечивает лучшее сцепление с бетоном и применяется в качестве основной. Арматура класса А – I (гладкая) используется, как вспомогательная.

Арматура соединяется между собой при помощи вязальной проволоки или сварки. Расстояние между продольной (рабочей) арматурой составляет не более 25см. Высота между поперечной (вспомогательной) арматурой не более 50см.

При монтаже арматуры необходимо обеспечить толщину защитного слоя. Для фундамента он составляет не менее 35 мм. Не допускается втекание арматуры в землю, это приведет к коррозии.

Верхняя часть вертикальной арматуры столбов загибается под 90 градусов, для дальнейшего присоединения к ростверку.Нижняя часть арматуры столбов усиливается сеткой. Ростверк армируется двумя поясами арматуры, соединёнными между собой хомутами. В углах арматура соединяется в нахлёст.

4. Заливка бетоном столбчато – ленточного фундамента.

Заливку всей конструкции столбчато – ленточного фундамента производят бетоном марок не ниже М200. Если бур ТИСЭ не применялся, то в скважину вначале заливают бетон толщиной двадцать – тридцать сантиметров, далее приподнимают трубу – опалубку. Бетон в этом случае растекается, образуя подошву столбчатого основания.

После этого бетоном заполняется весь оставшийся фундамент, при этом необходимо стараться заполнить бетоном столбы с первого захода. Далее, для выпуска воздуха, смесь протыкается металлическим прутком и уплотняется до того момента, пока не появится цементное молочко.

По завершению отвердевания бетонной смеси, опалубка демонтируется, а тело ростверка оклеивается гидроизоляционным материалом.

Столбчато – ленточный фундамент.

Выполнять в нулевом цикле строительных работ по возведению строений столбчато ленточный фундамент имеет смысл в том случае, когда грунт имеет большую глубину промерзания. Но легкость строения или иные причины делают невыгодным и слишком затратным возведение заглубленного фундамента по всему периметру строения.

Свойства ленточно-столбчатого основания по удержанию и распределению веса превышают аналогичные свойства и ленточного, и столбчатого фундамента.

Строительство фундамента столбчатого типа

Намного удешевить нулевой цикл получится, если своими руками. Когда здание опирается своим основанием не на сплошную ленту, а на отдельные столбы, это называется столбчатым или свайным фундаментом.

Своими руками сделанный, не требует:

• большого объема земляных работ;
• возведения громоздкой опалубки;
• огромного количества бетона и арматуры;
• потерь времени на подготовку и проведение работ.

Застройщикам трудно найти оптимальное соотношение между:

• весом строения;
• площадью опоры столба на грунт;
• выталкивающей способностью мерзлого грунта.

Тем не менее строительство столбчатого основания очень удобно, выгодно, часто используется при строительстве:

• щитовых домов;
• террас;
• каменных оград;
• веранд;
• заборов.

Основная задача, которую выполняет столбчатое основание, – жесткая опора основания на грунт, находящийся ниже линии промерзания в стабильном состоянии, не подверженный вспучиванию. Исполнен столбчатый фундамент может быть в виде опор из металлической или асбоцементной трубы.Опорная часть забивной сваи столбчатого фундамента равна диаметру нижней части скважины, подготовленной под ее устройство.

Перед укладкой бетона скважину, ее стенки, закрывают свернутым в трубку толем, линолеумом и так далее. Такая рубашка сглаживает бетонные стенки, ослабляет сцепление его с мерзлым грунтом, препятствуя, таким образом, при вспучивании подъему сваи мерзлой почвой. Рубашку желательно не опускать на самое дно скважины, а приподнять на 20-30 сантиметров.

Тогда цементное молочко, впитываясь в грунт, создаст дополнительную жесткость основанию столбчатого фундамента. Этот прием может существенно увеличить прочность сваи за счет связывания стенок и дна скважины цементным раствором. Поскольку столбчатый фундамент определяет прочность опоры не качеством бетонного основания, а прочностью грунта, продолжать работы возможно уже через неделю после забивки, не теряя времени на ожидание полного схватывания бетона.

Вернуться к оглавлению

Устройство ленточного фундамента

Построенный на собственном приусадебном участке ленточный фундамент своими руками, заглубленный ниже линии промерзания почвы, – надежное основание любого частного дома. С экономической же точки зрения есть сомнения в целесообразности возведения такого фундамента:

Правильное и неправильное устройство столбчато-ленточного фундамента.

• его мощность используется не более чем на треть;
• большой объем земляных работ;
• высокая себестоимость.

Такой фундамент оправдан при тяжелом многоэтажном строительстве, использующем бетонные перекрытия. Фундамент своими руками, заглубленный ниже линии промерзания почвы, должен опираться на твердое основание траншеи. Исключается всякая подсыпка песком или гравием. Недопустима избыточная влажность почвы в основании траншеи.

При на индивидуальном участке могут использоваться стеновые бетонные блоки. Их необходимо устанавливать на специальные подушки, а если запроектирована колонна, то она устанавливается на опорный башмак, который распределяет нагрузку на грунт.

Устройство трапециевидного ленточного фундамента может быть из:

• бетона;
• бута;
• бутобетона;
• фундаментных блоков.

Если ленточный фундамент исполнен фундаментными блоками из железобетона, то кладочный раствор в междурядьях армируется. При пучинистой почве боковая плоскость формируется ровной, защищенной гидроизоляцией для уменьшения сцепления с замерзшей землей. Она избавит от избыточного увлажнения грунтовыми водами. При устройстве фундамента нельзя бетонировать траншею без установки опалубки: впоследствии это грозит многими неприятностями.

Расширяющийся кверху ленточный фундамент грунт обязательно «вытолкнет» весной, если почва пучинистая, даже при сглаженных стенах траншеи.

Вернуться к оглавлению

Возведение столбчато ленточного фундамента

Столбчато ленточный фундамент – это разновидность столбчатого фундамента, объединенного в единую систему железобетонной перемычкой- ­ростверком. Создание подобного типа фундамента может понадобиться:

• как опора для кладки пеноблоков, кирпича и других мелких стеновых изделий;
• как единый каркас при отсутствии в стенах достаточной жесткости (стены из щитов, бревен);
• для создания забирки для подпола, не подверженной влиянию влаги, предохраняющей подпол от пыли и грязи.

Столбчато ленточный фундамент ничем не отличается от столбчатого, в котором функцию ростверка осуществляет стена дома. Между лентой, соединяющей столбчатую часть фундамента, и почвой необходим зазор не менее 10 см, во избежание вредоносного действия пучинистой почвы, стремящейся поднять конструкцию.

Возводя столбчато ленточный фундамент, некоторые владельцы засыпают зазор между грунтом и ростверком песком, мотивируя свои действия тем, что песок непучинистый, следовательно, лента не будет подвержена действию замерзшего грунта. Это мнение ошибочно. Песчаная подсыпка будет действовать как подкладка для пучинистой почвы и поможет деформирующему воздействию.

При помощи песка пучинистый грунт оторвет ленту от опоры или поднимет ее вместе с ней. Тогда превратится в незаглубленный и будет работать так, как свойственно последнему, поднимая стену под воздействием почвы. Зазор под стеной обязателен, а скрыт он может быть отмосткой.

Протяженная стена (стена склада) может иметь ростверк, опущенный на грунт. В таком случае лента столбчато ленточного фундамента будет действовать как незаглубленный, поднимая и опуская стену, а сваи будут препятствовать ее падению. Но тогда нужна конструкция опор, позволяющая им двигаться как поршень. Они должны:

• иметь ровную боковую поверхность;
• не расширяться книзу;
• быть жестко связанными с ростверком;
• иметь гидроизоляцию.

В этом случае обеспечивается надежность и безопасность здания на многие годы.

Используемые инструменты:

• бетономешалка;
• уровень;
• отвес;
• шнур;
• емкости под бетон или раствор;
• кирочка;
• молоток;
• нивелир;
• ножовка.

Для работы с арматурой и для изготовления опалубки может быть использована болгарка. Сварочный аппарат необходим при изготовлении жесткого армированного каркаса.